Това е нещо, от което всички се интересуваме, нали? Острота. Като пейзажен фотограф, с много малки изключения, правенето на остри снимки ще бъде важна част от вашата работа. Ето защо сте прекарали толкова много време, изучавайки техническата страна на фотографията - и толкова много пари, купувайки висококачествено оборудване за камера. Тази статия обхваща всичко, което има значение, ако искате вашите пейзажни снимки да имат възможно най-голяма острота и детайлност, включително 15-те най-важни съвета, които трябва да имате предвид.
1) Не слизайте надолу по заешката дупка на остротата
Онзи ден открих интензивен дебат за качеството на изображението в онлайн форум. Ето примерна оферта (която промених, за да има смисъл извън контекста):
- „Тъй като Nikon D810 има по-голяма плътност на пикселите от Nikon D750, той ще има повече шум при четене в сенките при високи ISO. Това е проблемът с висока разделителна способност - камерите обикновено намаляват шума си при четене, като използват по-големи устройства за четене и по-ниски токове, което става по-трудно, тъй като пикселите стават по-малки. "
На същия уебсайт друга дискусия попита защо младите хора вече не мислят за фотографията като „готина“.
Остротата е заешка дупка. Искате ли да имате онлайн дебати като този? Вероятно не. Като пейзажни фотографи, нашият колективен отговор трябва да бъде вероятно не. Вместо това отделете повече от енергията си за творческата страна на нещата. Практикувайте светлина и композиция и мислете за остротата като за нищо повече от друг творчески инструмент, който да отговаря на вашата визия.
Важно ли е? Да. Остротата е друг творчески инструмент за улавяне на вашата визия и това е абсолютно важно в пейзажната фотография. Но преследването на максимална острота не трябва да става за сметка на други елементи на фотографията и има момент, при който рязкостта не е това, което задържа снимката.
Имайки това предвид, съветите в тази статия не са всички неща, които трябва да направите за всяка снимка. Можете да правите остри снимки, без да знаете цялата тази информация, и можете да изберете да не правите някои от по-трудоемките техники по-долу, ако това ще отнеме от други аспекти на вашата фотография. И все пак избрах да споделя повече съвети, отколкото по-малко, за да можете да изберете докъде искате да стигнете. Точките по-долу започват със задължителните съвети и завършват с някои неща, които имат по-малък ефект.
2) Избягвайте евтините филтри
Една от най-основните грешки, които виждам фотографите, е да поставят евтин, прозрачен филтър (наричан още UV или мъгла филтър) отпред на обектива си за защита.
Ще кажа, че има някои случаи, при които UV филтър ще помогне - да речем, правите снимки, където пясък и прах духа навсякъде - но евтини винаги направи повече вреда, отколкото полза. Никога няма причина да използвате евтин UV филтър върху обектива си, тъй като това ще причини значителна вреда на качеството на вашите снимки.
Когато получих първия си DSLR, допуснах грешката да използвам тридесет годишен UV филтър няколко седмици подред. Направих цяла поредица от снимки, които по същество не могат да бъдат публикувани поради ниското им качество на изображението. Разгледайте снимката по-долу, която в началото може да изглежда приемлива:
Но когато погледнете само минимална реколта, размазването е лесно да се види:
Първоначално мислех, че това е резултат от това, че моята леща (18-55 мм комплект обектив) има лоша оптика. Всъщност обаче комплектните лещи са изненадващо остри, ако ги използвате правилно. Вместо това истинската причина за това замъгляване е евтиният филтър.
Още по-лошо е, ако постоянно оставяте прозрачен филтър върху обектива си и никога не го почиствайте. Виждал съм толкова много фотографи, които снимат с мръсен, прашен филтър в предната част на обектива си. Понякога те ще ми кажат, че обективът им не е остър и ще попитат дали имам препоръки за нов - в този момент препоръката ми е просто да сваля филтъра и да видя колко острота получават.
За да позволите на обектива си да достигне своя потенциал, използвайте само висококачествени UV филтри или никакви. Не вярвайте на отзивите на Amazon, според които филтър от 10 долара поддържа качеството на изображението ви; не го прави. Ако абсолютно трябва да закупите защитен филтър, ще съжалявате, че сте закупили каквото и да било, освен една от версиите от по-висок клас.
Лично аз не използвам ясни филтри, освен при условия, които изискват и маска за лице. Предпочитам бленди, когато е възможно (прочетете повече тук защо трябва да използвате такава), или нещо като поляризиращ филтър, който вече имам на обектива си.
3) Използвайте своя статив
Независимо къде отивате, носете със себе си статив. Толкова е просто. За пейзажния фотограф стативите са на второ място след обектите по своята важност. Те подобряват остротата на всяка снимка, която правите.
Статовете са тежки и скъпи. Те не са забавни за използване. Но ако искате възможно най-острите снимки, все пак трябва да ги носите със себе си.
Защо стативите са толкова важни? Много просто, те минимизират разклащането на камерата. С триножник можете да използвате дълги скорости на затвора, без треперенето от държането на фотоапарат. Без значение колко сте стабилни, невъзможно е да правите остри снимки при дълги скорости на затвора без някаква поддръжка на камерата.
И така, кой статив трябва да вземете? Това зависи от бюджета повече от всичко друго. От страна на нещата от висок клас, добрият статив от въглеродни влакна си заслужава цената, но е недостижим за много фотографи. Добрата новина е, че дори статив от 10 долара от доларовия магазин е безкрайно по-добър от нищо и има много добри стативи (вижте как да изберете и купите статив). Ако се опитвате да правите остри пейзажни снимки, солидният статив е първа стъпка.
4) Намерете стабилна земя
Ако настроите статив в мокър пясък или движеща се вода, той ще се движи, докато правите снимка. Това унищожава цялата цел да имаш статив. Например, разгледайте снимката по-долу. Заснех това изображение в Националния парк Олимпик по време на красив залез. Харесвам цветовете и вълните в това изображение и композицията не е твърде лоша. Един проблем обаче: Дърветата вляво са много размазани.
Обърнете внимание на размазаните дървета на изображението.
Това е, защото моят статив тук беше наполовина под водата. По време на тази експозиция вълните се измиват на брега и резултатът не е достатъчно остър, за да се покаже при приличен размер на печат. Разбира се, вашият статив обикновено няма да е в океана, така че този пример е малко екстремен. Но все пак трябва да избягвате да поставяте статива си някъде нестабилно, например върху мокри листа или мек сняг. Ако земята не е твърда, снимките ви може да не са остри.
5) Снимайте в RAW режим
Повечето камери улавят поне два различни типа файлове: JPEG.webp и RAW. Въпреки че JPEG.webp файловете са доста често срещани, RAW файловете имат значително по-високо качество на изображението. Това включва възможността за по-висока острота. Лично аз винаги снимам RAW снимки, никога JPEG.webp. За мен повишаването на качеството на изображението от RAW файловете си струва усилията (по-голям размер на файла и се изисква повече последваща обработка). Можете да прочетете повече в RAW срещу JPEG.webp.
6) Обърнете внимание на телефото обективи
Телеобективите увеличават всичко, което снимате - и в това е целият смисъл от първоначалното им използване. За съжаление, телеобективите също увеличават размазване във вашите снимки. Така че, когато използвате телеобектив, винаги обръщайте специално внимание на остротата. Ако например е ветровито, помислете за понижаване на статива ви за допълнителна стабилност. В идеалния случай бихте направили това, като свиете най-тънките части на крака.
При трудни условия (като силен вятър или нестабилна земя) може да искате да прегледате снимките си веднага след като ги направите, особено ако използвате телеобектив. По този начин можете със сигурност да разберете дали сте уловили замислената си острота и не сте били ограбени от неочаквани вибрации от вятъра. Разбира се, трябва да сте сигурни, че няма да пропуснете нищо вълнуващо в пейзажа, докато гледате LCD екрана на фотоапарата си.
Телеобективите са чудесни инструменти за пейзажна фотография, но те изискват известни усилия, за да ги използват. И все пак, ако внимавате, ще се оправите. Просто обърнете специално внимание на разклащането на камерата и прегледайте важни снимки, след като ги заснемете.
7) Използвайте правилната техника на фокусиране
Това е много лесна грешка. Виждам много начинаещи със скъпо оборудване за камера, които всъщност не получават остри снимки, просто защото не знаят как да се фокусират.
Първо, много лесна грешка: Много начинаещи смятат, че „професионалистите“ използват ръчно фокусиране и нищо друго. Не само това - същите тези „професионалисти“ използват ръчно фокусиране, като гледат през визьора, след което завъртат пръстена за фокусиране на обектива си, докато нещата изглеждат остри. Не!
Напредналите фотографи използват автофокус през цялото време. Всъщност дори като пейзажен фотограф го използвам по-често, отколкото ръчно фокусиране. Фокусирам се само ръчно, когато не бързам, използвам статив и съм в режим на живо на моя фотоапарат. По този начин мога да увелича нещата 10 пъти или повече, като се уверя, че ръчно се фокусирам върху точно идеалната точка на изображението.
8) Фокусирайте се на правилното разстояние
И така, къде е идеалната точка за фокусиране в пейзаж? Понякога отговорът е само да се съсредоточите върху обекта си, ако неговата острота има значение повече от всичко друго. Друг път ще искате да имате целия пейзаж отпред назад възможно най-остър и там нещата са малко по-сложни.
Ето пример: Кажете, че във вашата снимка има два важни елемента - цвете за преден план и планина в далечината. В повечето случаи ще искате и двамата да бъдат еднакво остри. И така, къде трябва да се съсредоточите? Отговорът, разбира се, е между тях. От двете щях да се фокусирам по-близо до цветето, тъй като лещите имат по-голяма дълбочина на рязкост отзад вашата фокусна точка, отколкото пред нея.
В техническо отношение всъщност е най-доброто място за фокусиране два пъти физическото разстояние до най-близкия елемент от вашата снимка, като приемем, че искате предният план и фонът да бъдат еднакво остри. Ако най-близкият ви обект на преден план е на един метър, фокусирайте се върху нещо на два метра. Имаме по-задълбочена статия за това, което също влиза в тази дискусия, която препоръчвам да прочетете, ако искате повече информация.
Най-близкият елемент на тази снимка е трева в самото дъно на рамката. Фокусирах се два пъти по-далеч, което се изравнява приблизително с далечния ръб на голямото растение царевична лилия на преден план.
9) Използвайте правилните настройки за експонация
Експозицията може да бъде сложна тема. Дори се изисква собствена статия. Настройките на камерата ви оказват огромно влияние върху остротата, което е една от причините хората да прекарват толкова много време, опитвайки се да ги научат. Тук ще вляза само в просто обяснение.
9.1) Просто обяснение
Ако се интересувате от широко правило, което работи през повечето време, ето какво препоръчвам за пейзажна фотография (ако приемем, че използвате статив и нищо в сцената не се движи):
- Използвайте основния ISO на фотоапарата - обикновено ISO 100 - когато е възможно. Ниското ISO е най-доброто, тъй като ви позволява да уловите възможно най-много светлина (което води до най-ниското количество шум / зърно, видимо на вашата снимка).
- Вашият избор на бленда влияе на рязкостта по няколко различни начина. За пейзажна фотография се опитвате да балансирате дълбочината на полето с размазване от дифракцията. Най-добрата бленда за използване зависи от редица фактори, но малка бленда е идеална, тъй като ви дава по-голяма дълбочина на рязкост. Нещо като f / 8, f / 11 или f / 16 обикновено е добър избор за пейзажна фотография, ако нямате представа откъде да започнете. (С DX или aps-c камера разделете тези числа на вашия коефициент на реколта 1,5. Ако имате микро камера с четири трети, разделете тези числа на фактора на реколтата от 2).
- Оставете скоростта на затвора да падне, където трябва. Искате снимката да е с правилната яркост. Ако приемем, че нищо на снимката не се движи и използвате статив, можете да зададете всякаква скорост на затвора без проблем. Ако обаче обектът ви се движи бързо, ще трябва да използвате по-висока скорост на затвора, за да замразите всяко замъгляване при движение. Това ще затъмни вашата снимка, но можете да компенсирате, като увеличите ISO, ако е необходимо.
- Не използвайте напълно автоматичния режим на експонация на фотоапарата. Може да не разпознае, че имате нужда от голяма дълбочина на рязкост. Вместо това използвайте режим като Приоритет на блендата, където избирате блендата (нещо като f / 8 или f / 11) и ISO (основната стойност на вашата камера, често 100) и камерата задава скоростта на затвора. Ако получената снимка е твърде ярка или твърде тъмна, използвайте компенсация на експонацията, която ще накара камерата да регулира скоростта на затвора, за да компенсира.
Това е опростено обяснение, разбира се, но е точно за много пейзажи, ако нямате идея откъде да започнете.
9.2) Пълно обяснение
Колкото повече научавате за експозицията, толкова по-нюансирано става всичко. Горните стъпки са добри насоки, но те не работят през цялото време (като нощна фотография, което е съвсем различна игра с топка.) Мислех да включа пълно обяснение на експозицията в тази статия, но има много информация за Покрийте. Вместо това препоръчвам да прочетете следното: Разбиране на експозицията: Ръководство за начинаещи.
Ако се интересувате да научите за най-добрите практики на експозиция, включително рязкост, това ще искате да прочетете. В противен случай четирите стъпки, изброени по-горе, трябва да са достатъчни, за да ви насочат в правилната посока. В крайна сметка експозицията е нещо, което просто трябва да научите за себе си - хубаво е да четете за него онлайн, но няма заместител на правенето на снимки на полето.
10) Гранична дифракция
При абсурдно малки отвори ще срещнете проблема с дифракцията. Това е, когато блендата във вашия обектив е толкова малка, че тя драстично огъва светлината и я кара да се намесва в себе си.
Тъй като диафрагмата се записва като дроб, малките диафрагми са f / 16, f / 22, f / 32 и т.н. Лично? Удобно ми е да използвам f / 16, ако е необходимо, но се опитвам да избягвам нещо по-малко от това. Използвал съм f / 22 само няколко пъти и никога не бих докоснал f / 32 или по-малък за пейзажна фотография. (Отново, разделете тези числа на вашия коефициент на реколта.)
Ето примерно изрязване, за да се покаже загубата на острота при f / 32, в сравнение с по-типичен отвор на f / 4. Загубата на острота тук поради дифракция е доста значителна:
11) Избор на оборудване Sharp Camera
Ако единствената ви цел е да създавате интересно снимки, оборудването на камерата няма значение толкова, колкото другите аспекти на фотографията (въпреки че все още е важно да използвате нещо, което улеснява заснемането на желаните снимки). Въпреки това, по отношение на рязкостта, има някои разлики дори сред високия клас предавка.
За щастие оборудването на камерата днес е най-доброто, което някога е било. Никога досега толкова евтина екипировка не е успявала да създаде толкова висококачествени и остри снимки. Цифровите фотоапарати имат невероятна стойност и дори филмовите фотоапарати са значително по-достъпни днес, отколкото преди няколко десетилетия. Най-евтините потребителски DSLR и без огледални камери имат повече от достатъчно качество на изображението за добър печат. Без значение каква камера притежавате, дори и да е само смартфон, можете да правите добри пейзажни снимки.
Остра пейзажна снимка, направена с Nikon D5100 и 18-55-милиметровия обектив. Това е един от най-евтините DSLR комплекти, които можете да намерите (и е достатъчно стар, че Nikon го е прекратил през 2013 г.), но резултатът все още е много остър за голям печат.
И все пак, в зависимост от начина, по който извеждате вашите изображения, ще откриете някои забележими разлики в остротата между различните налични днес оборудване. Например, големите сензори на камерата с много пиксели ще - при всички останали равни - улавят повече детайли от другите опции на пазара. Същото важи и за стативите от висок клас, които обикновено намаляват разклащането на камерата по-добре от евтините опции.
И накрая, обърнете внимание на остротата на лещите, които купувате, но не твърде много внимание. Някои обективи са абсолютно по-остри от други, но тези разлики се виждат главно при широки отвори, които пейзажните фотографи не са склонни да използват. Въпреки че има някои разлики в рязкостта между съвременните лещи при отвори като f / 11, те не са толкова големи, колкото си мислите, и като цяло не си струва да се обсебвате.
12) Използвайте разумно компенсацията на вибрациите
Ако вашият фотоапарат или обектив имат компенсация на вибрациите, изключете ги, когато използвате статив в стабилни условия. Това не е голяма работа, но понякога може да компенсира вибрациите, които не съществуват (увреждайки остротата на снимката). По-вероятно просто ще отнеме малко енергия от батерията. Но няма да стане подобряване остротата на вашите снимки, ако камерата ви вече е напълно стабилна, така че може и да я изключите.
Ако обаче правите снимки в много ветровито място - дори с статив - игнорирайте този съвет! Всъщност, въпреки че компенсацията на вибрациите има елемент на произволност, ще имате склонност да получавате по-остри снимки, ако я оставите включена при екстремни условия. Силният вятър ще накара дори най-добрите стативи да вибрират, а компенсацията на вибрациите може да помогне вашите изображения да бъдат възможно най-остри. (Освен това не бива да се казва, че трябва да използвате компенсация на вибрациите, ако снимате от ръка, особено ако натискате границите на скоростта на затвора.)
Беше много ветровито, докато направих тази снимка. Използвах намаляване на вибрациите, за да максимизирам шансовете си да получа остра снимка, въпреки че заснех това от статив.
13) Включете режима за заключване на огледалото / закъснение на експозицията
Когато огледалото в камерата ви се движи, това причинява размазани снимки.Дори ако камерата ви няма огледало (т.е. без огледални камери), затвор ще се движи и потенциално ще причини размазани снимки.
Огледалата и капаците обикновено не добавят много замъгляване, но ще забележите техните ефекти, ако се вгледате внимателно. За щастие можете да коригирате този тип размазване с проста опция от менюто, налична в повечето камери. В зависимост от вашето оборудване може да се нарече по различен начин: Забавяне на експозицията (Nikon DSLR), Огледално нагоре, или електронна първа завеса (без огледални камери и някои DSLR).
Тези настройки имат и друго предимство. Обикновено, ако докоснете фотоапарата си - например чрез натискане на бутона на затвора, за да направите снимка - можете да получите размазани снимки, дори със статив, тъй като пръстът ви бута камерата, докато прави снимка. С тези настройки обаче камерата ви ще изчака няколко секунди, преди да направи всяка снимка. Активирането на тази настройка обаче е различно в зависимост от вашата камера. За Nikon:
- Включете режима на забавяне на експозицията.
- Натиснете бутона на затвора.
- Камерата повдига огледалото, изчаква секунда, след което прави остра снимка.
За Canon:
- Включете режима на заключване на огледалото и двусекундния самоснимачка.
- Натиснете бутона на затвора.
- Камерата вдига огледалото си и прави снимката две секунди по-късно.
По-специално с Canon е много важно да активирате двусекундния автоспускач. В противен случай ще трябва да натиснете бутона на затвора два пъти - веднъж, за да повдигнете огледалото и веднъж, за да направите снимката. Проблемът с този метод е, че второто ви натискане на затвора се случва точно когато камерата прави вашата снимка, което означава, че можете да въведете разклащане на камерата, като натиснете бутона
Дори ако имате фотоапарат Nikon или Canon, точните стъпки за максимално минимизиране на вибрациите може да не изглеждат точно така на вашия фотоапарат или да имате допълнителни опции (като отделния електронен затвор с първа завеса на Nikon D810 или D850). Когато се съмнявате, прочетете ръководството си или търсете онлайн.
Странична бележка:
Някои без огледални камери работят по същия начин като DSLR на Canon. Можете да настроите електронния им затвор с първа завеса, но пак ще се разклатите от ръката си, когато натиснете бутона на затвора. За пореден път единственият начин да го поправите е да включите самоснимачката, както и електронния затвор с първа завеса.
14) Не се безпокойте с дистанционно освобождаване
В добрите стари времена фотографите трябваше да използват кабели за освобождаване на затвора, за да се отърват от огледалните вибрации и да се разклатят от натискане на бутона на затвора. За щастие модерните камери са по-добри - просто включете заключването на огледалото си, както е описано по-горе. Пропуснете дистанционното освобождаване, освен ако не планирате да правите снимки с изключително дълги експонации (скорости на затвора повече от тридесет секунди) или ако имате други специални изисквания (като времеви интервали или снимки без двусекундно забавяне на таймера).
15) Комбинирайте няколко изстрела (може би)
Ако наистина сте луди за острота, може да искате да комбинирате множество снимки заедно. Защо бихте направили това?
Най-просто казано, всеки обектив има бленда на "сладкото място", където е възможно най-остра. Обикновено това сладко място се случва около f / 4 или f / 5.6, което може да не е типичният ви отвор за пейзажна фотография, тъй като може да не предлага достатъчно дълбочина на рязкост. И все пак, ако наистина се нуждаете от допълнителната острота от тези отвори, всичко не е загубено. Можете да компенсирате плитката дълбочина на полето с обединяване на набор от снимки заедно.
Например, какво, ако сте направили две снимки при f / 5.6 - едната е фокусирана върху предния план (с размазан фон), а другата е фокусирана върху фона (с по-размазан преден план)? Тогава можеше комбинирайте тези снимки и вземете най-добрите части от всяка една! На практика това се нарича подреждане на фокус и може да работи доста добре, ако приемем, че няма очевидно движение в сцената.
Така че, ако искате възможно най-острата снимка на пейзаж, може да решите да комбинирате няколко снимки заедно, направени на различни фокусни разстояния, всички на най-острата бленда на вашия обектив. (Ако не знаете най-острата бленда на обектива си, трябва да го тествате сами или да проучите онлайн за груб отговор.)
Разбира се, подреждането на фокуси не винаги е добра идея. Не работи, ако нещо във вашия пейзаж се движи твърде бързо и отнема повече време (и място на картата с памет) за всяка снимка, включително време за последваща обработка. Ето защо аз лично не използвам подреждане на фокус в полето. Вместо това почти винаги правя само една снимка на сцена, фокусирана правилно, вместо да отида за стек с фокус с максимална детайлност. Използвам тази техника само когато f / 16 дори не е достатъчна дълбочина на рязкост.
И все пак други фотографи използват подреждането на фокуси много по-често и го намират за важна техника за работата си. Основната ми препоръка е да се уверите, че го използвате по основателна причина, тъй като може да не си струва усилието да спечелите всеки допълнителен пиксел острота за сметка на времето в полето и последващата обработка (и по-голям потенциал за грешки).
16) Контролен списък за остри пейзажни снимки
Ето го - най-важните неща, които трябва да запомните, ако искате остри пейзажни снимки. Ето бърз контролен списък, за да обобщим всичко:
- Ако сте решили да използвате UV филтър, изберете опция от висок клас и се уверете, че това не намалява остротата на вашите снимки.
- Използвайте статив и се уверете, че земята е стабилна.
- Ако е ветровито, свийте най-тънкия участък на статива си и спуснете централната колона. Използвайте компенсация на вибрациите, ако обективът ви го има.
- Снимайте в RAW, а не в JPEG.webp.
- Прегледайте снимките си, за да се уверите, че са толкова остри, колкото искате (особено ако използвате телеобектив, който увеличава всяко замъгляване при движение).
- Фокусирайте правилно - или върху обекта си, или на хиперфокалното разстояние. И ако използвате ръчно фокусиране, увеличете LCD екрана в изглед на живо, за да сте сигурни, че всъщност фокусирате там, където искате.
- Изберете достатъчно бърза скорост на затвора, за да замразите всяко движение в пейзажа. Освен това едно ограничение, може да е толкова дълго, колкото е необходимо, за да заснемете снимка с подходящата яркост.
- Използвайте достатъчно малка бленда, за да получите подходящата дълбочина на рязкост (често f / 8, f / 11 или f / 16 за пълнокадрови камери).
- Избягвайте отворите, които са така малък, че дифракцията е твърде силна. Не препоръчвам да използвате отвори като f / 22 или f / 32.
- Задайте основния ISO на камерата си, когато е възможно. И все пак, не се притеснявайте да го увеличите, ако избраната от вас бленда и най-дългата използваема скорост на затвора не ви дават достатъчно ярка снимка.
- Използвайте добър обектив, стабилен статив и камера с висока разделителна способност с голям сензор.
- Със статив изключете компенсацията на вибрациите в обектива (или корпуса на камерата), освен ако не е ветровито.
- Включете режима на закъснение на затвора (Nikon), заключването на огледалото и самоснимачката (Canon) или електронния затвор на първата завеса и самоснимачката (без огледало).
- Ако сте след всяка последна унция острота, използвайте подреждане на фокуса, за да комбинирате снимки на различни фокусни разстояния.
- Всъщност не фокусирайте снимките на стека, освен ако нямате много конкретна причина, тъй като тя е склонна към грешки, докато не разберете напълно нейните ограничения.
17) Заключение
Това е много информация! Как е възможно един човек да има предвид всичко това, докато прави пейзажни снимки?
На практика обаче накрая ще научите всичко това автоматично, докато продължавате да правите снимки. Разбира се, може да забравите да изключите компенсацията на вибрациите от време на време или да не използвате идеалната бленда за дадена сцена, но това е добре. След малко практика, всичко ще бъде втора природа.
С толкова много фактори, които трябва да запомните, може би можете да разберете защо много хора онлайн казват, че перфектната острота няма значение! Не е лесно да научите и запомните всичко това. Остротата обаче има значение, поне до известна степен. Ако имате резливи отпечатъци, вашата публика ще бъде впечатлена. Ако включите снимки в състезание, съдиите във финалния кръг може да се грижат за цялостната острота. И ако изрязвате снимките си в последваща обработка, всяка допълнителна унция подробности е полезна.
Просто не го отвеждайте твърде далеч. Ако прекарвате повече време в мисли за острота, отколкото за творческата страна на фотографията, трябва да смените приоритетите си. Резкостта има значение, но това е само малка част от правенето на възможно най-добрите пейзажни снимки.
Вижте също:
- Разбиране на експозицията: Ръководство за начинаещи (В повечето случаи експозицията има значение повече от рязкостта.)