Ново за фотографията? Вижте нашето безплатно Крайно ръководство за фотография за начинаещи.
Ако сте си купили DSLR (или без огледална камера) и след като го разопаковате от кутията, се плашите от броя на бутоните и циферблата и от дебелината на ръководството, може да бъде много изкушаващо да поставите ръководството надолу, щракнете върху „Автоматично“ и започнете да снимате.
Макар че това е добре за някои, може да не мине много време, докато не пожелаете творческия контрол, който първоначално ви е вдъхновил да закупите DSLR, но откъде да започнете?
Ако се смятате за начинаещ, който не е сигурен как да се възползвате максимално от камерата си, тази публикация е създадена за вас. Предназначено е да бъде кратко, обслужване на едно гише, което да ви помогне да свалите автоматично фотоапарата си и да поемете контрола над вашия DSLR. Той не е предназначен да бъде заместител на ръководството за вашия фотоапарат, така че няма да обяснява всяка последна настройка с голяма дълбочина, но ще обхване достатъчно основи, за да получите контрол върху камерата си, и ще ви даде ключовите теми за връщане назад към ръководството ви за четене.
Стъпките за обучение как да използвате вашия DSLR включват:
Ето няколко стъпки за научаване как да използвате този нов DSLR, които ще разгледаме в тази статия.
- Основни режими на снимане (включително приоритетни режими и пълен ръчен)
- Разберете ISO
- Научете „триъгълника на експозицията“
- Главно измерване, включително компенсация на експозицията
- Научете повече за фокусирането
- Разберете размера / видовете файлове
- Научете за баланса на бялото
Има много неща за научаване, ако искате да извлечете максимума от вашия DSLR, но нека започнем, като разровим всяка от тези теми.
Забележка за собствениците на огледални камери: почти всичко в тази статия е от значение не само за собствениците на DSLR, но и за собствениците на огледални камери!
1. Master режими на снимане
Най-доброто място за започване е с режимите на снимане. Режимите на снимане най-вероятно ще бъдат намерени на циферблат, обозначен с ‘auto, Av, Tv, P, M’ и може би повече. Изборът на режим на снимане ще определи как ще се държи фотоапаратът ви, когато натиснете затвора, например, когато е избрано ‘auto’, камерата ще определи всичко свързано с експонацията, включително блендата и скоростта на затвора. Другите режими, „Av, Tv, P, M“, са там, за да ви дадат контрол:
Не се притеснявайте, ако вашият циферблат за режим изглежда малко по-различно; различните производители използват различни съкращения за режимите на снимане. Вашият диск за избор на режим може да има буквите „A, S, P, M“ (вместо Av, Tv, P, M), но всички те функционират по един и същи начин. По-долу съм дал всяко съкращение за дадения режим.
Приоритет на блендата (Av или A)
Приоритетът на диафрагмата може да се разглежда като „полуавтоматичен“ режим на снимане. Когато това е избрано, вие като фотограф задавате диафрагмата и камерата автоматично избира скоростта на затвора. И така, какво е блендата и кога бихте искали да я контролирате?
Блендата е размерът на отвора в обектива, през който се пропуска светлина, когато се отвори затворът - колкото по-голям е отворът, толкова повече светлина преминава през него.
Блендата се измерва в „f-stop“ и обикновено се показва с помощта на „f-номер“, напр. f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0, f / 5.6, f / 8.0 и т.н., което е съотношение на фокусното разстояние спрямо диаметъра на отвора. Следователно по-голям отвор (по-широк отвор) има по-малък f-номер (напр. F / 2.0), а по-малък отвор (по-тесен отвор) има по-голям f-номер (напр. F / 22). Намаляване на блендата с един цял f-stop, напр. f / 2.0 до f2 / 8 или f / 5.6 до f / 8.0, намалява наполовина количеството светлина, постъпващо в камерата.
Диафрагмата е един от най-важните аспекти на фотографията, тъй като тя пряко влияе на дълбочината на полето - тоест на размера на изображението, което е на фокус. Голяма дълбочина на рязкост (постигната чрез използване на малка бленда (голямо f-число)) би означавало, че е на фокус голямо разстояние в сцената, като например предния план на фона на пейзажа отдолу.
Тук беше използван отвор от f / 13, за да се даде голяма дълбочина на рязкост, като се гарантира, че цялото изображение, от тревите на преден план до фоновите планини. беше остър
Докато малката дълбочина на рязкост (постигната чрез използване на голяма бленда (малко f-число)) би създала изображение, при което само обектът е в остър фокус, но фонът е мек и не на фокус. Това често се използва при заснемане на портрети или диви животни, като изображението по-долу, за изолиране на обекта от фона:
За улавяне на тази водна полевка е използвана голяма бленда f / 4,5 на мек, нефокусиран фон
Така че, когато използвате приоритет на блендата, можете да получите пълен контрол над дълбочината на рязкост, докато камерата се грижи за останалото.
Допълнителна информация: Прочетете повече за режим на приоритет на блендата.
Приоритет на затвора (Tv или S)
Подобно на приоритета на блендата, това е друг „полуавтоматичен“ режим на снимане, въпреки че в този случай вие като фотограф задавате скоростта на затвора и камерата ще се погрижи за блендата. Скоростта на затвора, измерена в секунди (или по-често части от секундата), е времето, през което затворът остава отворен, когато правите снимка. Колкото по-дълго затворът остава отворен, толкова повече светлина преминава към сензора, който трябва да бъде уловен.
Бихте избрали кратка скорост на затвора, ако искате да замразите бързо движещ се обект, като спорт за стрелба, екшън или дива природа, например:
Използвана е много бърза скорост на затвора от 1/4000 сек, за да се замрази движението на този тетерев в полет
Бихте използвали дълга скорост на затвора, ако искате да размажете движещ се обект, например вода, която се втурва над водопад (по-ниските скорости на затвора ще изискват да поставите камерата на статив, за да сте сигурни, че камерата се задържа стабилно, докато затворът е отворен) :
За да улови движението на вълните и да направи водата с мека, млечна текстура, тук беше използвана скорост на затвора от 6 секунди
Така че докато се притеснявате за това каква скорост на затвора ви е необходима за дадена снимка, камерата ще определи подходящата бленда, необходима за правилната експозиция.
Режимите на снимане с приоритет на диафрагмата и затвора могат да бъдат полуавтоматични, което означава, че някои може да се присмиват на използването им, тъй като не са напълно ръчни, но те са изключително полезни режими за снимане, които могат да ви дадат достатъчно творчески контрол за заснемане на сцени, както си ги представяте .
Допълнителна информация: научете повече за режима на приоритет на затвора.
Програма (P)
Режимът на програмата е почти наполовина между полуавтоматичните режими на приоритет на блендата / затвора и пълен ръчен контрол. В програмен режим можете да зададете или диафрагмата, или скоростта на затвора и камерата ще поддържа правилната експозиция, като коригира съответно другата, т.е.като променяте блендата, скоростта на затвора автоматично ще се промени и обратно. Това ви дава допълнителна свобода, която използването на приоритет на блендата или приоритет на затвора не може да даде без превключване между режимите на снимане.
Ръчно (M)
Ръчният режим е точно това, което звучи, получавате пълен контрол върху определянето на експозицията, като сами задавате и диафрагмата и скоростта на затвора. В рамките на визьора или на екрана ще има индикатор за експонация, който ще ви каже как ще бъде изложено изображението под / над, но остава да промените сами скоростта на затвора и блендата, за да сте сигурни, че постигате правилната експозиция.
Практически говорейки: като първа стъпка към изключването на вашата камера „автоматично“, режимите на приоритет на блендата и приоритет на затвора предлагат два много лесни начина да разберете как различните настройки влияят на вашите изображения и са идеално начално място за научаване как да използвате вашия камера по-креативно.
2. Разберете ISO
ISO е мярка за това колко чувствителен е сензорът на вашия фотоапарат към светлина. Терминът произхожда от филмовата фотография, където филм с различна чувствителност може да се използва в зависимост от условията на снимане и не се различава при цифровата фотография. ISO чувствителността е представена числено от ISO 100 (ниска чувствителност) до ISO 6400 (висока чувствителност) и след това и контролира количеството светлина, необходимо на сензора за постигане на дадена експозиция
При „ниска“ чувствителност е необходима повече светлина за постигане на дадена експозиция в сравнение с висока чувствителност, при която се изисква по-малко светлина за постигане на същата експозиция. За да разберем това, нека разгледаме две различни ситуации:
Ниски ISO номера
Ако снимате навън, в ярък слънчев ден има много налична светлина, която ще удари сензора по време на експозиция, което означава, че сензорът не трябва да бъде много чувствителен, за да постигне правилна експозиция. Следователно можете да използвате нисък ISO номер, като ISO 100 или 200. Това ще ви даде изображения с най-високо качество, с много малко зърно (или шум).
Взето при ISO 100, изображението не показва признаци на шум (дори когато гледате 100% изрязване (вдясно))
Високи ISO номера
Ако снимате при условия на слаба светлина, като например в тъмна катедрала или музей, няма достатъчно светлина за сензора на вашата камера. Високият ISO номер, като ISO 3200, ще увеличи чувствителността на сензора, ефективно умножавайки малкото количество налична светлина, за да ви даде правилно експонирано изображение. Този мултипликационен ефект идва със страничен ефект от повишен шум върху изображението, който прилича на фино зърно, намалявайки цялостното качество на изображението. Шумът ще бъде най-силно изразен в по-тъмните / сенчести региони.
Това изображение е направено, когато слънцето залязва, което означава, че няма много околна светлина. Следователно това е заснето с ISO4000, но можете да видите много очевиден шум при 100% изрязване (вдясно)
Практически говорейки: искате да запазите ISO възможно най-ниско, тъй като колкото по-ниско е ISO, толкова по-малко шум и по-високо качество на полученото изображение. Навън в слънчев ден изберете ISO200 и вижте как върви. Ако се заоблачи, може би изберете ISO между 400-800. Ако се движите на закрито, вземете предвид ISO от около 1600 или повече (това са приблизителни начални точки).
Повечето цифрови огледални огледални фотоапарати вече имат функция „автоматично ISO“, при която камерата задава ISO в зависимост от количеството светлина, в която снимате, поддържайки я възможно най-ниска. Auto-ISO е много полезен инструмент при стартиране с вашия фотоапарат, тъй като ви позволява да дефинирате горна граница, т.е. когато изображенията стават твърде шумни, като например ISO1600 или 3200, и след това да забравите за това, докато ситуациите, в които конкретно искате да заменете автоматичната настройка, например ако правите пейзажни изображения с помощта на статив, можете да си позволите да използвате възможно най-ниското ISO.
Допълнителна информация: Открийте повече за това как да използвате ISO.
3. Научете „триъгълника на експозицията“
Важно е да се отбележи, че блендата, скоростта на затвора и ISO са част от „триъгълника на експозицията“. Всички те контролират или количеството светлина, постъпващо в камерата (бленда, скорост на затвора), или количеството светлина, необходимо на камерата (ISO) за дадена експозиция.
Следователно всички те са свързани и разбирането на връзката между тях е от решаващо значение, за да можете да поемете контрола над вашата камера. Промяна в една от настройките ще повлияе на другите две. Например, като се има предвид теоретична експозиция на ISO400, f / 8.0, 1/10ти второ.
Ако искате да намалите дълбочината на рязкост и решите да използвате бленда f / 4.0, ще увеличите размера на блендата с две цели f / стопове, поради което ще увеличите количеството светлина, постъпващо в камерата, с коефициент 4 (т.е. увеличаване с коефициент 2, два пъти). Следователно, за да балансирате експозицията, можете да направите следното:
- Ситуация 1: Намалете скоростта на затвора с коефициент 4, т.е. до 1/40 секунда.
- Ситуация 2: Намалете ISO с коефициент 4, т.е.до ISO100
- Ситуация 3: Комбинация от горното, скорост на затвора с коефициент 2 (до 1/20 секунда) И намаляване на ISO bv коефициент 2 (до ISO200).
Блендата, скоростта на затвора и ISO са всички фактори, които влияят на експозицията ви и са свързани. Това е просто случай на балансиране на книгите!
Всички те имат нетния ефект от намаляването на количеството светлина с коефициент 4, противодействайки на промяната в блендата. Това е просто случай на разбиране, че всички те са свързани и така промяната на една настройка ще доведе до промяна в друга.
Използването на комбинация от полуавтоматични режими на снимане и автоматично ISO ще означава, че не е задължително първоначално да мислите за регулиране на експозицията си, но разбирайки връзката, която ISO или блендата има със скоростта на затвора, и знаейки практическите последици е голяма стъпка в овладяването на вашия DSLR.
Допълнителна информация: Прочетете повече за триъгълника на експозицията.
4. Главно измерване
По време на горната дискусия казах, че камерата изчислява експозицията в зависимост от количеството налична светлина, но какво всъщност прави?
Когато правите снимка, използвайки каквато и да е форма на автоматично изчисляване на експозицията (например режим на приоритет на диафрагмата, режим на приоритет на затвора, автоматично ISO и т.н.), камерата винаги се опитва да изчисли „средна“ експозиция. Той ще оцени цялата сцена, както светли, така и тъмни области, и ще определи експонацията, така че всички тонове в цялото изображение да са средно 18% сиви - наречени „средни“ сиви.
Това е известно като измерване и това е причината, ако насочите камерата си към ярко бяла сцена, например след като завали сняг, и направите снимка, полученото изображение винаги ще изглежда по-тъмно от вас или аз го виждам. По същия начин, ако насочите камерата си към наистина тъмна сцена, като например слабо осветена стая, и направите снимка, полученото изображение винаги ще бъде по-ярко от вас или аз го виждам.
Сцената винаги е осреднена от камерата и през повечето време изображението изглежда правилно експонирано. Можете обаче да контролирате кои области на сцената се оценяват от камерата, за да повлияете на начина, по който се измерва експонацията.
Като цяло има три режима на измерване, от които можете да избирате:
Средно аритметично - Камерата ще оцени тоновете в целия ъгъл на изображението и ще изложи сцената на 18% сиво от тази оценка.
Претеглено в центъра - Камерата претегля показанията за експозиция за зоната в центъра на визьора, която може да достигне до приблизително 80% от сцената, пренебрегвайки крайните ъгли на изображението.
Точково измерване - Камерата ще използва много малка площ от сцената, обикновено малък кръг в центъра на визьора, който възлиза на приблизително 5% от площта на визьора. Той ще направи оценката на тъмните / светлите тонове в тази област и ще изложи цялата сцена на 18% сиво от тази оценка.
Практически погледнато: когато стартирате с вашия фотоапарат, средното или централно претегленото измерване са добра отправна точка. И двете ще осигурят доста последователна мярка за необходимата експозиция и, ако изберете един режим и се придържате към него, скоро ще започнете да разбирате кога дадена сцена ще бъде изложена (т.е. твърде тъмна) или прекалено изложена (т.е. на светлина) в сравнение с това как го виждате с очите си.
Но какво можете да направите, ако една сцена е под / над експонирана? Тук идва компенсацията на експозицията.
Допълнителна информация: Ръководство за начинаещи за режимите на измерване
Компенсация на експозицията
Обикновено се намира на малък бутон +/- близо до затвора, това е една от най-полезните функции за научаване как да се използва. Позволява ви да увеличите или намалите показанията на измервателния уред по подразбиране, за да отчетете действителната яркост на сцена.
Ако сцена съдържа предимно ярки тонове и се прави твърде тъмна, например ярко бяла снежна сцена (която обикновено ще бъде намалена до 18% сиво от системата за измерване по подразбиране), можете да приложите положителна компенсация на експонацията, за да уведомите камерата че сцената трябва да е по-светла от средно сивото.
Пролетно агне, което скача пред заснежен хълм. Вляво: Право извън камерата, със снега, уловен като сив. Вдясно: С +2 спира компенсацията на експонацията (добавена при последваща обработка). Яркият заснежен фон накара фотоапарата ми да преекспонира тази сцена с почти две спирки, което би могло да бъде коригирано чрез компенсация на експозицията в камерата.
И обратно, ако сцена съдържа предимно тъмни тонове и се прави твърде светла, например тъмна нощна сцена (която обикновено ще бъде увеличена до 18% сиво от системата за измерване по подразбиране), можете да приложите отрицателна компенсация на експонацията, за да позволите на камерата знайте, че сцената трябва да е по-тъмна от средно сивото.
Допълнителна информация: Как да използваме компенсацията на експозицията, за да получим по-добре експонирани снимки.
5. Научете повече за фокусирането
Независимо какъв режим на снимане използвате или какъв ISO сте определили, има вероятност да има обект на вашето изображение, който искате да имате на фокус. Ако този фокус не бъде постигнат, изображението няма да бъде това, което сте искали.
Режими на автоматично фокусиране
DSLR се предлагат с набор от режими за автоматично фокусиране, но за по-голяма простота двата най-важни за разбиране са AF-S и AF-C
AF-S - автофокус-единичен. Това се използва най-добре, когато правите снимки на неподвижни субекти като портрети на хора, пейзажи, сгради и др. Когато натиснете наполовина затвора, фокусът ще бъде придобит и заключен върху тази точка, докато държите бутона натиснат. Ако искате да промените фокуса, трябва да освободите бутона, да прекомпозирате и след това да натиснете отново наполовина.
AF-C - автофокус-непрекъснат. Това се използва най-добре, когато правите снимки на действие или движещи се обекти като спорт и дива природа. Когато натиснете наполовина затвора, фокусът ще бъде придобит и фиксиран към даден обект. Когато този обект се движи, фокусът ще се регулира заедно с него, като фокусира през цялото време, докато снимката не бъде направена.
(Тези режими не трябва да се бъркат с превключвателите AF / MF на обектива, където AF означава автофокус, а MF означава ръчно фокусиране. Този превключвател е замяна, ако искате ръчно да фокусирате обектива си. Ако искате да направите използване на режимите на автофокус, обсъдени по-горе, уверете се, че обективът е настроен на AF).
Допълнителна информация: Разбиране на режимите на фокусиране
Фокус точки
И двата режима на фокусиране разчитат на така наречените фокусни точки. Когато погледнете през визьора, трябва да видите няколко квадрата / точки, насложени по целия екран. Когато натиснете наполовина затвора, ще видите, че един от тези квадратчета е маркиран в червено. Това е активната точка на фокусиране и именно тази позиция в кадъра фокусира камерата. Визьор с 9 точки на фокусиране е показан по-долу:
Новите DSLR могат да се предлагат с над 50 точки на фокусиране и изкушението е да го оставите на напълно автоматичен избор на точка на фокусиране, като се мисли, че камерата ще може да избере правилната точка на фокусиране.Само вие обаче знаете върху какво искате да се фокусирате и няма по-добър начин от това да гарантирате, че правилния обект е на фокус, отколкото като използвате една фокусна точка и поставите тази фокусна точка върху обекта.
Ако изберете една точка на фокусиране, бихте могли да промените коя точка е активна сравнително лесно, или като използвате бутони за посока на един от циферблата. Ако изберете точка на фокусиране, която е върху желания от вас обект, ще се уверите, че камерата фокусира там, където искате. След малко упражнения скоро ще придобиете навика да можете да сменяте фокусната точка, без да отнемате камерата от окото си.
Практически погледнато: Първоначално настройте камерата си да използва една точка на фокусиране (ръководството на камерата трябва да ви каже как да направите това). По този начин ще можете да изберете това, върху което се фокусирате, като гарантирате, че обектът, който искате да заснемете, е на фокус. След като се запознаете с основните режими на фокусиране и избора на точка на фокусиране, можете да разгледате по-усъвършенстваните режими, които камерата ви може да предложи.
6. Разберете размера и видовете файлове
Ще имате възможност да промените размера на изображенията, които вашата камера записва, и в кой тип файл. Искате да зададете размера на файла на възможно най-големия (независимо дали е „голям“, „фин“ или „супер фин“), за да сте сигурни, че се възползвате максимално от мега пикселите, в които току-що сте инвестирали.
Също така ще имате възможност да изберете дали да записвате изображенията като „суров“ или „jpeg.webp“ тип файл. Необработеният файл е некомпресиран и съдържа много данни за изображения, които позволяват голяма гъвкавост по време на последващата обработка (т.е. на вашия компютър), но също така идва с допълнителни усложнения като необходимостта да се „обработи“ всеки файл с помощта на специално редактиране софтуер и по-голям размер на файла. Jpeg.webp е компресиран тип файл, който се обработва автоматично от камерата. Те ще бъдат „готови за печат“ направо от камерата и са много по-малки файлове, което означава, че можете да поберете повече изображения на карта с памет.
Практически погледнато: Когато започнете с вашия фотоапарат, използването на jpeg.webp е най-правият напред. Това ще ви позволи да постигнете най-добри резултати, докато научите основите или камерата си, преди да усложните нещата с последваща обработка на необработени файлове.
7. Научете за баланса на бялото
Ако снимате в jpeg.webp, както е препоръчано по-горе, ще трябва да сте сигурни, че сте настроили баланса на бялото, преди да направите снимка. Балансът на бялото може значително да повлияе на цветовия тон на вашите снимки. Може би сте забелязали, че понякога вашите изображения имат синкав оттенък или, в други, всичко изглежда много оранжево. Това е свързано с баланса на бялото и докато можете да направите някои корекции на изображението на вашия компютър, е много по-просто, ако го направите точно отпред.
Различните източници на светлина (като слънце, крушки, флуоресцентни ленти и т.н.) излъчват светлина с различни дължини на вълните и следователно цветове, които могат да бъдат описани с това, което е известно като цветна температура. Светлината от свещ или от слънцето по време на изгрев / залез е много топла и съдържа много червени / оранжеви дължини на вълната; като има предвид, че светлината от флуоресцентна лента е много по-хладна, съдържаща много сини дължини на вълната. Тази цветна светлина се отразява от повърхностите, но мозъкът ни е достатъчно умен, за да разпознае това и автоматично да противодейства на ефекта, което означава, че все още виждаме бялата повърхност като бяла повърхност. Вашата камера обаче не е толкова интелигентна и освен ако не е казано друго, ще записва оранжевите или сините тонове, придавайки цвета на вашите изображения.
Вляво: Изображението, заснето с автоматичен баланс на бялото, има тежък жълт тон от изкуственото улично осветление. Вдясно: същото изображение, коригирано за баланс на бялото „Волфрам“, придаващо по-студените тонове на камъка и по-синьото небе
Тъй като цветовата температура на различните източници на светлина е добре известна, във вашия фотоапарат има вградени множество предварителни настройки, които помагат да се преодолеят различните цветове на светлината в различни ситуации - охлаждане на топлата светлина и затопляне на хладната светлина - всичко в каузата да се опитваме да уловим точно цветовете на сцената. Функцията „автоматично“ (автоматично WB или AWB) ще се опита да предскаже цвета на светлината, като открие преобладаващия цвят на сцената и след това го противодейства, но не е задължително да вземе правилно решение, оставяйки ви неточни цветове. Ето защо е най-добре да зададете цветовия баланс, преди да направите снимката си, и просто да се уверите (Забележка: горното изображение беше суров файл, който ми даде голяма свобода за корекция на баланса на бялото. Jpeg.webp файловете не са толкова податливи на корекции на баланса на бялото, което означава, че корекцията на баланса на бялото трябва да бъде направена преди заснемане на изображението):
Дневна светлина - Да се използва в ясни слънчеви дни. Ярката слънчева светлина в ясен ден е най-близо до неутралната светлина, която обикновено получаваме
Облачно - Да се използва при снимане в облачен ден. Добавя топли тонове към изображенията на дневна светлина.
Сянка - Да се използва, ако снимате на сянка, тъй като сенчестите области обикновено дават по-хладни, по-сини изображения, така че се нуждаете от загряване.
Волфрам - Използва се за снимане на закрито, под крушки с нажежаема жичка или под улично осветление, за охлаждане на жълтите тонове.
Флуоресцентен - Компенсира зелените / сините тонове на флуоресцентните светлинни ленти при снимане на закрито.
Flash - светкавицата ще добави хладен син отблясък към изображението, използван за добавяне на малко топлина.
Практически погледнато: избягвайте автоматичния баланс на бялото и задайте ръчно баланса на бялото. Като цяло ще можете да погледнете нагоре към небето и да видите какъв ден е и да определите доста лесно цветовия баланс. Ако се движите на закрито, просто проверете осветлението, при което снимате, и отново изберете подходящия баланс на бялото. Скоро ще стане втора природа да го настроите, докато изваждате фотоапарата си от чантата.
Допълнителна информация: Научете повече за баланса на бялото
Заключение
Така че това е преглед на настройките, които ще срещнете, когато искате да направите скок и да изключите камерата си от „Автоматично“. Не е задължително да ги обмисляте веднага, но проучването и разбирането на ефекта от всяка настройка скоро ще ви осигури пълен контрол върху вашата камера. Най-голямата стъпка, която ще ви даде най-забележимата разлика в усещането за контрол и пряко влияние върху творческите резултати, ще бъде да започнете да използвате режимите на снимане „приоритет на диафрагмата“ или „приоритет на затвора“ и след като се запознаете с тях, вие може да започне да мисли за по-нататъшно проучване. Достатъчно скоро вече няма да мислите за фотоапарата си като за мистериозна черна кутия, но ще разберете как да постигнете фотографските резултати, за които първо сте го купили.
Още крайни ръководства за фотография
Ако ви е било приятно да прочетете този урок, ние сме събрали поредица от други подобни статии, които може да ви бъдат полезни:
- Крайно ръководство за фотография за начинаещи
- Крайно ръководство за пейзажна фотография
- Крайно ръководство за правене на портрети и фотографиране на хора
- Крайно ръководство за природата и фотографията на открито
- Крайно ръководство за улична фотография
- Крайно ръководство за започване на работа в Lightroom за начинаещи
- Крайно ръководство за изобразително изкуство
- Крайно ръководство за термини за фотография и общи думи