Можете да си купите скъп ND филтър, за да направите изображение с дълга експозиция като това. Или можете да го направите „на евтино“ с трика, който ще научите в тази статия. 162 секунди f / 8, ISO 100
Виждали сте онези пейзажни снимки, където водата е направена копринено гладка, океанските вълни приличат повече на мъгла или облаците имат ивични ефекти на движение? Как се правят? Те са снимки с продължителна експозиция. Скоростта на затвора често се измерва в цели секунди, а не в части от секундата. Някои дори се измерват в минути експозиция. При слаба светлина понякога можете да забавите скоростта на затвора, като намалите размера на блендата и настроите ISO възможно най-ниско.
Разбира се, ако работите при ярка светлина, може да откриете, че дори и с най-малката бленда и най-ниското ISO все още не можете да постигнете достатъчно бавна скорост на затвора, за да постигнете желания ефект, като същевременно запазите правилната експозиция. Какво можете да направите тогава? Време е за филтър за неутрална плътност.
И така, какви са те, как работят и как можете да постигнете подобен ефект, без незабавно да определите около 100 щатски долара за един? Прочетете за моя приятел.
Това беше направено с променлив ND филтър. При експозиция от 30 секунди, каквото и да се движи, ще се размаже. Обърнете внимание на водата и облаците.
Какво е ND и защо да го използвам?
В ярък слънчев ден може да посегнете към чифт слънчеви очила, за да намалите количеството светлина, което влиза в очите ни. Филтърът за неутрална плътност (ND) е почти същият за вашия фотоапарат. Частта „плътност“ на този термин се отнася до това колко плътен или тъмен може да бъде филтърът. „Неутралната“ част от термина се отнася до оцветяването, което филтърът може да добави към изображението.
Ако правим цветни изображения, бихме искали филтър, който би помогнал за намаляване на количеството светлина, като същевременно остава неутрален по цвят и не поставя цветен отпечатък върху нашите изображения. Затова искаме неутрален филтър, който може да намали светлината в ситуации, когато околната светлина е твърде ярка, за да постигне бавна скорост на затвора над тази, която може да се получи с комбинация от най-ниската ISO и най-малката бленда.
Тук е използван ND филтър с 6 спирки. 30 секунди, f / 20 ISO 100
Видове ND филтри
Подходът „направи си сам“ към фотографията с продължителна експозиция, който ще бъде обсъден тук, използва метод, който първоначално не е бил предназначен за фотография, но ще ви позволи да опитате тази техника „на евтино“. Вместо да похарчите около $ 100, това ще ви струва една десета от това. Преди да разкрия „тайната“, нека първо поговорим за търговските фотографски ND филтри, които може да закупите.
Филтрите на камерата обикновено се разделят на два типа:
Винтова стойка - Тези, които се завинтват във филтърните нишки отпред на обектива ви
Квадратни филтри - Тези, които са монтирани на обектива с държач на филтър.
И двете се предлагат в различна степен на плътност. Колко тъмен е филтърът, обикновено се описва с това колко „спирания“ на светлината намалява в сравнение с експозицията без филтъра.
Например, ако сте направили правилна експозиция при ISO 100, f / 5,6, 125 секунди и след това след монтирането на филтъра, трябва да забавите скоростта на затвора до 1/2 секунда, за да получите същата експозиция, (ако приемем, че сте напуснали ISO при 100 и f-stop при 5.6), този филтър би бил 6-stop ND филтър. (1/125 -> 1/60 -> 1/30 - 1/15 -> 1/8 -> 1/4 -> 1/2 секунда). Плътността на филтъра би намалила количеството светлина с 6 спирки.
Можете да закупите както винтови, така и квадратни филтри с различна „сила“ или брой спирания, които намаляват светлината.
Например, този 77-милиметров ND филтър с винтово монтиране, направен от B&W, работи с около 71 щ.д., докато този популярен ND филтър с квадратно монтиране с 10 стъпала, Lee “Big Stopper”, е в момента на изписване 129,00 щ.д.
Променлива ND може да работи, но отнесете твърде далеч …
… и ще получите странни артефакти.
Променливи ND филтри - Друг тип ND филтър използва два поляризирани филтъра, монтирани заедно, за да могат да се въртят по начин, който създава променлива плътност. Някой може да си помисли, че това е по-добро решение от фиксиран ND филтър, позволяващ на фотографа средствата за регулиране на желаните спирки на намаляване.
Това би било идеално и работи до известна степен.
Проблемът с променливите ND филтри е понякога, че те могат да създадат неприятни „артефакти“, които развалят изображението, особено на широкоъгълни лещи при по-високи плътности с по-евтини променливи ND филтри.
По-скъпите променливи ND филтри ще бъдат по-добри, но разбира се, струват дори повече.
ND филтърът „Един странен трик“
Виждали сте тази фраза „един странен трик“, използвана в мрежата и преди, нали? Обикновено това е за трик, който е по-малко от качествен продукт. Признавам, това, което ще предложа тук, е малко трик и не, няма да доведе до резултатите от по-скъпите специализирани ND филтри за фотография. Трябва да извършите няколко заобиколни решения, за да постигнете прилични резултати и монтирането му към вашата камера ще бъде малко … „фънки“, ще кажем ли? Положителното е, че вероятно ще струва около 1/10 от истинския фотографски ND филтър.
Така че, това може да бъде хубаво въведение в фотографията с дълга експозиция, като същевременно ви позволява да проучите тази техника с ограничен бюджет, за да видите дали тя е за вас.
И така, тук е голямото разкритие …
Това, което ще използвате, е парче стъкло на шлем на заварчика.
Виждали ли сте заварчици, носещи каски, докато работят и може би сте забелязали стъклен „прозорец“, през който гледат, за да наблюдават работата им? Интензивността на дъговото заваряване е толкова голяма, че без начин за затъмняване на заваръчната искра заварчикът ще бъде заслепен. И така, парче много тъмно стъкло, „филтър за плътност“, е това, което имат в каските си. Общото е, че заварчикът иска да затъмни заваръчната дъга, а вие като фотограф искате да затъмните светлината, идваща във вашия обектив.
Това не са космонавти. Те са заварчици и онова парче стъкло, което виждате в каските им, е това, от което се нуждаете за този „странен трик“.
Какво и къде да го вземете
Това, което търсите, е парче стъкло за заваряване, използвано в каска. Парчета могат да бъдат закупени самостоятелно (като заместители на каските) и в различни размери и „класове“. Може да имате местен магазин за заваряване, където можете да ги получите или да ги закупите онлайн. Ето връзка към пример. Стъклото е с размери 4,5 ″ x 5,25 '(114,3 mm x 133,35 mm), което е достатъчно голямо, за да покрие повечето обективи на камерата. Той се предлага в 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 и 14 клас, като по-високите числа са по-тъмни / плътни.
Тази диаграма може да ви помогне при определянето на преобразуването от „степен“ в размера на намаляване на f-stop:
За да бъде лесно, най-често ще използвате ND филтър с 6 или 10 спирки. Една популярна марка ND филтри е Lee. Техният "Little Stopper" е филтър с 6 спирки, а техният "Big Stopper" е филтър с 10 спирки. Така че, като се консултирате с диаграмата, ако искате стъклен филтър за заваряване с 6 стъпала, вземете клас 6, а за намаляване с 10 спирки - клас 8.
Лявата половина на този кадър показва как изглежда некоригираното изображение поради силния зелен цвят на стъклото на заварчика. Вдясно е балансиран бял, като се използва обсъденият метод за персонализиран баланс на бялото.
Плътност Да, Неутрално … дори и близо
Това е може би най-големият недостатък при използването на парче заваръчно стъкло като ND филтър. Можете да получите много тъмни парчета заваръчно стъкло, така че плътността не е проблем. Проблемът е, че повечето заваръчни филтри имат много силно изразено зелено или в някои случаи златно отлято.
Специалните ND филтри за фотография може да имат малко оцветяване, но се опитайте да се приближите възможно най-близо до неутрално. Ще платите повече за по-неутрални филтри, тъй като предпочитате да получите потъмняване без оцветяване. И така, какво да правим, когато използваме заваръчен стъклен филтър?
Три възможности за справяне с цветовия състав
Има три неща, които можете да направите, за да намалите различното оцветяване, което причинява филтър за заваряване на стъкло:
- Снимайте в Raw, (което все пак правите, нали?) И коригирайте баланса на бялото при редактиране, за да компенсирате.
- Задайте персонализиран баланс на бялото в камерата
- Планирайте да направите изображенията си монохромни, където цветните отливки няма да са проблем.
Нека обсъдим тези опции.
Първият е достатъчно прост. Да, когато преглеждате изображенията си след заснемане на LCD дисплея на камерата, те ще изглеждат много зелено. (Използвал съм само стъклото на зеления заварчик, а не златото). Просто знайте, че ще добавяте много от магента, (обратното на зелено), към вашия баланс на бялото, когато редактирате. Дори и тогава добрият цвят може да е борба.
Вместо да се биете с цветния актьор, може би монохромният е билетът, когато използвате трика на ND от стъклото на заварчика.
Вторият вариант, задаване на персонализиран баланс на бялото, е добра идея. За да направите това, монтирайте вашия заваръчен стъклен филтър (повече за това след минута) и направете експозиция на слънце или ярко небе. След това, като използвате функцията за персонализиран баланс на бялото на вашия фотоапарат (вижте ръководството си за това как да направите това), съхранявайте това изображение и баланса на бялото върху него, създавайки персонализиран баланс на бялото, с който можете да снимате, когато използвате вашия заваръчен стъклен филтър.
Предимството на това е, че възпроизвеждането на изображения на вашия LCD ще бъде по-близо до нормалния цвят.
Вероятно ще е необходимо допълнително ощипване при последващата обработка, но това може да ви помогне малко при снимане.
Третият вариант (и за мен може би най-добрият) е да не се борите с цветовия състав и да планирате да направите вашите заваръчни стъклени филтърни снимки монохромни. Изображенията с продължителна експозиция имат „ефирен“ вид, често подобрен в монохромно изображение. Така че, вместо да се биете, опитвайки се да възстановите добрия цвят от това извънземно зелено изображение, прегърнете монохромното.
Ако решите, че обичате фотографията с дълга експозиция, най-вероятно ще си купите фотографски ND филтър, който ще направи много по-добри цветни снимки.
Изчисляване на експозицията ви
Преди да монтирате стъклото си за заваряване върху обектива, ще искате да композирате снимката си както обикновено. Вие също ще искате да получите добър фокус. Направете това първо, защото няма да можете да видите много от всичко с монтираното заваръчно стъкло.
След като фокусът е получен, превключете фокуса на ръчен. Помислете за поставяне на парче лента върху фокусния пръстен, за да не се движи по-късно.
Сега направете кадър с добра експозиция без филтъра. Ще променяте скоростта на затвора, след като филтърът е монтиран, така че изберете бленда и ISO. Каква настройка ще изберете зависи от дълбочината на рязкост, която ви е необходима, както и от това колко дълго искате да бъде експозицията ви. Колкото по-ниска е скоростта на затвора, която сте задали тук (докато все още получавате подходяща експозиция), толкова по-дълга е експозицията ви с филтъра.
Обектът ви до голяма степен ще диктува желаната от вас продължителност на експозицията и външния вид, който се опитвате да постигнете. Коприненият водопад може да изисква само излагане от 2 секунди, докато изглаждането на океанските вълни може да отнеме 30 секунди и ивиците облаци в небето за няколко минути. Тук няма формула - пробите и грешките ще ви помогнат да научите какво работи правилно.
Монохромната версия на този изстрел по-горе е направена със стъклото на заварчиците и време на експозиция от 1,6 сек. Този кадър е направен по-късно, когато последните слънчеви лъчи осветяват турбините и също така използва 1,6 секунди. Твърде малка скорост на затвора и остриетата бяха замръзнали. Твърде дълго и те изчезнаха. 1.6 секунди беше „сладкото място“.
Използване на приложение за изчисляване на скоростта на затвора с филтъра
Вероятно вашият уред ще бъде безполезен, след като монтирате заваръчния стъклен ND филтър, така че ще трябва сами да изчислите скоростта на затвора, като използвате началната информация за предишната експозиция. Налични са многобройни приложения за смартфони, които да ви помогнат. Харесва ми този, направен от Lee Filters (Android / iOS). Създадени за използване с техните филтри Little (6-stop) / Big (10-stop) / Super (15-Stop), ще трябва да промените малко, когато го използвате с вашето стъкло за заваряване. Това обаче ще ви отведе в стадиона и можете да се приспособите оттам.
Нека използваме пример: Направили сте кадър без филтъра и с ISO, зададен на 100 и блендата на f / 22, можете да намалите скоростта на затвора до 1/15 от секундата и да направите правилна експозиция. Закупили сте и парчета заваръчно стъкло клас 6 (6,67 стъпала) и клас 8 (10 стъпала). Каква ще е новата ви скорост на затвора при всеки инсталиран филтър? Използвайки приложението Lee, можем да видим, че намаляването с 6 спирки ще ни постави между 4 и 8 секунди, а намалението с 10 спирки за 1 минута.
Отново планирайте да използвате тези коригирани настройки като отправни точки. Опитайте ги и коригирайте скоростта на затвора (или евентуално други настройки), ако е необходимо. Определено планирайте да правите няколко кадъра, докато набирате нещата. Снимането с продължителна експозиция не е нещо, което правите набързо.
Това е фънки, но работи. Обърнете блендата на обектива и използвайте гумени ленти, за да прикрепите стъкления филтър на заварчика.
Прикрепване на заваръчния стъклен филтър
Настроили сте камерата, композирали, фокусирали, заключили всичко, изчислили новата си скорост на затвора и сте готови да монтирате ND филтъра за заваряване от стъкло. Мисля, че използвах думата „фънки“ по-рано в статията, за да опиша как ще прикрепите вашия DIY ND филтър към вашия обектив. Снимката тук, показваща как обръщането на блендата на обектива и след това използването на ластици в голяма степен изобразява техниката.
Нещо, което да го подобри малко - поставете малко черна лента за гафер на краищата на вашето парче стъкло за заварчици. Това ще даде на ластиците повърхност с по-голямо триене, върху което да се хване. (Също така ви помага да висите на чашата). Не съм сигурен дали краищата на стъклото ще пропускат светлина върху изображението, но лентата също ще предотврати това, ако се случи. Ако вашият обектив няма качулка за обръщане, опитайте по-големи ленти, които ще ви позволят да ги опънете обратно около корпуса на камерата.
Опитайте се да не нарушавате пръстена за фокусиране, докато монтирате филтъра. Няма да можете да проверите фокуса отново, след като филтърът е на мястото си.
Настройте фокуса ПРЕДИ да монтирате филтъра и завъртете превключвателя на Ръчно фокусиране (MF)
Осъществяване на изстрела
С монтирания стъклен филтър на заварчика вие почти ще бъдете „летящ сляп“. Няма да можете да видите нищо през визьора и може би, ако филтърът ви не е прекалено тъмен, може да успеете да видите само малко, използвайки изглед на живо, ако камерата ви го поддържа. По-добре е да композирате и съсредоточите вниманието си преди да монтирате филтъра, тъй като не виждате да го правите сега. Вашият глюкомер също няма да работи при такава слаба светлина.
Въпреки че бихте могли да използвате 2-секундния таймер, за да отключите изстрела, бих препоръчал дистанционно освобождаване. Определено ще ви е необходим и ако ще правите експонации в продължение на 30 секунди (на повечето камери), като в този случай ще поставите камерата си в режим на крушка.
Освобождаването, което ви позволява да заключите затвора отворен по време на експонацията, ще ви помогне много тук. Приложението за калкулатор на експозиция Lee също има таймер за обратно отброяване. Активирайте го, когато отворите затвора и той ще отброи и издава звуков сигнал в края на изчисленото време на експозиция, като ви казва кога да затворите затвора.
Ако скоростта на затвора ви надвиши 30 секунди, вероятно ще трябва да използвате режим на крушка. Отдалечено освобождаване е добра идея в такива случаи.
Може да помислите и за използването на функцията за намаляване на шума на вашия фотоапарат. Шумът може да бъде проблем при продължителни експозиции. Функцията за намаляване на шума ще направи второ изображение с черна рамка със същата дължина като първия ви изстрел и след това ще извади произволен шум или горещи пиксели от вашето изображение, като използва черната рамка като еталон.
Имайте предвид обаче, че експозицията на черната рамка ще бъде толкова голяма, колкото е оригиналната снимка, така че ако правите например 2-минутна експозиция, камерата ви ще бъде заета в продължение на четири минути. Казах ви, не правите бърза фотография с продължителна експозиция.
Без филтър. Прав изстрел - 1/25 сек. f / 8 ISO 100
Обратно в постпродукцията
Редактирате вашите изображения с дълга експозиция, както правите с всеки обикновен кадър, с голямото изключение на този луд цветен актьорски състав. Има много уеб ресурси, които ви казват как да помогнете за коригирането на този актьорски състав, така че няма да отделям време за това тук. Просто знайте, че с тази техника на заваряване на стъкло никога няма да получите цвета толкова добър, колкото без филтъра. Все още вярвам, че монохромният начин е да отида тук.
Използване на стъклото на заварчика ND. Персонализирано балансиране на бялото във фотоапарата, коригиране на цвета отново в Lightroom и Photoshop. 162 секунди, f / 8 ISO 100. Монохромната версия е в горната част на тази статия.
Фрустрации и ограничения
Оттогава си купих истински ND филтър, 6-степенния B + W, който споменах, така че моето стъкло за заваряване не виждаше голяма полза, докато не го извадих, за да направя тази статия. При направата на снимки на вятърната турбина открих, че според мен (след някои сравнителни тестове) е стъкло клас 10, много тъмно, но все още недостатъчно тъмно, за да направи дори кратък изстрел от 1,6 секунди, (скоростта на затвора, която определих, беше най-добрата за да получа намек за движение, което исках върху лопатките на турбината.) По-дългите експозиции просто накараха лопатките да изчезнат изцяло.
Странична бележка тук: дългите експозиции могат да бъдат чудесен начин да накарате тълпата да изчезне, когато снимате оживен градски пейзаж. Хората се движат и изчезват по време на продължителна експозиция, докато статичните сгради и такива остават поставени и се показват на снимката.
Опитвайки се да затъмня допълнително изстрела, сложих поляризатор върху обектива (отпадайки експозицията на 2 крачки) и след това подредих стъклото на заварчика ND върху това. Това не беше добра комбинация. Твърде много, както казват британците, „фалшифициране“ и вероятно съм отклонил вниманието си леко. Освен това, снимането през поляризатора и заваряващото стъкло поставя твърде много „евтино стъкло“ между камерата и изображението, така че остротата страда.
Прав изстрел без филтър. 125 / сек. f / 22 ISO 100
Второто пътуване до река Бойсе даде възможност да се види как продължителната експозиция ще изобрази бързо движещия се пролетен отток. Успях да използвам много по-дълги експозиции тук, няколко малко повече от две минути. Също така направих 30-секундно излагане на слънце в кадъра, нещо, което не би било възможно без филтър, дори с минималното ISO 50 и най-малката бленда f / 22. Заснемането на дълги експозиции при ярка светлина е голяма причина за използването на ND филтър.
Изстрел директно в слънцето и скорост на затвора от 20 секунди, вероятно не е възможно без силен ND филтър. Изчислявам стъклото на заварчика клас 10, използвано тук, за да даде около 13 спирки намаляване на светлината. 20 секунди f / 14 ISO 100
Кога да закупите a истински ND филтър
Може да откриете, че техниката на стъклото на заварчика е забавен начин да потопите фотографския си пръст във водите на фотографията с продължителна експозиция. Ако откриете, че ви харесва и ви харесват видовете изображения, които можете да направите, спестете и купете добър ND филтър.Ако обаче техниката е интересна, но всъщност не е чантата ви, тогава ще откриете, че като сте похарчили само няколко долара за DIY версия на стъклото на заварчика.
Така или иначе ще научите много повече за креативно използване на контролите на камерата, за да правите вълнуващи снимки и за това става въпрос. Научете и се наслаждавайте!
