Ще ви предупредя отпред; този пост не е за всеки. Някои камери имат способността да извършват фина настройка на автофокуса. За тези с модел на камера, който позволява фина настройка, проверката на точността на фокуса може да бъде важна, особено при заснемане на макро изображения, където точният фокус е по-важен. За средния стрелец настройките на милиметъра може да не са толкова важни.
Първо, тук е списък на моделите камери, за които е известно, че имат способността да извършват микрорегулировки. Този списък в никакъв случай не е пълен, затова проверете ръководството с инструкции на вашия фотоапарат, за да видите дали тази способност ви е достъпна:
- Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- Nikon (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- Sony (A850, A900)
- Олимп (E-30, E-620)
- Пентакс (K20D, K7D)
Изпратиха ми устройство от datacolor, което помага за проверка на фокуса. Със сигурност можете да направите свое собствено устройство, тъй като основният принцип е прост: фокусирайте камерата върху известен плосък обект и след това измерете отпред или отзад, където камерата всъщност фокусира. Времето и ноу-хау, включени в изработването на точно устройство, вероятно ще бъдат сравними с MSRP от $ 59USD за datacolor LensCal.
Вземете цена за системата за калибриране на обектива Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal на Amazon.
Процеса
За да проверите автофокуса на камерата и обектива (този тест се провежда най-добре с всяка комбинация от обектив / камера, която използвате), ще ви трябват два статива или равна повърхност. LensCal се предлага с отвор за монтиране на статив и съдържа ниво на балончета.
Уверете се, че и камерата, и LensCal са равни, точно перпендикулярни и на една и съща височина. Това е много важно, тъй като изключването на едната или другата страна или насочването на камерата леко встрани ще доведе до грешка в резултатите. В моя случай използвах ниво на маса и балон. Изключете възможностите за намаляване на вибрациите / стабилизация на изображението.
Осветлението е важно, но не е изключително критично, което означава, че не е необходима настройка на студио. Уверете се, че целта е лека отпред. Избрах слънчев ден, когато слънцето беше малко по обяд, за да освети достатъчно.
datacolor отбелязва, че разстоянието от обектива до целта трябва да бъде около 5 до 10 пъти фокусното разстояние. Обективът също трябва да бъде мащабиран докрай, ако е обектив с мащабиране. Например, 100 mm обектив трябва да е на разстояние 500 mm-1000 mm. Някои производители на фотоапарати може да имат други препоръки. Блендата на обектива също трябва да бъде отворена докрай (възможно най-малък брой при това фокусно разстояние) и най-добре е да използвате режим на приоритет на блендата. Отвореният отвор ще осигури малка дълбочина на рязкост, което прави разликите във фокусните точки по-лесни за разпознаване. За да помогнете с разглеждането на изображението след заснемане, силно препоръчвам да използвате най-ниското ISO, което можете да постигнете. Трябва да има достатъчно светлина, така че ниското ISO няма да е проблем.
С включен автофокус изберете точка на фокусиране в средата на целевата област. Важно е да не позволявате на камерата да избира точка от линийката, поради което се препоръчва ръчен избор на точка за фокусиране. Сега направете изстрел.
Предлагам да импортирате снимката в компютъра си за проверка. Някои хора използват екрана на своята камера, който осигурява цялата точност, която търсят, но не бих препоръчал използването му. На снимката по-горе изглежда, че камерата ми фокусира обратно; фокусира се твърде далеч отзад. Отбелязвам това, като проверявам дали 0 е най-острата точка на изображението. Ето 1: 1 увеличение на горното изображение (щракнете за пълен размер).
Сега нямам най-доброто зрение в света, но виждам, че зоната зад 0 е по-фокусирана от зоната пред 0. Огромна ли е? Не, но е забележимо. Избрах точка на около четири крачки назад от 0 като това, което според мен беше на фокус. След това направих настройката на камерата си. В наши дни Canon има лесен за разбиране символ (казваше Напред и Назад и объркваше някои хора). В този случай настройвам фокуса си назад с 4 милиметра, защото беше фокусиране отзад.
След това пренасочих целта, за да проверя фокуса.
Огромна ли е промяната? Не. И дано да не е и за вас. Понякога бих използвал мащабиране 3: 1 в Lightroom, за да проверя, но при това увеличение става трудно наистина да се каже. 1: 1 работи най-добре.
Само за да видим колко далеч могат да бъдат нещата, ето два снимки, коригирани на -20 (привличане на фокуса по-близо до камерата, създаване на по-голям преден фокус) и +20 (точно обратното).
Най-големият въпрос, който знам, много от вас ще зададат; цената струва ли резултата? Ако имате няколко комбинации от камери и обективи, това устройство може да ви служи добре (особено при фотоапарат като Canon 7D, който позволява да се запазват корекции за всеки използван обектив). Ако снимате макро, това устройство също ще ви служи добре, тъй като при този обхват милиметри често са от значение. И накрая, ако сте професионалист и вниманието ви е важно, това устройство ще ви помогне, особено ако наемете обективи или надстроите корпусите на камерата (сгъва се плоско за лесно съхранение).
За обикновения потребител бих казал, че резултатът може да не оправдава разходите. В този случай алтернативен метод може да бъде да застреляте плоска, контрастираща цел и да преминете през всичките 40 от наличните настройки (ако камерата ви премине към -20 и +20). След това прегледайте в компютър и направете най-доброто предположение кое е най-фокусирано. Това със сигурност отнема повече време и изисква стабилна ръка, докато правите около 120 натискания на бутони през менютата на фотоапарата си.
Вижте системата за калибриране на обектива Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal на Amazon.