Днес започваме серия от 3 части - Ръководство за начинаещи за HDR фотография, като разглеждаме как да настроите вашия цифров фотоапарат за заснемане на HDR изображения …
Част 2: HDR от полето към компютъра
Част 3: HDR постобработка
Въведение
Вероятно сте чували за фотографията с висок динамичен обхват (HDR), това е доста навлизане в света на цифровата фотография.
Ако не сте го направили, HDR процесът се осъществява чрез заснемане на множество експонации на сцена с висок контраст (обикновено пейзаж или градски пейзаж), при различни нива на яркост и след това комбиниране на най-добрата светлина от всяка експозиция в едно изображение.
Крайният резултат е зашеметяващо изображение, което много прилича на това как човешкото око гледа на сцена. Този процес на дигитална манипулация предизвика малко противоречия и дебати в света на фотографията, особено с изображения, които са „прекалено сготвени“. Едно е сигурно обаче, HDR е тук, за да остане. Когато се направи правилно, тази уникална и задълбочена техника за обработка може да създаде красиви произведения на изкуството, които имитират начина, по който виждаме и помним пейзаж или сцена.
Горното изображение е пример за това какво може да произведе HDR обработката. Това изображение, взето от Големия остров на Хавай, не би било възможно без HDR обработка. Беше направено около обяд, най-суровата светлина за деня. Първото изображение е най-доброто изображение, което моят фотоапарат би могъл да създаде предвид ситуацията. Въпреки че все още е красива, има очевидни проблеми. Пригответе се, тази статия ще ви покаже как да вземете вашия цифров фотоапарат и да го превърнете в HDR машина за снимане!
Стъпка 1: Намерете ръководството за вашата камера
Знам, че всички мразим наръчници. Но ако искате да станете най-добрият фотограф, който можете да бъдете, трябва да станете най-добри приятели с ръководството за вашите фотоапарати. Прекарвайте време с него, носете го със себе си на пътувания, четете го в самолета, запомнете всяка настройка на камерата си, за да я познавате отвътре и отвън, карайте другата си страна да я ревнува. И за този урок нека бъде удобен като декодер, в случай че имате различен модел камера. Ако нямате ръководството си, просто направете търсене в Google за: (модела на вашия фотоапарат) ръководство. Трябва лесно да намерите PDF версия, която да изтеглите.
Стъпка 2: Открийте автоматично експониране на брекетиране
Автоматичното експониране на брекети (AEB) е основният компонент при създаването на HDR изображение. Брекетинг е терминът, използван за описване на многократни експонации на сцена, ключовият елемент за улавяне на цялата тази прекрасна светлина в сцена.
Защо това е необходимо? Е, вземете например типичната ви пощенска картичка от Хавай, със силуетна палма, окачена отстрани на рамката, и красив изгрев на фона. Макар и красив, силуетът всъщност е причинен от провала на камерата да произведе пълния динамичен обхват на светлината в тази сцена. Изгревът е просто твърде ярък и има твърде голям контраст между небето и дървото. Следователно дървото се свежда до чисто черно.
Настройката AEB на вашите камери ще направи експонация за небето във фонов режим, средна експозиция на цялата сцена и накрая експозиция за палмовото дърво на преден план. Или от техническа гледна точка, фиксирана последователност от експозиции, изброени по следния начин: -2, 0, +2. Тази последователност просто означава една експозиция, която е две спирания на недостатъчно експонирана светлина, правилна експозиция според светломера на камерите и една експозиция, която е две спирки над експонираната. В зависимост от модела на фотоапарата ви, най-много можете да направите само 3 експонации в AEB. Други ще позволят 5, 7, 9 и нагоре. Колкото повече експонации можете да получите, толкова по-добре, защото потенциалът за улавяне на цялата светлина в сцената се увеличава. Скобената последователност от 7 експозиции ще изглежда така: -3, -2, -1,0, + 1, + 2, + 3.
Влезте в настройките на менюто на камерите и намерете опцията за AEB. Например на Canon 5D Mark II AEB се намира под втория екран на менюто и е обозначен с „Expo.comp./AEB“. За да промените от една експозиция на три, маркирайте настройката на менюто, щракнете върху бутона SET, след което завъртете диска в горната част на камерата надясно.
Стъпка 3: Настройте камерата си в режим Av и определете блендата
Режимът на стойност на блендата (Av) наистина е единствената настройка, която ще работи за HDR заснемане. Тази настройка ви позволява да определите диафрагмата на експонацията и камерата определя скоростта на затвора. Когато снимате множество експозиции, трябва да вземете предвид какво трябва да остане същото по време на скобите.
Ако зададете камерата на Time Value, камерата ще се увери, че скоростта на затвора остава една и съща през всички експозиции. Следователно, за да създаде тъмни към светли изображения, камерата ще регулира диафрагмата и това не е буено. Диафрагмата контролира дълбочината на полето или колко от вашата сцена ще бъде на фокус. Ако тази стойност е различна във всеки кадър, комбинирането им по-късно просто няма да работи.
Въпреки че използването на настройката Manual ще работи, използването на настройката Av е най-лесната и удобна настройка за започване. Ако вече напълно разбирате снимането в Ръчно, непременно се дръжте за него. Но се уверете, че никога не променяте блендата си по време на експозициите си в скоби! Ако не разбирате напълно ръчния режим, започнете с Av и преминете към него. Режимът Av автоматично спестява време, вместо да се налага ръчно да набирате експозициите, а спестяването на време винаги е плюс.
След като сте в режим Av, сега е време да определите на каква бленда искате да снимате. Отново, блендата контролира дълбочината на полето. Така че за пейзаж най-вероятно ще искате цялото изображение да бъде на фокус, без размазване във фона. Когато определяте диафрагмата си, запомнете следното: Колкото по-висока е диафрагмата, толкова по-голяма е дълбочината на рязкост. Искате ли да знаете малък трик, който можете да използвате за определяне на блендата (въпреки че не е 100% точен)? Представете си, че имате 20 души на линия и линията се отдалечава от камерата ви.
Хората са залитани, така че да можете да видите всеки от тях, но всеки човек е все по-далеч. Ако искате само първият човек от линията да е на фокус, а всички останали да бъдат замъглени, задайте диафрагмата на 1. Ако искате първите 10 души на фокус, задайте диафрагмата на 10. Ако искате всичките 20 души на фокус, задайте диафрагмата на 20. Доста проста концепция, нали? С това казано, почти всяка стойност на диафрагмата над 11 ще фокусира целия ви кадър (през повечето време). Започнете от f / 11 и експериментирайте от там нагоре и надолу.
Стъпка 4: Определете режима на измерване
Измерването е една от по-сложните настройки на вашия фотоапарат и тази, за която получавам много въпроси от нови фотографи. Накратко, вашият режим на измерване е просто начина, по който камерата взема проби от светлината, за да определи правилната експозиция на изображението. Камерата трябва да види сцената преди нея, да анализира светлината в сцената и да определи какви трябва да са настройките на вашата камера.
Ако не сте запознати с фотографията, трябва да знаете, че в повечето случаи Evaluative Metering ще работи добре. Но не вземайте това малко знание и забравете за измерването. Има и частично, точково и централно претеглено измерване. Всеки от тях има своето време и място, където използването им ще подобри драстично имиджа ви. Уверете се, че сте отделили време, за да разберете всяка настройка, но засега задайте измерването си на Evaluative.
Стъпка 5: Задайте баланса на бялото
Отново това е тема, която обърква някои хора. Това е и тема, с която някои фотографи се мързелуват. Балансът на бялото е изключително важен за цветовия баланс на вашите изображения. Ако балансът на бялото ви е изключен, цялото ви изображение ще бъде изключено. Автоматичният баланс на бялото (точно като оценъчно измерване) ще работи през повечето време. Камерите са по-умни и по-умни в наши дни и автоматичните настройки работят по-често, отколкото не. Но точно като режимите на измерване, трябва да знаете различните настройки на баланса на бялото.
Ако фотоапаратът ви не успее да улови цветовете в сцената така, както ги виждате, е време да промените настройката. Най-бързият и лесен начин за коригиране на баланса на бялото е използването на персонализиран баланс на бялото. Просто намерете нещо в сцената, което е чисто бяло (бяла стена, лист хартия, бяла риза и т.н.) и го направете отблизо, така че бял цвят напълно да запълни рамката.
На Canon 5D Mark II отидете в менюто си, превъртете до втория списък с настройки, изберете Custom WB и следвайте указанията, за да изберете последното изображение, направено на картата. След това камерата ви ще вземе това изображение и ще го използва, за да създаде цветен баланс, където това изображение е чисто бяло. Следващата ви снимка на този обект трябва да изглежда бяла като сняг. Не забравяйте, че бялото е вашата основа в цветовия баланс. Вземете бял комплект, а останалите цветове ще си дойдат на мястото.
Стъпка 6: Определете вашата ISO настройка
Вашата ISO настройка е просто чувствителността на камерите към светлина. Колкото по-голямо е числото, толкова по-чувствително става. Най-добрият начин, по който знам, за да разбера ISO, е да ги представя като пчели работнички. Следователно при ISO 100 имате 100 работни пчели, които излизат и събират светлина за вас, когато правите снимка. При скорост на затвора 1/100 от секундата, имате 100 работни пчели, за да отидете, за да съберете възможно най-много светлина за 1/100 от секундата.
И какво, ако тези малки пчели не могат да получат достатъчно светлина за толкова време? Просто изпратете още пчели! При ISO 200 ще имате два пъти повече пчели, за да събират светлина за вас, при ISO 400 броят отново се удвоява и т.н.
Недостатъкът на ISO е, че колкото по-голям е броят, толкова по-ниско е качеството на вашето изображение. Високите ISO стойности създават така наречения шум и за съжаление процесът на комбиниране на експозициите в HDR вече ще доведе до много от него. Поради този проблем трябва да зададете ISO възможно най-ниско. ISO 100 обикновено е най-добрият ви залог, освен ако абсолютно не можете да вземете всичките си скоби на този номер. Някои камери дори ще спаднат до ISO 50, но има спорове дали това прави изображението по-малко остро.
Стъпка 7: Вземете статив!
С висока бленда и ниска настройка на ISO скоростта на затвора ви ще става все по-бавна и по-бавна. Това ще направи много трудно задържането на камерата. Когато снимате с HDR предвид, искате да има възможно най-малко движение по време на многократните експонации. Всичко, което можете да направите, за да премахнете възможността за движение, си заслужава.
Преминаването от ръчен към статив е сигурен начин да запазите фотоапарата си неподвижен по време на множество експозиции. Типът статив, от който се нуждаете, просто ще зависи от вас и вашия стил на снимане. Ако не пътувате много и просто карате до определено място и настройвате, може да искате да инвестирате в здрав, тежък, алуминиев комплект крака на статива. Ако обичате да пътувате, да се разхождате и наистина да излезете там, ще ви трябва нещо, което няма да ви затъне по време на пътуването.
За тези хора бих предложил по-малък, по-компактен комплект крака с триножки от въглеродни влакна или дори лека версия на алуминиевите крака. Главата на статива ви е също толкова важна. Имате нужда от нещо, което лесно да издържи тежестта на вашия фотоапарат. В момента топките са в ярост и с добра причина. Те позволяват плавни и лесни движения на вашия фотоапарат, без използването на дълги пръти, които стърчат навсякъде.
Стъпка 8: Използвайте самоснимачката на камерите
Друг начин да премахнете движението от уравнението е да използвате самоснимачка. Това се отървава от възможното движение от задържане на затвора с пръст. На повечето камери има настройка, при която можете да стартирате таймер при натискане на спусъка. Ако нямате тази настройка, ще трябва да закупите кабел за освобождаване на затвора.
Моето предпочитание е да използвам 2-секунден таймер в камерата, без да се налага да използвам кабел за освобождаване на затвора, е само едно по-малко нещо, което да нося, а 10-секундната опция просто отнема твърде много време. С настройката на самоснимачката просто натискате спусъка надолу и след това се отдръпвате от камерата. Две секунди по-късно камерата ви изстрелва последователно всички 3, 5, 7 или 9 експозиции. Ако чуете звука от всички тези експозиции, може да предизвикате внезапно чувство на удовлетворение и очакване, но не се тревожете.
Стъпка 9: Изберете подходящия обектив за снимката
HDR фотографията може да се използва за всяко изображение с високо ниво на контраст, но най-често се използва за пейзажи и градски пейзажи. Тези предмети често са големи и поразителни и наличието на подходящо оборудване може да промени всичко в света. В повечето ситуации най-добрият вариант ще бъде широкоъгълен обектив.
Тоест всеки обектив, който може да намали до около 28 мм или по-широко. Обективът 24-70 мм ми е абсолютно любим обектив за снимане на пейзажи и горещо го препоръчвам. Всичко под обхвата от 28 мм ще започне да става доста широко, така че вземете обектив, който можете да си позволите, който попада в тази категория. Сега един от недостатъците на използването на широкоъгълни лещи е изкривяването, но това е за друга статия!
Стъпка 10: Превключете на ръчно фокусиране
След като обективът ви е готов за работа, е време да свикнете със света на ръчния фокус. Автофокусът е невероятна технология, но не е толкова подходящ за пейзажи. Ако наистина искате да фокусирате всичко във вашата рамка, трябва да отидете ръчно. Автофокусът ще избере определено място в рамката, обикновено центъра, и ще се увери, че е възможно най-рязко. С ръчно фокусиране ще искате да настроите фокусната си точка до безкрайност (малката странична фигура 8 на обектива) и да забравите за нея. Настройката за безкрайност ще осредни целия кадър и ще фокусира всичко това.
Това обаче не винаги е най-доброто нещо за правене. Понякога има обект, който има първостепенно значение за останалата част от кадъра, но все пак бих предложил ръчно фокусиране. Когато случаят е такъв, превключете камерата си на настройката за изглед на живо, ако я имате. Това е мястото, където екранът на гърба отразява това, което обикновено бихте виждали, като гледате през търсачката на изглед. С това избрано трябва да можете да увеличавате обекта си. След приближаване на екрана (не с обектива), можете да започнете да завъртате копчето за фокусиране върху вашия обектив, достигайки фокуса до това идеално сладко място. Това ще гарантира, че обектът ви е рязък, но не се изненадвайте, ако другите части са малко по-меки.
Стъпка 11: Закупете ниво на балончета
Наличието на рамка за ниво е толкова важно! Ако просто излезете и огледате рамката си за правота, почти винаги ще бъдете изключени. Това означава, че в публикацията ще трябва да изправите изображението, губейки понякога ценни и решаващи пиксели в процеса. Закупуването на ниво на куб за вашите фотоапарати е най-лесният и най-евтиният начин да осигурите прави изображения. Опитайте и свикнете с мисленето да правите възможно най-много неща пред камерата. Не разчитайте на последваща обработка, за да коригирате мързела на полето.
Заключение:
Ето! Камерата ви трябва да е готова за работа. А сега излезте и застреляйте няколко скоби! В следващата част от тази серия от три части ще разгледаме стъпка по стъпка ръководство за стрелба в полето.
Състав, какво да търсите във вашите изображения, прекрасния свят на хистограмите и др. В заключение ето една голяма версия на изображението, което видяхте в началото. Ако искате да го видите в пълен размер, щракнете върху изображението, за да бъдете пренасочени към flickr. Там можете да щракнете в пълен размер и да превъртите в него. Честита стрелба!
Следете за още две публикации от тази поредица - „Ръководство за начинаещи за HDR фотография“. Следващата публикация ще бъде за снимане в полето и връщане на изображенията в компютъра. Последният пост ще обхваща техниките за последваща обработка.
Забележка: публикацията е актуализирана за точност.