Публикация от Хенинг Хюнтелер от www.shutter-lag.com.
Боядисаните скулптури са не само красиви, но и предлагат голямо разнообразие от различни изображения, които зависят от много различни фактори. Чрез експериментиране с основните двигатели могат да се постигнат фантастични вариации на различни изображения. В следващия урок ще представя необходимото оборудване, настройката на всички съоръжения и някои първи идеи за вашите собствени експерименти.
Обща настройка
Общата настройка е доста лесна и е идеална първа стъпка към високоскоростната фотография. Всичко, от което се нуждаете, е камера с късо закъснение на затвора (DSLR), (поне) една скоростна светкавица, микрофон за задействане на светкавиците, стар високоговорител и няколко балона.
Това е настройката, която използвам за моите снимки:
- Canon 60D Digital SLR
- Canon 580exII speedlite
- Canon 430exII speedlite
- Yongnuo 560 speedlite
- Стар усилвател с прикрепен 2 'високоговорител (това е само активен високоговорител за компютър, който можете да закупите във всеки Wal-Mart или магазин за електроника).
- Снимката на Cognisys (вижте по-долу за подробно въведение)
- Някакви гумени балони
Светкавицата Yongnuo няма никакви TTL функции, но трябва да бъде настроена изцяло в ръчен режим. Тъй като обаче ще настройвам и задействам ръчно всички светкавици, това напълно отговаря на моите нужди. Цената е ненадмината! Единиците са около 350 RMB ($ 55) в Китай и все още трябва да бъдат разумни в Европа или САЩ.
Принципът е наистина прост: Боята се нанася върху гумена обвивка на балон, опънат над високоговорителя. След като звукът бъде възпроизведен над високоговорителя, еластичната гума ще започне да вибрира със звуковите вълни и боята ще започне да „танцува“ върху него. Картината трябва да бъде направена само в началото на звука, да речем 20 - 30 милисекунди след стартирането му, или боята ще се смеси и отделните цветове няма да бъдат ясно разделени един от друг.
Тъй като дори съвременните огледално-рефлексни фотоапарати имат известно забавяне на затвора (за моя Canon 60D това закъснение на затвора е около 85 ms с заключено огледало), подходящият момент вече би изчезнал, когато камерата е готова. Следователно не мога да взема камерата, за да направя действително снимката, но трябва да отворя затвора и да използвам скоростните кутии, за да всъщност ‘избера’ точния момент. Спийдлайтовете имат много по-бързо време за реакция и са напълно подходящи за заснемане, когато работите в тъмна среда.
За да замръзна точно в точния момент, настройвам камерата в режим „крушка“ и използвам освобождаване на кабела, за да отворя затвора. За да избегна ярък фон в изображението, разполагам с цялата си настройка в тъмна стая с покрити прозорци, за да избегна каквато и да е светлина да разваля снимките. Следователно единствената светлина, която се вижда на снимката, идва от 3-те светкавици, които задействам само няколко милисекунди след като боята започне да танцува на високоговорителя.
Задейства
За да задействате светкавиците, се нуждаете от допълнително оборудване. Устройството Stopshot, което използвам, автоматично ще задейства миганията. Ако просто искате да направите снимки на скулптури от боя, вероятно няма да имате нужда от това, но аз го използвам и за други високоскоростни снимки. Освен Stopshot, има още няколко устройства, включително Mumford Time Machine, Arduino Board или Hiviz Controller, които ще свършат работа. Предполагам, че Time Machine и Stopshot са най-лесните за използване, тъй като се предлагат лесно с хубаво ръководство. Платката Ardunio може да се програмира напълно индивидуално и Hiviz не идва като сглобена единица, но трябва да я изградите сами. Всички те обаче трябва да работят добре за тази цел.
Ако търсите по-евтино решение, би трябвало също така да е възможно да задействате светкавиците с нищо повече от микрофон, усилвател и ADC (но не ме цитирайте по този въпрос). Потърсих в мрежата спецификациите на PC конектора, който е вграден в много списъци, но изглежда няма нито един стандарт. Изглежда, че различните производители имат различни напрежения на задействане на връзката, но изглежда, че всички те са около 5V. Ако искате да си поиграете с някаква електроника, трябва да е възможно да използвате микрофон, малко усилвател и ADC, за да задействате светкавиците чрез конектора на компютъра. Ако вашият флашгун няма конектор за компютър, можете също да вземете гореща обувка с щепсел за компютър, който се продава за няколко долара в интернет. За да задействате повече от една светкавица, или използвайте горещи обувки с два съединителя, за да завъртите веригите за скорост, или свържете Y-кабел към вашия усилвател.
Настройка на флаш
За местоположението на светкавиците обикновено избирам 5 и 7 на циферблата на часовника, където камерата е на 6, а високоговорителят на 12. Тъй като трябва да имам истинско кратко разстояние между камерата и високоговорителя и имам нужда от боя, за да се осветява от две страни, трябва да набера мощността на светкавиците, за да намаля светлината до подходящо количество.
Друга причина за набиране на изходната мощност е продължителността на светкавицата. Боята се движи много бързо и светкавицата, изстреляна с пълна мощност, би била начин да се забави действието. Има хубав преглед на продължителността на светкавицата на всички светкавици, които използвам на http://speedlights.net/. С мощност 1/1 Canon 580exII има продължителност на светкавицата 1/285s, което е твърде дълго. С мощност 1/128, това намалява под минималната продължителност, измерима с измервателния уред, който са използвали (<1/8000s). Това е просто подходящо за моята цел, така че обикновено задействам и трите светкавици с мощност 1/64 или 1/128.
Настройка на камерата
Както споменахме по-горе, настройвам камерата в режим на крушка и отварям затвора с освобождаване на кабела. Въпреки че работя в тъмна стая, опитайте се да запазите времето за експозиция възможно най-кратко, така че отварям затвора, пускам звука и веднага щом скоростните бутони се задействат, отново пускам бутона. Целият процес на снимане не надвишава 1 секунда.
За по-нататъшно подобряване на изображението обикновено снимам с ISO 100 или 200 максимум и затварям блендата до 13 или 16. С това изображението става по-малко шумно и в крайна сметка получавам голяма дълбочина на рязкост. Затварянето на блендата още повече би намалило качеството на изображението, така че трябва да намерите баланс между остротата и дълбочината на рязкост.
Боя
За боята обикновено използвам гваш. Гвашът е по-вискозен от акварела и има по-силен, блестящ цвят. Обикновено го смесвам с малко вода, само за да получа нужния вискозитет. Тук трябва да поиграете малко и да видите какво дава най-добрите резултати. В зависимост от вискозитета боята ще изглежда и ще се държи по различен начин. Можете да постигнете всичко между плътен сироп, подобен на мед, до пръскаща водниста течност.
За да нанеса боята върху гумата, обикновено използвам сламка или лъжица, в зависимост от вискозитета. Просто използвам 1 или две капки на цвят. Това е достатъчно, за да хвърли боята във въздуха, когато балонът вибрира.
Звук
Звукът, който се използва за вибриране на балона върху високоговорителя, е от съществено значение за изображенията. Има различни фактори, които влияят върху поведението на боята:
- Обемът или интензивността на вибрацията очевидно оказва влияние върху интензивността на реакцията на боите към нея. Силен звук ще накара боята да избухне в цялата стая, в която работите, докато много ниският обем няма да има никакво влияние върху капките. Трябва да експериментирате малко, за да намерите точната сума, която да запълни рамката ви, но в крайна сметка да не се придържате към тавана.
- Честотата ще повлияе както върху интензивността на вибрациите, така и върху формата на скулптурата на боята. Докато много ниската честота ще доведе само до движение на гумената кожа с боята върху нея, висока честота ще бъде твърде бърза, за да може бавната боя да скочи и да започне да танцува. За моите снимки, честоти около 80 - 200 Hz, където точно. Изпробването на различни честоти ще ви даде усещане за ефектите, които можете да постигнете. Трудното е всъщност да решите кой ви харесва.
- Тембърът най-накрая може да оформи вибрациите ви и да създаде хиляди различни скулптури. Отидете и опитайте!
Обикновено генерирам звука на прикачен бележник, но вероятно можете да използвате какъвто източник искате. Клавиатура или дори вашата електрическа бас китара вероятно биха направили това. На моя Mac използвам софтуера с отворен код Audacity, който е много гъвкав и ми дава инструменти за експериментиране с всички параметри.
Заден план
За моите снимки обикновено използвам черен фон. Това е много по-лесно, отколкото използването на бял, особено за началото. Използвайки snoots пред моите светкавици и ги настройвайки под ъгъл спрямо посоката на правене на снимката, предотвратявам разливането на светлина върху фона. Особено след някои снимки фонът ще се разлее с цветни капки, така че ще видите каквото и да е отражение на снимките ви, ако не внимавате с посоката на осветление.
Използването на бял фон е много по-трудно. Използвам поне една светкавица за директно осветяване на фона, но дори тогава обикновено трябва да го подобря малко по време на постпродукцията. Друго нещо, което затруднява белия фон, е балонът. Дори бял балон никога няма да бъде 100% ярък, така че винаги ще бъде видим, ако е на снимката. Един от начините да предотвратите наличието на сив балон на преден план е да го изключите от фоторамката. По този начин картината ще се състои само от летящата боя пред бит бял фон.
Пост продукция
Постпродукцията е доста лесна и няма какво да се направи, ако кадърът е подготвен добре. Понякога избивам няколко капки боя, които летят наоколо и нарушават цялата композиция или някои области, където фонът не е 100% черен или бял. Отделно от това, прилагам само някаква корекция на експозицията или корекция на нивото и малко изостряне. Voila, това е.
Обратна връзка
Опитах се да бъда възможно най-изчерпателен в този урок. Ако трябва да останат въпроси, просто попитайте в раздела за коментари по-долу и ще се опитам да отговоря на всички. Наистина важната част за това е забавлението по време на снимките. Всички тези настройки могат да отнемат известно време и може да стане доста разочароващо винаги да почиствате балона и да подготвяте следващия кадър само за процес на заснемане на снимка, който продължава доста под една секунда. Особено, когато експериментирам със спусъка или настройките на звука, често се случва да настроя всичко правилно и просто да забравя едно нещо или спусъка да не се задейства, така че в крайна сметка съм оцветен в боя и без използваема картина. Само не забравяйте: всичко е свързано с забавлението. И още нещо: облечете стари дрехи и покрийте всички чувствителни килими или компютри наоколо.
Хенинг Хунтелер е ентусиазиран фотограф любител от Германия, който в момента живее и работи в Пекин, Китай. Занимава се предимно с пейзаж и с висока скорост и е автор на www.shutter-lag.com.