Заснемането на снимки в интериорната архитектура може да бъде предизвикателство да се получи точно. Ето шест съвета, които ще ви помогнат да постигнете повече успех с този тип фотография.
21 mm фокусно разстояние, f / 11, ISO 100, 1/200. Използвана е една светкавица извън камерата.
1) Винаги използвайте статив
Има две основни причини, поради които винаги искате да използвате статив за архитектурна фотография.
Първо, стативът перфектно ще стабилизира настройката на камерата / обектива, което напълно намалява всяка възможност за замъгляване на движението от задържането на камерата в ръка. Освен това, ако сте на статив, е много по-лесно да се уверите, че камерата ви е на ниво (ще обсъдя значението на камерата за ниво по-късно в тази статия).
На второ място, няма основателна причина да НЕ се използва статив (спазвам общото правило, че освен ако няма основателна причина да нямам статив, винаги използвам такъв). Ако проследявате обекти, които изискват бързо движение и прекомпозиция, тогава стативът ще бъде пречка. Но за архитектурната фотография композицията ви винаги ще стои приятно и неподвижно за вас, като ви дава цялото време на света, за да настроите правилно снимката. Идеалната ситуация за статив.
21 mm фокусно разстояние, f / 11, ISO 100, 1 / 120th. Използвана е една светкавица извън камерата.
2) Винаги, когато е възможно, използвайте светкавица
Ако заснемете стая на закрито без светкавица, обикновено ще получите разпръснати сенки из стаята. Използването на светкавица за интериорна архитектура ще помогне за балансиране на експозицията в целия кадър.
Ето как обикновено използвам флаш. Поставете светкавицата върху статив или стойка и я поставете на няколко метра от камерата (от всяка страна на камерата, ако използвате две светкавици за по-големи стаи) и около крак зад камерата. Насочете светкавиците, така че да са насочени нагоре към тавана, но също и леко далеч от стаята, която снимате. Под този ъгъл светлината от светкавиците ще осветява индиректно стаята (т.е. отскачаща от тавана и стените), създавайки мека, равномерна, запълваща се светлина за стаята, която снимате. Настройте светкавиците ръчно на половин мощност (една спирка под пълната мощност) и запалете!
Това беше труден изстрел, защото светкавицата ми се отразяваше от прозорците, независимо къде съм я разположил. Затова направих два снимки (един със светкавица и един без) и ги маскирах заедно във Photoshop. Прозорците, които виждате на това изображение, са от кадъра без светкавица, докато останалата част от стаята е от кадъра със светкавицата.
3) Когато снимате цели стаи, не прекалявайте
Когато за пръв път започнах да правя практически снимки на архитектурна фотография, използвах най-широкоъгълния обектив, до който стигнах, за да снимам цели стаи. Мислех си, че с ултраширок обектив мога да получа повече от стаята в рамката. Но повече не винаги е по-добре. Бързо забелязах високото ниво на изкривяване към краищата на рамката, особено в по-малки помещения, където краищата на рамката бяха под широки ъгли спрямо камерата.
И така, експериментирах с различни фокусни разстояния и стигнах до заключението, че между 21 мм и 28 мм ви дава най-практичния баланс между ограничено изкривяване и достатъчно широка рамка, за да уловите характера и присъствието на сцената. Свръхшироките лещи (т.е. 14 или 15 мм) ще направят страните на рамката да изглеждат странно опънати и извън хоризонталната равнина, дори когато са коригирани в постпродукцията.
Ако сте в ситуация, при която 21 мм няма да заснеме достатъчно от сцената, панорамата винаги е опция - което се изразява добре в следващия съвет:
Това беше изключително тъмна стая, дори с включени всички светлини. И така, както предишното изображение, подредих два кадъра: един изложен за стаята и един за прозорците и ги комбинирах във Photoshop.
4) Опитайте панорами за свръхшироки снимки
Поставете камерата вертикално на статива (което създава по-висока панорама). След това, като се уверите, че адекватно припокривате сцената при всеки кадър, направете всичко възможно, за да накарате камерата да се върти в идеално равна, хоризонтална равнина, като точката на въртене е приблизително там, където обективът се среща с камерата.
Ако точката на въртене е твърде напред (т.е. някъде върху обектива) или твърде назад (т.е. върху тялото на камерата), панорамата ще изглежда изкривена. Например на снимката по-долу точката на въртене е била върху тялото на камерата (зад идеалното място, където обективът се среща с камерата). В резултат на това панорамата има странен вид изпъкнало изкривяване.
Това е панорама от седем изображения. Вижте колко изкуствено са „заоблени“ стените? Това ще се случи при заснемане на панорама, ако камерата / обективът ви не са разположени правилно на статива.
5) Винаги, когато е възможно, опитайте се да изстреляте само една или две стени
Две снимки на стена обикновено дават на зрителя най-приятното геометрично изображение за гледане. Когато се въведат три (или повече) стени, снимката може да има тенденция да изглежда малко неудобно, ако не внимавате с композицията.
21 mm фокусно разстояние, f / 11, ISO 100, 1 / 120th. Използвана е една светкавица извън камерата.
Горният кадър е обща сцена от две стени, като стените се срещат под стандартен ъгъл от 90 градуса. Изображението по-долу е същата стая, с изключение на това, че направих резервно копие на няколко фута, за да включа нарочно третата стена от левия край на рамката.
„Третата стена“ от лявата страна на този кадър създава неестествена и визуално неприятна сцена.
Не знам за вас, но за мен снимката по-горе изглежда композиционно неудобна и дезориентираща заради третата стена вляво. Всичко това каза, точно както Правилото на третините понякога може да бъде нарушено, за да се получи снимка, понякога получаването на три стени в кадъра е добре - при условие, че всичко е геометрично подравнено.
Правилно подравнен изстрел от три стени. 21 mm фокусно разстояние, f / 11, ISO 100, 1/200.
6) Уверете се, че камерата ви е на идеално ниво
И накрая, но определено не на последно място, ще искате да се уверите, че камерата ви не е наклонена нагоре или надолу или наклонена наляво или надясно. Правейки това, дори леко, ще изисква почистване след производство. Ето пример за това, за което говоря:
При този кадър камерата / обективът не бяха нивелирани на статива. Те бяха леко наклонени надолу към земята, създавайки изкуствено наклонени стени.
Вижте колко наклонени са прозорците? Ясно е, че това не е точно изобразяване на стаята, а резултат от накланянето на камерата все така леко надолу. Сега вижте каква е разликата, ако получим камерата хубава и ниска.
Камерата / обективът е правилно нивелиран на статива. 21 mm фокусно разстояние, f / 8, ISO 100, 1 / 120th. Без светкавица (тази стая имаше достатъчно слънчева светлина, за да я осветява без изкуствена помощ).
Да бъдеш на ниво прави ОГРОМНА разлика. Има няколко начина да ви помогнем да постигнете идеално ниво на камерата, когато композирате своя кадър. Понастоящем повечето камери имат вградено ниво, така че когато погледнете във визьора, през екрана за фокусиране има линии, които ще се наклонят, когато камерата се наклони. Когато тези линии са нивелирани, знаете, че камерата е нивелирана.
Можете също да използвате ниво на балонче, което се плъзга върху горещата обувка на камерата. Когато малкото балонче е центрирано, камерата е нивелирана. Можете да закупите ниво на балончета с гореща обувка във всеки магазин за фотография само за няколко долара. Използвам ниво на балончета, тъй като те обикновено са по-точни от линиите във визьора.
В този кадър използвах Photoshop, за да премахна камерата, обектива и статива, които всички бяха отразени в огледалото. Понякога стрелбата в огледало е неизбежна и когато го направите, клонирането във Photoshop е изискване.
Заключение
Както е случаят с всеки тип фотография, най-важният аспект за правилното изстрелване е да не бързате и да се уверите, че композицията и експозицията ви са точно това, което искате. Едно добро нещо при архитектурната фотография е, че композицията и обектът никога няма да се движат (освен ако не го преместите), така че няма нужда да бързате със снимката.