В тази статия ще разгледаме по-отблизо как да снимаме лъка на Млечния път. Написах това ръководство от гледна точка на човек, който до голяма степен се е научил сам. През последните четири години имах и безценната помощ на колега нощен фотограф. Направих всички грешки и след това изпробвах много корекции, докато се научих и работех, за да вдъхновя и другите да го изпробват. Ще призная, че харесвам нощните си снимки, когато изглеждат сякаш са направени през нощта, с изключение на лунните снимки, които понякога могат да превърнат нощта в ден.
Предистория и история
Израснах на тихия остров Тарава в средата на Тихия океан през 60-те години. Нямахме замърсяване - нямаше големи градове. Само кокосови дървета и мастилено черно небе през нощта, а Млечният път седи над океана. Бях най-големият син, така че трябваше да седна с хронометъра и да преброя баща си, докато той се опитваше да улови звездите и Млечния път на филм. За съжаление той никога не го е правил наистина. Едва след въвеждането на дигиталния можех да разбера защо: Има твърде много неща, за да се объркате във филма. Следният урок е извлечен от моя опит с Nikon D600 и Samyang 14mm f / 2.8. Това е пълнокадрова камера и обектив, но всички техники по-долу могат лесно да бъдат преобразувани в DX и сензори за изрязване.
Основни настройки на камерата
По-долу са основните настройки на камерата, които използвам за снимане на лъкове от Млечния път:
- Режим на камерата: Ръчен
- Баланс на бялото: 4000-4200
- ISO: 3200-5000
- Файлов формат: 14 битов RAW + JPEG.webp (тъй като някои неща, които искам да направя, не използват RAW)
- Освобождаване на затвора: 2 секунден таймер. По този начин изобщо не докосвате камерата, освен старта на таймера. Като алтернатива използвайте дистанционно
- Скорост на затвора за единични снимки: 20 секунди
- Скорост на затвора за лъкове: 25 секунди (повече за това по-късно); времето не се променя, независимо от нивата на лунната светлина или тъмнината
- Бленда: f / 2.8 при тъмна нощ или най-широката бленда на вашия обектив. На лунна светлина, f / 4-5.6
- Намаляване на шума при продължителна експозиция: Включено
- VR / IS: Изключено, ако обективът ви го има
Друг ценен съвет е да преместите фокуса от освобождаването на затвора към специален бутон (като AF-On). По този начин освобождаването на затвора заснема само снимката и не фокусира отново, така че да не се окажете с разрушено изображение. Или преминете само към ръчно фокусиране.
След като направих всичко това, първият ми изстрел е да тествам и да се уверя, че всичко е перфектно. Например, ъглите на изстрела са точни или следи? Това е нещо, което ще трябва да коригирате на тъмно. Понякога лист хартия с изписани настройки може да е добра идея да се използва. Особено когато започва астрофотографията, нощната среда е идеална за допускане на грешки, които е лесно да се избегнат през деня. Списъкът с настройки за експозиция и други настройки от менюто е от решаващо значение за запомняне и, ако забравите, можете лесно да се обърнете към хартията - имате факел! Всичко това става втора природа, колкото повече научавате и практикувате.
Друг добър съвет е да използвате настройката „Моето меню“ (ако камерата ви има такава), за да съхраните всички важни настройки, които бихте използвали през нощта. Друга възможност е да съхраните тези настройки в специален режим на камера, като U1 / U2 или банки от менюта.
Фокусиране
Това е едно от най-трудните неща за правене през нощта. Има статия на Photography-Secret.com за фокусирането през нощта, но и тук ще покрия малко информация.
Съветвам ви да използвате „изглед на живо“ - намерете ярка звезда, увеличете LCD и фокусирайте ръчно, тъй като няма автоматично фокусиране в черно през нощта. Или ленивият начин, който използвам, е да се фокусирам върху облаците или някой друг обект в безкрайност през деня. След като е перфектен в изглед на живо, залепете фокусния пръстен на обектива, така че да остане в същото положение. Предимството на лентата е, че ви предпазва от случайно преместване на фокуса на обектива, разрушавайки изображенията ви от нощното небе. Това е и подходящ момент за изключване на автофокуса.
Правила и малко математика
Първите ми два опита показаха много обещания, така че си помислих, че ще разгледам това повече, но имах нужда от повече светлина, така че беше случай за колко време мога да държа отворен затвора. Интернет ми показа две правила за идеалното време: правилото „600“ и „500“.
По принцип разделяте това число на вашето фокусно разстояние, което дава времето в секунди, което може да бъде вашата максимална скорост на затвора, като същевременно избягвате звездни следи в изображението. Например за обектив 14 мм бихте получили експозиция от 42 секунди, когато използвате правилото 600 (600, разделено на 14 мм = 42).
Открих обаче, че звездите ще следват през цялото време, когато снимат толкова дълго. Нещата бяха по-добри с правилото 500, което казва, че трябва да се оправя след 35 секунди. И все пак намерих моите звезди там, където не са точни точки на ръба на рамката, и се върнах при чертожната дъска, за да намеря точното време. Слязох до 28sec, 26sec, 25 sec и накрая надолу до 23 sec, където изобщо не можех да видя следа. Така че чрез обратното инженерство завърших с 333 като правилната цифра. Както можете да видите, това е далеч от 500 или 600!
Така че, ако приложа “333 Rule”, ще получа 23,78 секунди със същия 14-милиметров обектив. Това работи добре, но не мога да променя вътрешната скорост на затвора на Nikon на цифри между 20 и 25, освен ако не използвам дистанционно освобождаване на затвора. Решението е просто да изберете едното или другото; не трябва да виждате прекалено много закъснение на 25 секунди, но можете да слезете до 20 секунди, ако искате да сте в безопасност.
Ако имате изрязана сензорна камера като Nikon D7100, използвайте следната математика: 333, разделена на 1,5 (коефициент на изрязване) = 222, така че това се превръща в „правило 222“ за 1,5 пъти изрязани сензорни камери. След това разделете фокусното разстояние на това число, за да получите правилната скорост на затвора. Например, за 18-милиметров обектив 222, разделен на 18, би довел до 12,3 секундно време на експозиция.
За стрелците APS-C / DX, Samyang 10mm f / 2.8 ED AS NCS CS би бил правилният избор, еквивалентен на 15-милиметров обектив на пълнокадрови камери.
За всяка друга система от камери с различен коефициент на изрязване използвайте същите основни номера като еталон и вземете предвид коефициента на изрязване. Например за фотоапарати на Canon с 1.6x коефициент на изрязване и 18-милиметров обектив цифрите ще изглеждат така:
- 333, разделено на 1.6x (коефициент на изрязване) = „правилото 208“
- 208 разделено на 18 мм = 11,5 секунди
Използвайте тези настройки като начало, но винаги тествайте и проверявайте първия си изстрел, за да видите дали трябва да настроите по различен начин. Всички комбинации обектив / камера са различни, така че проверете, като увеличите снимката на гърба на камерата, за да видите пълните детайли. Зависи и от областта на небето, която снимате, тъй като звездите се движат по-бързо по небето, когато са по-близо до небесния екватор (по-далеч от Полярната звезда за читателите в Северното полукълбо). И така, всички тези цифри са приблизителни, но те трябва да ви отведат по правилния път.
Статив и глава на статив
На този сайт има отлична статия за избора на статив. С течение на времето ще откриете, че най-добрите стативи си струват парите, тъй като ще ви служат дълги години. Считайте солидния статив за важна инвестиция, затова го купете веднъж и купете правилния от самото начало. Моят собствен статив няма централна колона, така че е стабилен. И на 6’3 ″ визьорът ми е на нивото на очите. Използвам сферична глава, която е калибрирана отдолу, за да мога да движа главата наоколо с правилни движения на градусите, за да правя панорамни изображения.
Моят статив има няколко малки екстри. На върха на всеки крак имам малък балон за нивелир, така че лесно да виждам ъгъла на статива. Използването на един нивелир не е толкова точно, след като дойдете да зашиете група от 13 изстрела, за да направите пълна 360-градусова панорама или 16 изстрела на двуреден лък.
Използвам „L-скоба“ на камерата, така че преминаването от вертикална към хоризонтална ориентация е толкова лесно, колкото отделянето на фотоапарата и преобръщането му, като главата остава непроменена. Поредната инвестиция, която си заслужава.
Използвам функцията „Виртуален хоризонт“ на камерата, за да изравня камерата до нивото на главата на статива и винаги имам малко плъзгане върху главата на статива, така че камерата не може да се движи самостоятелно под собственото си тегло. Не искате грешките да имат трудно отстраними проблеми, след като заредите изображенията си на голям екран.
Планиране
Използвам четири инструмента, за да помогна да планирам къде отивам, кога, в каква посока да стрелям и най-важното какво мога да очаквам да видя:
- Stellarium - това ще ви покаже къде да намерите Млечния път и е много лесен за използване.
- Moon Phase Plus - или подобно приложение, за да видите състоянието на Луната.
- Google Earth - за да видите сайта, преди да стигнете до него (макар че винаги пристигам рано, за да се огледам; нещата се променят!)
- Night Lights - за да видите колко тъмно е мястото, където планирате да правите снимки. Живея в Пърт, Западна Австралия, така че съм благословен с много черно небе и толкова малко градове наоколо.
Не забравяйте да вземете добро приложение, за да проверите времето, особено всяко движение на облаци в района.
Ранните изстрели
Моят собствен опит започна, когато закупих Nikon D600 и Samyang 14mm f / 2.8 AE. Първият ми изстрел беше в лунна нощ и огънят, който имахме този ден:
Броях в главата си, докато държах затвора отворен с дистанционно и дори не мислех в онези дни да използвам подходящ таймер. В тъмното е много объркващо и има много неща за запомняне, така че първите няколко нощи бяха истински процес. Следващата ми вечер, избрах една много тъмна нощ без луна:
Никога не се отказвайте, ако вашият кадър може да не е точно това, което сте искали - помолих колегата си фотограф да стои неподвижно, докато той застане отстрани на камерата си и да го настрои. Той включи челната си лампа, нагласи Nikon D800E и 14-24 мм, след което се премести назад, за да направи изстрела. Ето тази изстреляна ръка, фотоапарат, статив и тяло като едно цяло под звездите, магията на продължителната експозиция.
Лъкът на Млечния път
Следващата стъпка е да можете да направите лъка на Млечния път от вашите снимки. Трябва да призная тук - нямах идея как да го направя. Първо ги взех като хоризонтали, тъй като отне по-малко време и по-лесно зашиване. Грешно! Беше по-труден и грешен начин за правене на снимките. По-добре е да правите снимки във вертикален формат, тъй като получавате и най-голям брой звезди в кадъра и информация, когато всичко е съчетано.
Имах снимките си с лъка на Млечния път 3 месеца преди да успея да получа добра програма за тяхното зашиване. Повечето програми биха зашили добре при дневни снимки, но при нощни не успяват. Опитах редица различни инструменти, включително Adobe Photoshop, Lightroom, Arcsoft Panorama Maker, Microsoft Ice и Hugin. Имах всякакви проблеми с всички тях по свой начин. Например, сравнете двата изстрела по-долу. Първият беше зашит във Photoshop - земята е равна и виждате двойни звезди в съединенията, но не и начина, по който виждате звездите в небето.
Вторият ми партньор през нощта ми каза да опитам PTGui - оказа се, че е най-добрият за астрофотография. Не е безплатно, но резултатите говорят сами за себе си:
Трябва да зададете контролни точки и имате много повече контрол върху крайния резултат. Можете да раздвижите цялата работа и да използвате и маскиращи инструменти (най-добрият начин да се отървете от самолетите).
Настройвам
Когато правя лъка на Млечния път или 360-градусова панорама, отделям време, за да се уверя, че главата на статива е изравнена и на трите ми допълнителни нива на балончета. Тогава е въпрос да се уверите, че виртуалният хоризонт в камерата също е добър. След това започвам от зададена точка на главата на статива с моя 14-милиметров обектив и премествам настройката на стъпки от 30 градуса за всеки вертикален изстрел преди или след лъка на Млечния път. Това е мястото, където леките задни звезди на 25 секунди могат да бъдат елиминирани в процеса на зашиване. Дори направих двуреден шев на Млечния път:
Понякога трябва да сте гъвкави. Когато стигнах до сайта, това, което си мислех, че е моето 14 мм, всъщност беше моят обектив 50 мм f / 1,8, а моят 16-35 мм f / 4 също беше в чантата. Никога не бях използвал този обектив за астрофотография, но три часа път с кола беше дълъг път, за да го взема. Така че друг съвет е винаги да проверявате отново и да сте сигурни, че имате всичко в чантата си, преди да тръгнете! Nikon 16-35mm f / 4G VR блесна, след като преминах през готовия фотосет от този обектив и за щастие запазих резервна лента в горната част на крака на статива ми, за всеки случай.
Обобщение
Надявам се, че по някакъв начин тази статия е извадила за вас мистиката от нощната фотография. Аз съм просто средностатистически Джо, а не професионален фотограф, така че това е информацията и съветите, които мога да споделя с вас въз основа на наученото до момента. Надявам се, че ако имате шанс, ще извадите камерата и ще опитате. Няма нищо като първата снимка на гърба на вашия фотоапарат през нощта!
Когато колегата ми нощен стрелец ме попита защо искам да правя астрофотография, отговорът ми беше „тествайте мозъка, търпението и решителността“. Винаги си струва да планирате предварително, така че имате някои неща, върху които да работите. Ако никога не планирате, никога няма да отидете - толкова просто. Някои от кадрите от тази статия са от 4-часово излизане от района на метрото, така че имайте предвид, че трябва да планирате и трябва да помислите добре преди време. Ако следвате няколко прости принципа, посочени в тази статия, сигурен съм, че можете да получите страхотни изображения през нощта!
Бих искал също да отбележа, че нито един от тези снимки не е променен в софтуер за последваща обработка, освен някои глобални редакции. Не подобрих Млечния път във Photoshop, както правят много други, защото като бивш филмов стрелец предпочитам този естествен вид. Отпечатах големи метални снимки с размери 1200 см х 750 см за дома си, за да мога да си спомня защо притежавам фотоапарат и да се радвам на живота.
Надявам се да ви хвана под звездите, наслаждавайки се на нощното небе!
Тази публикация за гости е предоставена от Стив Пакстън.