От решаващо значение е да настроите правилно фотоапарата си, ако искате да правите пейзажи с най-високо качество. Въпреки това, с широката гама от опции и настройки на менюто, открити днес в камерите, не е лесно да се намери оптималната настройка. Тази статия обхваща най-добрите настройки на камерата, които да използвате за пейзажна фотография, включително много опции, които са „задайте и забравете“ части от менюто, които рядко ще трябва да коригирате. Имайте предвид, че всичко това са лични препоръки, а не абсолютни нужди, но ще бъдат полезни, ако се опитвате да разберете откъде да започнете със собствената си камера в полето.
Преди да прочетете подробната информация по-късно в тази статия, погледнете по-долу. Този списък очертава препоръчаните от нас настройки за пейзажна фотография:
- Снимайте RAW
- Задайте на 14-битов компресиран без загуби (ако е наличен)
- Изключете намаляването на шума с висока ISO
- Изключете корекциите на обектива
- Изключете Active D-Lighting (или Dynamic Range Optimizer - отива с други имена)
- Автофокус: Приемливо за използване при добри условия
- Автофокус с помощта на бутона AF-ON (или задайте бутон на тази задача)
- Изберете точката за автоматично фокусиране сами
- Използвайте един серво автофокус в изглед на живо за неподвижни сцени
- Използвайте непрекъснат серво автофокус за движещи се обекти (чрез оптичния визьор, ако имате DSLR)
- Ръчно фокусиране: Използвайте, ако автофокусът не ви дава остър резултат
- Фокусирайте ръчно със 100% увеличение в изглед на живо, със статив
- Контрол на картината: Задайте на стила му по подразбиране или на най-ниския възможен контраст, ако сте маниак на хистограма (макар че се пазете от недоекспониране)
- Баланс на бялото и оттенък: Използвайте всичко, което ви дава добър предварителен преглед (често само автоматичен), или намерете UniWB на камерата си, ако отново сте маниак на хистограма
- Включете намаляването на шума при продължителна експозиция, като приемете, че сте готови да изчакате два пъти по-дълго, докато камерата ви заснеме снимки с продължителна експозиция в замяна на по-малко горещи пиксели
- Активирайте миганията и хистограмата
- Деактивирайте „завъртане на височина“
- Активирайте мащабиране с едно кликване, когато преглеждате снимка (ако е налична)
Препоръчителни настройки на експонацията за пейзажна фотография:
- Използвайте ръчен режим или режим с приоритет на блендата, така че камерата да не регулира автоматично блендата
- Задайте диафрагмата си, за да балансирате дълбочината на полето и дифракцията - обикновено при еквивалент на цял кадър от f / 8 до f / 16 (но по-голяма бленда за нощна фотография, когато нямате друг избор)
- Поддържайте ISO на базова стойност. В повечето случаи изключете автоматично ISO
- Задайте скоростта на затвора, за да получите правилно експонирана снимка
- Ако избраната от вас скорост на затвора въвежда твърде много размазване в движение, ще трябва да повишите ISO, за да използвате по-висока скорост на затвора
- Използвайте какъвто и да е режим на измерване, който ви е най-удобен
- Регулирайте компенсацията на експонацията, ако вашият глюкомер препоръчва експозиции, които са твърде ярки или твърде тъмни
Останалата част от статията обхваща всички тези опции по-подробно, включително случаите, когато може да искате да използвате различни настройки от посочените по-горе.
1) Тип файл
Първо е типът файл - едно от най-важните решения, които трябва да вземете, докато настройвате камерата си. Тук компромисът е прост: Файловете с повече подробности също заемат повече място. За повечето пейзажни фотографи това е полезен компромис. Съхранението е евтино и пейзажните фотографи обикновено не правят огромен обем снимки.
1.1) RAW срещу JPEG.webp
Първо, за пейзажна фотография е за предпочитане да снимате RAW. Просто ви дава възможно най-доброто качество на изображението. Когато снимате JPEG.webp, вие необратимо увреждате техническото качество на всяка снимка, която правите, изхвърляйки значително количество информация, което е основната причина JPEG.webp файловете да заемат по-малко място за начало). За пълна дискусия по този въпрос - макар и тази, която стига до същото заключение - проверете пълната ни статия RAW срещу JPEG.webp.
1.2) RAW компресия
След като сте решили да заснемете RAW файлове, все още имате няколко други настройки за оптимизиране. Първият е просто нивото на компресия на вашата RAW снимка. Тук камерите предлагат до три опции: компресирани, компресирани без загуби и компресирани със загуби. Компресираните файлове ще бъдат по-малки, но компресирането със загуба изхвърля част от данните, които улавяте.
Забелязват ли се разликите във вашите снимки? Това зависи от вашата ситуация и степента на последваща обработка, която правите. Повечето фотографи на пейзажа обаче ще снимат компресирани RAW файлове без загуба (ако камерата го позволява) или некомпресирани (ако камерата няма опция за компресия без загуби). Голяма част от това е само психологическо - знаейки, че не жертвате качеството на изображението - защото разликите няма да са очевидни за повечето фотографи при нормални условия.
1.3) Дълбочина на битовете
Последното е битова дълбочина - опция, отново, която няма да намерите на всяка камера там. Ако обаче вашият ви позволява да избирате между различни битови дълбочини, ще получите най-доброто качество на изображението, ако изберете най-високата налична настройка. Например, много камери на Nikon ви позволяват да избирате между 12-битови и 14-битови RAW изображения, като 14-битовите имат повече данни. Въпреки това, отново действителните разлики са по-малки, отколкото си мислите.
2) Фокусиране
Фокусирането е сложна тема, но пейзажните фотографи го правят доста лесно. Въпреки че в крайна сметка може да снимате някои бързо движещи се сцени, като океански вълни, по-голямата част от пейзажите, които ще срещнете, са неподвижни. Това помага доста. И все пак трябва да обърнете внимание на настройките си за фокусиране, ако искате оптималните резултати. Имаме пълна статия за фокусиране в пейзажната фотография, но информацията по-долу също трябва да помогне:
2.1) Ръчно или автоматично фокусиране?
Можете да използвате ръчен фокус или автофокус за пейзажна фотография и да получите добри резултати. Много от това зависи от личните предпочитания на фотографа. Ако не знаете откъде да започнете, нашата препоръка е да използвате автофокус, освен ако той не започне да е неточен за вашата конкретна ситуация (например, ако навън стане твърде тъмно).
Ако решите да фокусирате ръчно, трябва да използвате статив и да погледнете LCD екрана (изглед на живо или електронен визьор) със 100% увеличение. Освен ако не сте практикували много ръчно фокусиране, не трябва да използвате оптичния визьор на DSLR за прецизна работа с ръчно фокусиране.
Що се отнася до автофокуса, имате по-голяма гъвкавост. Преглед на живо, оптични визьори и електронни визьори работят добре за автофокус и всеки има свой собствен списък за и против. Ако имате време и живот на батерията, обикновено е за предпочитане да използвате изглед на живо (или електронен визьор) за автоматично фокусиране. Това обикновено е малко по-точно при неподвижни обекти, макар и по-бавно. Разликите в точността обаче са склонни да бъдат незначителни.
2.2) Присвояване на бутона за автоматично фокусиране
По подразбиране, ако използвате автофокус, повечето камери започват да фокусират, когато натиснете наполовина бутона за освобождаване на затвора. Това обаче е дефектна система.
Основният проблем е, че тази настройка ви оставя с камера, която се опитва да префокусира всеки път, когато правите снимка. Ще трябва да изключвате често автофокуса върху обектива си, за да поддържате един и същ фокус за определен период от време. Особено за пейзажна фотография от статив, това може да бъде доста разочароващо! След като определите перфектната точка на фокус за неподвижна сцена, вероятно ще искате да я задържите там от кадър на кадър.
Поправката е лесна. Просто деактивирайте автофокуса от освобождаването на затвора и използвайте напълно отделен бутон за фокусиране. На някои камери това е бутонът „AF-ON“. Ако камерата ви го няма, не се притеснявайте; почти винаги ще можете да програмирате персонализиран бутон, за да направите точно същото. (При Nikon това обикновено включва присвояване на бутона AE-L / AF-L, например.)
2.3) Единичен серво или непрекъснат серво?
При пейзажната фотография обикновено се занимавате със стационарни обекти. Така че, вероятно не искате системата ви за автоматично фокусиране да се фокусира постоянно, като се настройва от момент на момент (както би било полезно за нещо като спортна фотография). Вместо това обикновено е идеално да фиксирате обекта точно за първи път, след което да останете неподвижен.
Поради тази причина използвайте едносерво фокус за пейзажна фотография по подразбиране. Няма полза за фокусираща система, която може да се разтрепери неочаквано, когато се фокусирате върху нещо, което остава неподвижно.
Имайте предвид обаче, че някои камери няма да ви позволят да правите снимка в режим на един серво, освен ако не мислят, че сте успешно приковали фокуса. Проблемът е, че камерите често грешат дали сте забили фокуса или не. Така че, освен ако не можете да деактивирате тази опция (което - важно е да се отбележи - повечето камери ви позволяват да направите), може да се окажете в крайна сметка да снимате в непрекъснат серво режим по необходимост.
Струва си да се спомене, че някои камери имат опция “auto”, която преценява дали сцената е неподвижна или се движи и съответно избира между единичен серво или непрекъснат серво. Тази функция има тенденция да бъде доста точна, но пейзажите обикновено са неподвижни независимо, така че няма много причина да се задава това, а не само един серво.
2.4) Избор на фокусна точка
Почти всички камери на пазара имат вградена опция за предсказване на обекта ви, след което се фокусирайте върху него (това, което бихте могли да наречете „автоматично автофокусиране“). Не винаги е точно - нито дори почти винаги точно - и трябва да го избягвате. Вместо това изберете точката на автофокус за себе си. Това важи независимо дали фокусирате през визьор или чрез изглед на живо; не оставяйте такова важно решение на камерата си.
Ако използвате автосервир с един серво, имате само двете възможности: сами да изберете точката на фокусиране или да оставите камерата да се опита да отгатне обекта ви.
Ако използвате непрекъснат серво автофокус, в зависимост от вашата камера, може да има много допълнителни настройки за избор на точка на фокус - твърде много, за да се обхване индивидуално в тази статия (неща като 3D проследяване, динамичен автофокус на зоната и т.н.). Вижте нашата статия за режимите на автоматично фокусиране, ако искате да научите повече.
3) Цвят, контраст, рязкост и шум
Камерата ви има много настройки за цвят и контраст, които можете да регулирате. Добрата новина е, че повечето от тях не влияят на крайната ви снимка, ако снимате RAW. Някои обаче все пак могат да имат тангенциален ефект върху вашите изображения, което ги прави важни за покриване.
3.1) Баланс на бялото и оттенък
С RAW файловете можете да настроите баланса на бялото и оттенъка си, както искате, и можете лесно да ги коригирате обратно при последваща обработка. С други думи, не се притеснявайте да снимате при „грешен“ баланс на бялото или оттенък в полето.
Тези настройки обаче все още влияят на визуализацията, когато преглеждате изображение в полето. Те се показват и като стойности по подразбиране, когато зареждате снимката на компютъра си. Поради тази причина може да искате да изберете настройката Auto, ако искате снимките да изглеждат нормално, когато ги преглеждате, или настройка за постоянен баланс на бялото, ако искате да забележите промени в светлината.
Странична бележка:
Една усъвършенствана техника включва настройка на камерата ви на нещо, наречено „единство баланс на бялото“ или „UniWB“ чрез регулиране на баланса на бялото и оттенъка до определена точка, където резултатът изглежда доста зелен. Можете да намерите уроци онлайн как да настроите UniWB за вашата конкретна камера. Ползата тук е, че вашата хистограма в камерата ще съответства по-точно на вашата действителна, RAW хистограма. Ако обаче направите това, вашите снимки ще изглеждат твърде зелени, когато ги преглеждате в полето (освен ако не използвате пурпурен цветен филтър върху обектива си, за да компенсирате).
3.2) Настройки на стила на картината
Тази настройка на камерата е известна с много имена: стилове на картини, креативни стилове, контроли за картина и симулации, наред с други. На всички камери обаче опциите в тази настройка засягат общия „външен вид“ на изображението, от контраста до изострянето. Някои често срещани стилове на картината, които може да намерите на вашия фотоапарат, са „стандартни“, „верни“, „портретни“, „пейзажни“, „плоски“, „неутрални“ и т.н. Другите камери могат да имат симулации, които се опитват да възпроизведат външния вид на определен тип филм.
Тази настройка има абсолютно нулев ефект върху RAW снимка. Обаче за пореден път влияе върху начина, по който снимката се появява, когато я преглеждате в камерата. Това го прави важно да зададете правилно.
Една школа на мисъл казва да оставяме всичко възможно най-плоските настройки: нисък контраст, ниска наситеност, ниско изостряне и неутрален стил. Това ще ви даде най-точната хистограма, но снимката, която преглеждате, може да изглежда доста скучна (и, ако не внимавате, в крайна сметка ще предекспонирате много от снимките си, тъй като липсата на контраст може да ви заблуди, че мислите, че тъмното изображение е подходящата яркост).
Друга мисловна школа казва да се използва тази визуализация, за да имитирате до колкото можете степен начинът, по който ще се появи вашата окончателна, редактирана снимка. Това улеснява визуализирането на крайния резултат в полето, въпреки че ще жертвате известна точност в хистограмата. Повечето фотографи избират този маршрут или нещо близко до него. Нито един от подходите обаче не е неправилен; просто направете каквото ви върши работа.
3.3) Активно D-Lighting или Dynamic Range Optimizer
Повечето камери имат отделен начин да придадат на вашите снимки вид на по-голям динамичен обхват. Името му варира от камера на камера, но обикновено се нарича нещо като Active D-Lighting или Dynamic Range Optimizer.
Изключете тази настройка. Това е много важно.
За разлика от контролите за баланс на бялото, оттенък и картина, тази настройка влияе върху начина, по който камерата ви измерва сцена, поне с определени марки камери. Включен, особено при силна стойност, фотоапаратът ви може да преекспонира снимката ви до пълна точка извън това, което бихте искали. Това не е идеално, независимо дали за пейзажна фотография или друг жанр, така че трябва да го оставите.
3.4) Други настройки, които не засягат RAW снимки
Не е необходимо да навлизате в прекалено много подробности за всяка настройка, която засяга само JPEG.webp снимки. Има обаче няколко други.
Високото намаляване на шума на ISO не прави разлика за RAW снимката. Същото важи и за корекциите на обектива в камерата, като изкривяване и профили на винетика.
Това важи и за вашия избор между sRGB и Adobe RGB. Въпреки това, което може да чуете, тази настройка засяга само цветовете на вашата снимка когато снимате JPEG.webp. Това изобщо няма влияние върху вашите RAW снимки, освен за пореден път върху изображението, което преглеждате в камерата. Тъй като Adobe RGB има повече общи цветове, аз го задавам по подразбиране, но единствената причина да го направя е потенциално да подобря хистограмата си най-малкото. Разликата тук е незначителна.
3.5) Намаляване на шума при продължителна експозиция
Следва намаляването на шума при продължителна експозиция и, изненадващо, това прави засягат вашите RAW снимки.
Когато снимате дълги експозиции, ще видите повече шум във вашите изображения и може да забележите повече горещи пиксели. Намаляването на шума при продължителна експозиция помага да се премахнат горещите пиксели и да се намали до известна степен шумът. Той работи, като прави две последователни снимки - една нормална и една със затворен затвор - и изважда тъмната (само шумова) снимка от обикновената. Предимството е намаляване на шума и горещите пиксели, когато скоростта на затвора ви е особено голяма.
Тъй като намаляването на шума при продължителна експозиция прави две последователни снимки, за заснемането на всяка снимка е необходимо два пъти повече време. Ако имате малко време, можете също да активирате тази опция. На повечето камери намаляването на шума при продължителна експозиция не се активира, освен ако експозицията ви не е по-дълга от една секунда.
4) Настройки на менюто за възпроизвеждане
Опцията за възпроизвеждане (преглед) на вашата камера е ценен инструмент и има няколко начина да я оптимизирате и да улесните живота си възможно най-много. Нито една от тези настройки не засяга пряко заснетите от вас RAW данни, но те ще подобрят способността ви да преценявате изображение, когато го преглеждате в полето.
4.1) Мигащи и хистограма
Ако камерата не го прави по подразбиране, препоръчвам да активирате „мигащите“ в менюто си за преглед (наречени „акценти“ на някои камери). С тази функция включена, преекспонираните области на снимка ще мигат черно-бяло, за да покажат, че сте загубили някои подробности. По същество това е версия на хистограмата, която е по-лесна за визуализация (въпреки че не предава толкова много информация; активирайте и вашата хистограма).
4.2) Завъртете висок
Една разочароваща опция, която повечето камери са активирали по подразбиране, е настройката „завъртане на височина“. Тук всеки път, когато правите вертикална снимка, камерата автоматично завърта изображението, когато го преглеждате. Това изглежда по следния начин:
На теория това може да изглежда добра идея. Позволява ви да поддържате фотоапарата си хоризонтален и да прелиствате снимки по-бързо, без да завъртате камерата, за да преглеждате вертикални изображения. На практика обаче е разочароващо и бавно за използване.
Причината? Ако камерата ви е на статив и правите редица вертикални снимки, те така или иначе ще се обърнат. Когато преглеждате снимките си, те ще изглеждат така:
Това не е идеално. На повечето камери изображението не се превръща автоматично в правилната посока. Ако правите поредица от вертикални снимки (да речем, на статив), ще трябва да завъртите главата си настрани, за да разгледате правилно изображенията. Вместо това е по-добре просто да деактивирате опцията „завъртане на височина“. Въпреки че това може да изглежда малко, струва си да се промените, ако още не сте го направили.
4.3) Мащабиране с едно щракване
Когато преглеждате снимките си на полето, често ще искате да ги увеличите, за да проверите рязкостта на снимката на ниво пиксел. Някои камери правят това много по-бързо, като предлагат опция „мащабиране с едно кликване“. Ако вашият го има, това е бърз начин да оцените снимките, които току-що сте заснели, ускорявайки работния процес в полето.
5) Експозиция и настройки, свързани с експозицията
Може би най-важните настройки на вашия фотоапарат са тези, свързани с експонацията и яркостта на вашето окончателно изображение. Това включва очевидното - скорост на затвора, бленда и ISO - както и неща като измерване и компенсация на експозицията.Докато повечето от обхванатите досега настройки в природата са „настройте го и го забравете“, някои настройки на експозицията трябва да се коригират постоянно.
Странична бележка:
Ако все още не сте запознати с диафрагмата, скоростта на затвора или ISO, може да пожелаете да прочетете нашето въведение в експозицията преди нещо друго.
5.1) Бленда
Диафрагмата е най-важната настройка в цялата пейзажна фотография, тъй като тя засяга толкова много различни части на изображението, включително експонацията и дълбочината на рязкост.
За пейзажната фотография най-вероятно целта ви ще бъде да получите възможно най-голяма дълбочина на рязкост, като същевременно загубите най-малко детайли поради дифракцията. Това е сложен балансиращ акт, но типичният резултат е, че ще използвате f-stop от около f / 8 до f / 16 (еквивалент на пълен кадър) за повечето пейзажи, поне през деня. През нощта вероятно ще трябва да използвате по-широки отвори, само за да пропуснете достатъчно светлина, дори като използвате статив.
Там е математически прецизен начин за балансиране на дълбочината на полето и дифракцията, както сме разглеждали преди. Но това е относително усъвършенствана техника, а не такава, за която начинаещите все още трябва да се притесняват.
Изводът е, че диафрагмата ви ще варира от пейзаж до пейзаж. Ако имате нужда от голяма дълбочина на рязкост, използвайте по-малка бленда като f / 11 или f / 16. Ако се опитвате да уловите всяка последна светлина за нощна фотография, може да искате да използвате най-голямата бленда на вашия обектив - нещо като f / 1.8 или f / 2.8.
5.2) Скорост на затвора
Заедно с блендата, другата настройка на камерата, която влияе върху това колко светлина улавяте, е скоростта на затвора. Това е просто времето, през което сензорът на камерата е изложен на света, когато правите снимка. Това е голяма работа за всеки тип фотография, не само за пейзажи.
През повечето време е за предпочитане да изберете скоростта на затвора след избор на блендата, като по същество начин за компенсиране на какъвто и да е f-stop. Това е така, защото скоростта на затвора не засяга почти толкова променливи в снимката, колкото блендата. При статив обикновено няма значение дали сте на 1/4000 секунда експозиция или 4 секунди, стига експозицията на снимката да изглежда добре.
Единственото изключение е, ако вашият пейзаж има значително количество движение в себе си и се притеснявате от замъгляването на движението, което ще навреди на изображението ви. В този случай може да бъдете ограничени до определен диапазон от скорости на затвора, за да заснемете остра снимка, което води до твърде тъмна снимка. В този случай ще трябва да осветите снимката си по друг начин. Това е мястото, където ISO влиза.
5.3) ISO
След като сте достигнали ограниченията на диафрагмата и скоростта на затвора, най-очевидният начин за озаряване на снимка е да повишите ISO.
ISO не е част от вашата светлинна експозиция, тъй като не влияе на количеството светлина, което достига до сензора на камерата. Но това влияе върху яркостта на крайната ви снимка - подобен резултат на осветяването на снимката по-късно при последваща обработка (макар че обикновено с по-добро качество).
И така, какъв ISO трябва да използвате? В идеалния случай трябва да използвате основния ISO на вашия фотоапарат и да уловите повече светлина чрез скорост на затвора. Ако това не работи, обаче - например при нощна пейзажна фотография - може да се наложи да повишите ISO, за да заснемете достатъчно ярка снимка.
5.4) Измерване
Начинът, по който камерата ви измерва яркостта на сцена (и след това препоръчва различни настройки на експозицията) е чрез процес, наречен измерване.
Можете да промените начина, по който измервателният уред оценява сцена, като промените вашия „режим на измерване“. Най-често срещаните режими са оценъчно / матрично, централно претеглено и точково измерване. Най-общо казано, всяка от тези опции просто се фокусира върху по-малка и по-последователна област на вашата сцена, когато взема решение за отчитане на брояча.
Всеки има различни предпочитания към своята измервателна система. Лично аз съм склонен да оставя моя в режим на оценяване / матрично измерване, тъй като той отчита най-голямо количество информация, преди да предостави четенето. Други фотографи обаче предпочитат претеглено в центъра заради допълнителната му последователност (което улеснява прогнозирането). Има и много фотографи, които използват точково измерване, тъй като това е най-прецизният начин за измерване на отделен елемент от вашето изображение - идеален, когато знаете точно колко ярка искате да бъде определена част от снимката.
През повечето време ще използвате един и същ режим на измерване от снимка на снимка, но този, който изберете, зависи в голяма степен от вашите лични предпочитания. Всички те могат да работят еднакво добре.
5.5) Компенсация на експозицията
Компенсацията на експозицията е просто начин да кажете на измервателния уред, че отчитането на сцената води до твърде тъмна или прекалено ярка снимка. Така че, ако наберете +2,0 компенсация на експозицията, ще променяте всеки показател на измервателния уред, за да предложите експозиция, която е с две спирки по-ярка, отколкото би препоръчала иначе.
Това е много полезно за пейзажна фотография. Кажете, че снимате залез и камерата ви постоянно се опитва да преекспонира сцената (издухвайки детайли във вашите акценти). Всичко, което трябва да направите, е да наберете отрицателна компенсация на експозицията - нещо като -0,7 спирки - и новото ви отчитане на уреда ще предложи по-точна експозиция.
6) Режими на камерата
В зависимост от това кои настройки искате камерата да автоматизира - особено скорост на затвора, бленда и ISO - ще трябва да превключвате между различни режими на камерата (често чрез диск за избор на режим в горния панел на вашата камера). Например, вместо да избирате настройките на експозицията си ръчно, можете да позволите на камерата да ги избере вместо вас. Но трябва ли? Това е по-сложен въпрос.
6.1) Опциите за набиране на PASM
За да изберете кои настройки са автоматизирани и кои контролирате ръчно, потърсете настройките „PASM“ на вашия фотоапарат (отново често на циферблата за режим в горната част на камерата). По-конкретно, това означава програмен режим, приоритет на блендата, приоритет на затвора и ръчно. Тази настройка определя дали камерата автоматично задава диафрагмата, скоростта на затвора и двете, или нито едното, нито другото.
Отново, може би най-важната настройка във фотографията е вашата бленда. В почти всяка ситуация ще ви е грижа доста за конкретната бленда, която използвате за снимка, и със сигурност не искате камерата ви автоматично да я регулира, когато светлината се променя.
Поради тази причина препоръчвам да снимате в режим, при който камерата никога не поема контрола върху вашата бленда - нито ръчен режим, нито приоритет на блендата. Следващият въпрос е дали сте добре с камера, която автоматично контролира скоростта на затвора, за да съответства на глюкомера.
Някои хора са, а други не. Лично аз по принцип нямам проблем с камерата си, контролираща скоростта на затвора ми, стига резултатът да не се различава от това как бих задал нещата ръчно. (Имайте предвид, че можете да използвате компенсация на експонацията, за да коригирате и твърде ярка или тъмна снимка.) Ако режимът с приоритет на блендата е по-бърз от ръчния, но дава същия резултат, защо да не го използвате?
Ръчният режим все още има много приложения. Например, не използвайте приоритет на блендата, ако измервателният уред на камерата ви е изключително неточен или несъвместим, например за нощна фотография. Освен това, ако имате нужда от точно една и съща експозиция за няколко снимки подред, ръчният режим е добър начин да запазите нещата заключени.
В крайна сметка обаче това е лично предпочитание. Някои фотографи снимат само в ръчен режим, докато други предпочитат приоритета на блендата възможно най-често. Така или иначе, крайният резултат - поне за усъвършенствана фотография - е, че не искате камерата ви да прави изненади по ваш начин. Ето защо е най-добре да избягвате пълен автоматичен режим и да научите как да управлявате вашата камера полу-ръчно или ръчно.
6.2) Автоматично ISO
Във всеки режим на PASM заснемане, включително ръчен, ще можете да настроите ISO да бъде ръчен или автоматичен. За статива = базирана пейзажна фотография, ръчното ISO (зададено на основната му стойност) обикновено работи. Въпреки че Auto ISO може да бъде изключително полезен, той е главно за жанрове като спорт и фотография на диви животни, където вече сте на по-високи ISO стойности.
7) Заключение
Ако досега не е ясно, има огромен брой настройки на камерата и опции на менюто. Колкото по-добре ги разбирате, толкова по-лесно е да превърнете визията си в реалност, докато правите пейзажни снимки в полето.
Разбира се, естеството на фотографията е, че нито едно от тези предложения няма да се прилага през цялото време, във всеки отделен случай. Има причина камерите да предлагат толкова много различни опции. Дори настройки като увеличение с едно щракване - което препоръчвам да запазите включено по подразбиране - могат да бъдат деактивирани, тъй като някои фотографи просто не го харесват или се нуждаят от него.
Също така ще намерите много други начини да персонализирате конкретната си камера според вашия стил на снимане. Можете да програмирате отделни бутони, за да поставите полезни функции на една ръка разстояние, и дори да създадете персонализирани менюта, за да групирате настройките, до които имате достъп най-често. Всичко това се променя толкова драстично от фотограф на фотограф (и фотоапарат на фотоапарат), че не е възможно да се предоставят напълно универсални предложения, но трябва да знаете, че опциите са почти неограничени.
Важното е да промените настройките си по причина и да разберете корекциите, които правите. Когато настройките на вашата камера са оптимални, ще видите директно подобрение в качеството на пейзажните снимки, които правите, както и в скоростта на използване на вашата камера в полето. Това със сигурност е нещо, което си струва да се оправи.
Ако имате някакви въпроси относно препоръчаните от нас настройки за пейзажна фотография, включително опции от менюто, които не са разгледани по-горе, моля не се колебайте да зададете въпрос по-долу.