Снимка: Райнер Еберт - лиценз за CC
Следващата публикация е от австралийския фотограф Нийл Крийк, който управлява фото студио в рамките на фестивала за аниме в Мелбърн на 21-23 от този месец и разработва своя блог като ресурс за страстния фотограф.
През последните няколко месеца провеждах този клас, за да запозная читателите с основите на камерата: физиката зад всичко това, как работят лещите и оптиката, механиката на камерата и как да настроя и определя експозицията на снимката. Опитах се да разгледам основите на камерата, но съм сигурен, че има много въпроси, които остават без отговор.
Ето какво разгледахме по-рано в тази поредица:
Урок 1: Светлината и камерата с отвори
Урок 2: Обективи и фокус
Урок 3: Лещи, светлина и увеличение
Урок 4: Експозиция и спира
Урок 5: Бленда
Урок 6: Затвор
Урок 7: ISO
Урок 8: Светломер
Последния път хвърлих думата на читателите, за да задават въпроси на тема „Основен курс на камерата“. Имаше много участници и разгледаните теми бяха много по-широки от оригиналната тема! Вместо да избирам само шепа въпроси, реших да опитам да отговоря на повечето от тях с краткост и точност. Не съм отговорил на всеки въпрос и може да има по-добри или по-подробни отговори на тези, които имам. Насърчавам другите читатели да добавят свои собствени мисли чрез коментарите.
Бих искал също да благодаря на читателя Ерик Карсън, който предложи свои отговори на много от зададените въпроси. Можете да прочетете мислите му в коментарите към предишния пост.
По-долу съм перифразирал всеки въпрос, за да стигна до същността му, но можете да прочетете всеки въпрос изцяло, като кликнете върху името на читателя. Ще бъдете отведени до коментара им към предишната публикация.
Отговори
Q1. Суреш: Има ли начин да намалите светлината, попадаща в камерата, когато сте на минималната бленда, но искате бавна скорост на затвора за творчески ефект?
А1: В тези случаи най-добре е да използвате филтър с неутрална плътност. Той блокира светлината по контролиран начин, без да влияе на цвета. Можете също да направите това в по-малка степен с поляризиращ филтър.
Q2. Питър: Как мога най-добре да снимам двойка, която има много различни тонове на кожата, без да срещам проблеми?
A2: Средната разлика в тоновете на кожата е в рамките на експозицията, която DSLR може ефективно да улови. Ако осветявате достатъчно добре за тъмнокожия индивид, тогава светлокожият индивид трябва да бъде правилно изложен. Можете да промените това с компенсация на експозицията.
Q3. Джейсън Розенберг: Кой е най-добрият начин да получите добра рязкост, контраст и наситеност в камерата?
A3: Това е сложен въпрос, тъй като всеки е различен, но най-важните фактори за всеки от тях са: рязкост - осигурете точен фокус и премахнете замъгляването при движение с бърз затвор; контраст - избягвайте отблясъци на обектива с качулка и пазете пряка светлина от обектива; наситеност - най-вече сте на милостта на елементите, но лекото излагане и ефективното използване на поляризиращ филтър могат да помогнат.
Q4. Данферно: Хората често казват, че не искат да поставят евтин UV филтър на скъпа леща, защото това би влошило качеството. Вярно ли е?
A4: Това е доста субективен въпрос. Чувствам, че добавените две оптични повърхности на UV филтъра (отпред и отзад) увеличават риска от изблик и намаляват контраста / остротата достатъчно, за да предпочитат да не ги използват.
Q5. Резнор, Питър, Шон и Мартин Барабе: Серия от снимки със светкавица 101?
A5: Трудно е да си представим, че някой може да свърши по-добра работа по този въпрос от Дейвид Хоби на http://strobist.com. Препоръчвам да прочетете курсовете му Lighting 101 и Lighting 102.
Q6. Фил: Какво се разбира под термините „елементи“ и „групи“ в описанията на лещите, като „16 елемента в 12 групи“?
A6: Както бе намекнато в уроци 2 и 3 за обективите, действителната оптика в повечето обективи на камерата е много сложна. За осигуряване на точно увеличение, фокусиране, цвят и други критични функции се използват серия от обективи. Вътре в корпусите на DSLR лещите има серия от няколко или много лещи, като всяко парче стъкло се нарича „елемент“. Понякога тези елементи всъщност са физически слепени в дублети, триплети или повече. Те се наричат „групи”. Броят на елементите включва всички лещи във всякакви групи в обектива.
Q7. Krystle: Как мога да получа правилно експонирани снимки на бързо движещи се спортове на слабо осветени стадиони?
A7: Това е един от най-предизвикателните проблеми във фотографията. Работите в границите на възможностите на камерата и обектива. Можете да увеличите ISO, както споменахте, и отварянето на диафрагмата възможно най-широко ще ви помогне, но освен това най-доброто нещо, което можете да направите, е да вкарате повече светлина в камерата. За целта ви е необходима много „бърза” леща, с преден елемент с голям диаметър. Тези лещи са много скъпи и са такива, каквито виждате в медийната яма на спортни събития. При по-достъпен бюджет най-добрата алтернатива е да разгледате възможността за добавяне на светлина със светкавица. Това е сложен въпрос сам по себе си и може да бъде намръщен на определени места. Препоръчвам ви да прочетете гореспоменатата серия за осветление Strobist.com.
Q8. Raheel: Какви са препоръчителните настройки и техники за улавяне на мълния?
A8: През нощта или вечер, настройте на f8 или там, 100ISO, използвайте дистанционно освобождаване на затвора и статив. Фокусирайте се върху най-отдалеченото нещо във вашата сцена и отворете затвора. Изчакайте удар на мълния и след това затворете затвора. Ако има някаква светлина, може да се наложи да се ограничите до 30 секунди или по-кратки снимки. Ако заснемете някакъв мълния, погледнете резултата и ако болтът е твърде ярък или тъмен, затворете или отворете съответно отвора си. Ако небето е твърде светло или тъмно, намалете или увеличете съответно времето на затвора.
Дневните светкавици са много по-трудни за заснемане, тъй като сте ограничени до далеч по-кратко време на експозиция, за да предотвратите издухването на снимката. Опитайте да използвате тесен отвор, филтър с неутрална плътност или поляризиращ филтър. И в двете ситуации, денем и нощем, продължавайте да правите снимки постоянно, докато мълнията е наоколо.
В9. Renj: Изпитвам силно изгаряне от едната страна на снимките си, защо и как мога да го предотвратя?
A9: Обикновено проблемите с изгарянето са в резултат на снимане с много ярък обект във или извън ръба на кадъра. Опитайте да засенчите обектива, за да предотвратите избухването. Обаче във вашия случай, тъй като изгарянето е последователно и от една и съща позиция при всеки изстрел, ми звучи по-скоро, че може да имате изтичане на светлина във вашата камера. Проверете го за повреди и се уверете, че обективът е монтиран правилно. Ако продължавате да имате проблеми, занесете фотоапарата и примерните снимки в сервиз за ремонт на фотоапарати.
Q10. Кари Алфаро: Имам няколко снимки, направени с ниска резолюция. Изглеждат ужасно, когато се отпечатват. Как мога да увелича разделителната способност, за да ги подобря?
A10: Страхувам се, че след като изображенията са с ниска разделителна способност, нищо не можете да направите, за да увеличите разделителната способност. Възможно е да можете да увеличите и изострите изображенията леко в софтуера за обработка на изображения, но те никога няма да бъдат толкова добри, колкото изображенията, заснети с висока разделителна способност. Препоръчвам да използвате най-високата разделителна способност, която вашата камера може да вземе. Винаги можете да намалите твърде големи изображения. Не можете наистина да направите обратното.
Q11. Робърт: Кои са най-добрите настройки за заснемане на Луната?
A11: Зависи от фазата на луната, яснотата на въздуха и други фактори, но имам успех при снимане с настройки, подобни на следните: f11, 1 / 200sec, ISO100. Увеличете колкото можете, поставете камерата на статив и използвайте самоснимачка или дистанционен затвор, за да сведете до минимум ефекта от разклащането на камерата. Направете вашата снимка, погледнете резултата и коригирайте. Бих препоръчал да увеличите скоростта на затвора, ако е прекалено ярка, и да отворите блендата, ако е твърде тъмна, до около f8. Отвъд f8 бих препоръчал да увеличите ISO.
Q12. Карезе: Кой е най-добрият начин да снимате предмети в витрини или музейни експозиции зад стъкло и при слаба светлина?
A12: Може да нямате възможност да изпробвате всички тези предложения в оживен музей, но опитайте и направете каквото можете. За да снимате при слаба светлина и без изкуствена светлина, поставете камерата на статив и използвайте по-дълги експозиции. За да избегнете отражения, задръжте голям черен лист или карта зад камерата, откъдето можете да видите отраженията, които идват. Поляризиращата леща също може да помогне за намаляване на отраженията.
Q13. Дейв Уилямс: Бих искал съвет за скоростта на синхронизиране на светкавицата.
A13: Съжалявам Дейв, но скоростта на синхронизиране на светкавицата е тема, с която не съм достатъчно запозната, за да ви дам решителни отговори. Бих ви препоръчал да потърсите отговор на вашите въпроси на http://strobist.com Моите извинения, че не можах да предложа повече помощ от тази.
Q14. Ajith: Обективът ми казва, че блендата е f4-5.6, но все пак мога да настроя блендата на f11. Как е възможно?
A14: Диапазонът на диафрагмата, описан на вашия обектив, не е диапазонът на диафрагмата, който вашият обектив може да използва. По-скоро това е обхватът на максимум настройки на блендата, които може да използва при различни дължини на увеличение. Обективите за мащабиране предлагат диапазон от фокусни разстояния, но промяната на фокусното разстояние обикновено променя и блендата. При по-дълги фокусни разстояния обективите за мащабиране обикновено не могат да постигнат толкова широка настройка на диафрагмата, колкото при по-къси фокусни разстояния. Обективът ви може да стигне до f4, когато е най-широк и 5.6, когато е най-дълъг. Някои много скъпи обективи от висок клас са в състояние да постигнат дълъг фокусен диапазон, като поддържат фиксирана бленда, като популярните 70-200mm f2.8.
В заключение
Тази публикация завършва поредицата Фотография 101, Основен курс на камерата. Надявам се, че сте се насладили на уроците и сега имате по-добро разбиране за това как работи вашата камера, защо е важно да научите за камерата и като резултат вече виждате подобрение във вашата фотография.
Ако ви е харесала поредицата и искате повече, не се страхувайте, това не е последното, което ще видите на Снимка 101. Работя по таен проект, свързан със Снимка 101, и се надявам, че скоро ще мога да ви го разкрия. Продължавайте да гледате училище за цифрова фотография за новини.
В бъдеще бих искал да стартирам нова серия в близко бъдеще, Фотография 102 - Основен курс за правене на снимки. В този курс планирам да разгледам фотографската техника и да приложа уроците, които сме научили във Фотография 101. Това ще бъде по-практичен курс и ще има за цел да ви помогне да подобрите вашата фотография, като предоставите инструкции, съвети и техники за различни настройки от реалния свят.
Дотогава класът беше отхвърлен! 🙂