Дигиталната ера направи фотографията по-лесна, по-евтина и по-достъпна от всякога. Дори хората, които не биха се нарекли „фотографи“, сега носят камера в джоба си под формата на мобилен телефон.
Дали обаче способността за снимане на снимка без умения или знания прави фотографията твърде лесна? Дори и за четенето на тази статия, която сте дошли на този сайт, за да научите повече за правенето на по-добри снимки - простотата на правене на цифрови снимки с модерни камери лиши ли ви от изучаването на основите?
Може би. Ако приемете, че наистина искате да научите повече, опитайте следното упражнение с цел да подобрите уменията си.
Ще се обзаложа, когато този магазин за хранителни стоки работеше, можете да си купите черно-бял филм тук. Сега и двете са реликви. Заснех всички моно снимки в тази статия с 50-милиметров обектив по време на фоторазходка, докато провеждах очертаното упражнение.
Обратно към филмовите дни
Някои от вас си спомнят филмовите дни, но с дигиталната фотография, която се задържа в началото на 2000-те, вече имаме поколение нови фотографи, които може би никога не са заредили ролка филм. На други може никога да не се е наложило ръчно да фокусират камера, да изчисляват експозицията без измервателен уред или да правят монохромни снимки в камерата.
Първата ми „истинска“ камера - 35 мм Hanimex Praktica Nova 1B
Като риск да се запозная със себе си, ето малко предистория:
Още в „преддигиталните дни“ (през 1970 г., когато динозаврите обикаляха земята), бях на 16 и бях в гимназията. Купих първата си истинска камера - 35 мм Hanimex Practica Nova 1B. Това беше източногерманска камера, построена в Дрезден и внесена в САЩ. Обективът Oreston f / 1.8 50mm Meyer Optik Görlitz беше бърз и остър (макар че по това време не знаех много за такива неща). Обикновено се зареждаше с филм Kodak Plus-X (ISO 125, по-рано наричан ASA) или понякога Kodak Tri-X (ISO 400).
Научих как да обработвам филма и по-късно да правя черно-бели отпечатъци в малка тъмна стая в ъгъла на гаража. Работата под приглушеното сияние на безопасна светлина и гледането на изображението магически, докато фотографската хартия се къпе в тава на Dektol, е нещо, което младите фотографи днес вероятно не са изпитали.
Оранжевият блясък на безопасна светлина и миризмата на фотохимикали. Преди Lightroom имаше тъмната стая.
Не мога да кажа, че ми липсва.
Днешните камери са далеч по-добри. Също така, лекотата на работа на компютър с помощта на Lightroom, където можете да избягвате и изгаряте с щракване на мишката, вместо с физически инструменти, дава толкова повече творческа свобода. Също така нямам кошче за отпадъци, пълно с неуспешни отпечатъци от хартия, и пари, похарчени за овладяване на изкуството.
Това бяха неща, които научих по трудния начин без електронна помощ от камерата си. Нека да видим какво можете да научите. Настройте камерата си и направете фото-разходка, имитирайки начина, по който беше.
Да се научиш да се фокусираш ръчно изисква известно умение. Забележете, че в този кадър е фокусиран най-близкият плевел в долната част на рамката, но останалите части са меки. По-добре ще научите и връзката между дълбочината на рязкост и блендата, когато работите в ръчен режим.
Настройка на камерата
Ще искаме да направим това напълно ръчно, като ви поверим да зададете блендата, скоростта на затвора и ISO. Затова поставете циферблата в режим „M“. Изключете автофокуса. Ще се фокусирате върху себе си.
Ако имате 50-милиметров обектив, това по-добре ще имитира това, което повечето от нас са имали на тези стари 35-милиметрови филмови камери, преди да можем да си позволим да си купим увеличение. Композирането с „мащабиране на мащаба“ (т.е. използване на краката ви за придвижване по-близо или по-далеч от обекта) е добра практика, особено ако винаги композирате обектив с мащабиране.
Работата с първокласен обектив ще ви помогне да научите да композирате, без да разчитате на увеличение.
Става монохромен
Повечето начинаещи фотографи (и всички те в предцветната ера) снимат черно-бял филм. Така че, за да се придържаме към основите, ще снимаме и монохромно.
Е, нещо като.
Най-добрият вариант в цифров фотоапарат е да снимате в режим RAW, което ще създаде цветно изображение. По-късно при редактирането ще направите монохромно изображение от този цветен файл. Снимането за монохром също ще ви позволи да се концентрирате по-добре върху композицията - друга точка от това упражнение.
Смята се, че терминът „шимпанзе“ произхожда от звуците „ох, ох“, които фотографите правят при прегледа на снимките си на своите LCD екрани (не е задължително, както в този случай, дали фотографът е имал подобен на маймуна външен вид :-D. За това упражнение, НЯМА да шимпанирате - Снимка на / от Rick Ohnsman.
Да шимпанзе или не шимпанзе?
Чували сте термина „шимпанзе“, който се отнася до практиката на някои цифрови фотографи да гледат възпроизвеждането на своя LCD екран след всеки кадър? Някои се присмиват на практиката. Други, (пребройте ме в този лагер), смятат, че способността незабавно да прегледате кадър, да проверите хистограмата, да направите корекции и да презаснемете е най-доброто нещо, което някога се е случвало с фотографията. Незабавна обратна връзка, (вместо да чакате дни, седмици, месеци, каквото и да беше, за да си върнете снимките и чак тогава да откриете грешката си?) - каква концепция!
Все още се прекланям пред сватбените фотографи, които са снимали филм. Тези фотографи Знаех камерите им разчитат на умения и опит, за да могат да се доверят, че имат снимката, преди да видят резултатите.
Много камери ще направят това. Това е Canon 6D. Задайте стила на Картина на Монохромен, но заснемете Сурови изображения. Файлът Raw ще бъде цветен, но LCD дисплеят (както при възпроизвеждане, така и при Live View) ще бъде монохромен.
Така че … избор за вас, докато правите това упражнение - Имате две възможности:
Опция 1:
Снимайте сурово, но настройте камерата си така, че изображението да се възпроизвежда на LCD (което е миниатюра .jpg.webp) да се показва в монохромен режим
На камера на Canon ще използвате Стилове на картината. На Nikon, Управление на картината е терминът. Потърсете Едноцветен в менюто. Това, което ще правите, е да направите необработено цветно изображение, но да принудите камерата да възпроизведе монохромно изображение на LCD дисплея.
Проверете ръководството на вашата камера за това как да настроите това.
Предимството е възможността да виждате монохромно изображение при възпроизвеждане, вместо да се налага да предвиждате как ще изглежда. Тъй като вашият суров файл все още ще бъде цветен, ще имате повече контрол при редактирането. Ако решите, че предпочитате цветното изображение, можете да се придържате към него и да не конвертирате в черно и бяло.
Ако снимате само .jpg.webp, изображението ви ще бъде монохромно, без връщане назад.
Гъвкавост - това е само още една от десетките причини за заснемане на сурови изображения.
Или…
Ако зададете „Преглед на изображението“ на „Изкл.“, Снимката няма да се покаже на LCD след като го направите. Филмовите фотографи не са имали лукса да преглеждат изображения на място и за това упражнение вие също нямате.
Вариант 2
Изключете или залепете лентата върху LCD екрана
Ако ти наистина ли искате да подражавате на филм за снимане (и да се възползвате максимално от това упражнение), изобщо няма да шимпанзете. Нямаше възможност да прегледате вашите снимки с филм. Фотографът трябваше да се довери на техните знания и инстинкти.
За тези, които са правили само цифрови снимки (и дори за тези, които може да са използвали филм, но не са го правили дълго време), това е по-трудно, отколкото може да изглежда. Наградата обаче ще бъде да се научите да анализирате по-добре сцената, да направите необходимите корекции на камерата и да се доверите на инстинктите си. Вие ще правете грешки и не знайте за тях до по-късно, но уроците, научени с малко „болка“, ще бъдат тези, които ще запомните най-добре.
Не предлагам винаги да работите така, незабавната обратна връзка с LCD е нещо красиво. Когато практикувате това упражнение обаче, вижте на какво може да ви научи. (Не забравяйте да върнете своя LCD Review отново след завършване на упражнението!)
С режима на картината в монохромен режим както Live View, така и възпроизвеждането на изображения на LCD екрана ще бъдат монохромни, въпреки че Raw файлът все още ще записва в цвят.
Когато повече не е по-добре
Друго чудесно нещо при цифровата фотография е колко изображения можете да поберете на карта за съхранение. В зависимост от камерата и размера на картата, които лесно могат да бъдат стотици, дори хиляди в някои случаи. Също така не е нужно да се притеснявате, че всеки изстрел ще ви струва повече. Ако не ви харесва това, което виждате, за това е предназначен бутонът за изтриване.
Картите могат да се използват многократно. След като си купите такъв, можете да го използвате отново и отново.
Както се казва, „цифровият филм е евтин.“
Монохромът ще ви помогне по-добре да композирате и да се концентрирате върху линия, форма, тон и текстура. Също така обърнете внимание как симулирането на червен филтър при редактиране позволява на синьото небе да стане много тъмно.
Снимането на филм не беше евтино. Имаше разходи за филма, разходи за обработка на филми и разходи за печат. Нищо не можеше да се използва многократно и така всички изстрели, както пазачите, така и боклуците, струваха пари. При дигиталния също не е необходимо да печатаме, ако не ни харесва изстрел.
Беше трудно да гледаш негативен филм и да прецениш какво имаш. Освен ако не отпечатвате свои собствени изображения, почти винаги щяхте да отпечатате всичко и отпечатъците струват пари. Някои от нас заснеха прозрачни фолиа (слайдове). Те бяха малко по-евтини, тъй като обикновено не ги отпечатвате. Трябваше обаче да го направите директно в камерата, тъй като нямаше редактиране на слайд.
Начинаещите филмови фотографи биха могли да похарчат много пари, за да учат с малко, за да го покажат.
Имаше и ограничението колко снимки могат да бъдат направени на ролка филм. Капацитетът обикновено се измерва в десетки, а не в стотици или хиляди изображения като цифрови медии. Ако сте използвали 35 мм филм, обикновено можете да получите 12, 24 или 36 експозиционни ролки. С ограничени експозиции и за да спестят пари, фотографите искаха да направят всеки кадър отброен.
Недостатъците бяха правенето на по-малко изображения (и по този начин намаляването на шансовете за получаване на пазач), по-малко експериментиране с нови техники и по-дълга крива на обучение за нов фотограф, който би направил по-малко снимки. Положителната страна обаче (и това е голям фактор) беше, че фотографите отделиха повече време, за да го направят правилно - повече време да помислят, преди да натиснат бутона на затвора.
Събирайки всичко това
Готови ли сте да опитате това упражнение?
Бих предложил да не правите това в сесия, която е важна за вас. Ако го правите правилно, можете да допуснете някои грешки. Това е добре, това ще бъдат грешки, от които можете да се научите.
Ето вашите настройки и стъпки:
Камера в “M” - ръчен режим - Ще контролирате ISO, бленда и скорост на затвора
Автофокусът е изключен - Фокусирайте с пръстена за фокусиране. Научете се да виждате и да се концентрирате върху това, върху което се фокусирате. Грешка, която често виждам, че новите фотографи правят, когато се учат да използват цифров фотоапарат с автофокус, позволява на камерата да избере централната точка на фокусиране по подразбиране, когато това може да не е мястото, което са искали на фокус. Ръчното фокусиране ви поставя начело на фокуса. Също така помислете кога може да се наложи да използвате блендата, за да увеличите или намалите дълбочината на рязкост.
Определете условията на осветление и изберете ISO тип „филм“ - Изберете ISO 125 за ярка дневна светлина (емулиране на Kodak Plus-X или Ilford FP4), ISO 400 (за емулиране на Kodak Tri-X или Ilford FP5). Ако ще снимате при слаба светлина, опитайте ISO 800 и емулирайте „избутан“ филм. Точката тук е поставена веднъж и го оставете там за цялата сесия. Не беше възможно да промените ISO с филм, останахте при избора си за цялото руло.
Използвайте първокласен обектив, ако имате такъв - Научете се да композирате без увеличение.
Решете колко експозиции имате - Изберете 12, 24 или 36. Разбира се, филмовите фотографи често носят множество ролки, но това упражнение е предназначено да ви помогне да направите броя на всеки кадър. След като натиснете предварително определения си номер, сте готови.
Ето какво се получи в кутия с филм Kodak Plus-X или Tri-X. Можете ли да използвате това, за да изчислите експозицията и да не разчитате на фотоапарата си? Пробвам!
Изчислете експозицията - Към 60-те години на миналия век повечето 35-милиметрови филмови камери са имали светломери, но те са били примитивни според днешните стандарти. Мнозина показваха система „мач-игла“, при която иглата може да бъде центрирана при набиране на експозиция и скорост на затвора. Ако искате умишлено да прекалите или да изложите малко, бихте регулирали, докато иглата е над или под, както желаете.
На камери без метри мнозина разчитаха на диаграмата, която обикновено се намира в кутия с филм. Често тези изчисления се основаваха на така нареченото „Правило на слънчевите 16“. Той казва, че в ярък слънчев ден, ако поставите блендата на f / 16, тогава скоростта на затвора трябва да бъде равна на ASA (сега ISO), скорост на филма.
Например, с филма Kodak Plus-X ASA 125 настройка на ASA 125, f / 125 при f / 16 би ви дала добре експонирано изображение. Ако искате да снимате с различна скорост на затвора или бленда, можете да изчислите оттам. Например f / 250 @ f / 11 (ако приемем, че сте имали същия филм ASA 125 във фотоапарата) ще бъде еднаква експозиция.
Ако не беше ярък слънчев ден, вие бяхте на сянка или светлинните условия бяха различни, понякога малката отпечатана диаграма можеше да ви помогне. Най-вече практиката беше тази, която научи фотографа на това, което е „правилно” за даден филм и дадено осветление.
Това е друга цел на това упражнение; за да ви научи какво е правилно за дадено състояние на осветление. Вижте как се справяте, без да разчитате на глюкомера. Обърнете поне внимателно каква е диафрагмата и скоростта на затвора за даден набор от условия.
Забави
Ако това упражнение не ви учи на нищо друго, научаването да забавяте ще ви струва. С ограничените експозиции на ролка филм, стилът на „напръскване и молитва“ беше рядък. Обикновено само спортни и модни фотографи са имали моторни задвижвания (механичната версия на това, което сега правим с непрекъснат режим).
Фотографите отделиха време да обмислят внимателно композицията си и какво искат да предадат с изображението. Какъв избор на скорост на затвора може да е най-добре да замразите или размажете действието? Колко дълбочина на рязкост бихте искали и какъв избор на бленда би бил най-добър? Трябва ли да хвърлите малко компенсация на експозицията?
Всички тези фактори бяха обмислени внимателно. Брекет снимки, за да сме сигурни, че всичко е наред, могат да бъдат направени, но за сметка на по-бързото изяждане на тази ролка филм. Трудността да се поправи нещо в тъмната стая също беше много по-голяма и фотографите нямаха нагласата, че „просто ще го поправят във Photoshop“. Следователно понятието „да го направим правилно в камерата“ беше норма.
Да го направите правилно в камерата е сред целите, предвидени с това упражнение. Ако знаете, че имате на разположение само минимален брой експозиции, всяка трябва да се брои. Няма да имате лукса да снимате, шимпанизирате, настройвате и презаписвате, ако правите това упражнение по предназначение.
Така че, забавете, не бързайте, помислете за всяка част от процеса. И тогава направете най-добрия си изстрел.
По-късно ще имате истинско предимство, което филмовите фотографи не са имали - възможността да преглеждате изображенията си с прикачени данни за експонацията.
Във филмовите дни съвестните начинаещи фотографи носеха тетрадка и записваха настройките си, за да ги припомнят по-късно. Сега вашият цифров фотоапарат пази бележките. Забележете още един плюс за цифрова фотография.
Защо монохромен?
Накратко засегнахме защо монохромът беше изборът за това упражнение. Единият, разбира се, е, че той възпроизвежда това, което са използвали фотографите от ранните филми и ние симулираме ограниченията от това време.
По-съществената причина е без цвят, монохромните изображения разчитат много повече на форма, форма, линия, тон и текстура. Също така е много по-лесно да се концентрирате върху композицията без допълнително разсейване на цвета.
Работата в монохромен режим може да помогне на фотографа да включи по-добре елементите, които създават силен образ и да практикува тези техники.
Ако сте правили много монохромни снимки, вероятно вече ще знаете това. Ако в миналото сте правили почти само цветни изображения, тази част от упражнението също ще бъде част от процеса на подобряване на вашите умения.
Обратно в редакция
Филмовите фотографи обикновено оставят филма си в лабораторията, изпращат го по пощата или понякога правят собствена обработка. (Обичам миризмата на D-76 сутрин! Мирише на … победа. - Не! Извинете за ретроспекцията, нека да продължим).
Ще се върнете с малцина, (ограничихте експозициите си според инструкциите, нали?), Сурови изображения на вашата карта за съхранение. Те ще бъдат в цвят, но вие ще ги преобразувате в монохромни. Няма да отделям време в тази статия, описвайки най-добрите начини за превръщане на цвета в монохромен. Тук на DPS ще намерите хубава колекция от тези уроци. Ще откриете, че има чудесни начини за манипулиране на тоновете във вашето монохромно преобразуване, за да създадете отличителен външен вид.
За да завършите целите на упражнението, това, на което ще искате да обърнете най-голямо внимание, е, успяхте ли да направите добре фокусирани, правилно експонирани и добре съставени изображения със самоналожените ограничения на упражнението? Какво работи без електронната помощ на съвременен цифров фотоапарат (автофокус, автоекспозиция)? Какво не?
Ако това наистина беше филм, какво щяхте да направите по-различно следващия път?
Вземанията
Това е чудесно време да бъдеш фотограф. Изискаността на нашите камери и лекотата, с която можем да правим невероятни неща при редактирането, са фантастични. Смисълът на това упражнение обаче е да ви научи да използвате мозъка си като фотограф, да поемете пълен контрол над камерата си и да не разчитате на микрочип, който да го направи вместо вас. Аз лично никога не бих се върнал към филма, нямах желание да се върна в тъмната стая и обичах всяка електронна помощ, която ми доставя фотоапаратът.
Въпросът е, че искам тези неща да се изграждат върху стабилна основа на фото способности и знания. Това е причината за това упражнение.
Пътят към това да станете по-добър фотограф се крие в това да използвате мозъка си, а не микрочипа на камерата, за да мислите. Забавете, предварително визуализирайте изображението и след това използвайте камерата като инструмент за улавяне на това зрение.
Искрено се надявам да опитате това. Ако правите страхотни изображения, прекрасно! Ако се борите и грешите, добре - ще сте научили нещо.
Така или иначе, ще израствате като фотограф.
Пуснете ми ред в коментарите и ми кажете как сте се справили. Най-добри пожелания.
