Колко пъти сте заснели изображение, което изглежда страхотно като миниатюра, само за да загубите тази рязкост, когато е увеличено? Ако сте като мен, ТОЛКОВА пъти. Това се случва на всички нас твърде често, но не е задължително. Вероятно знаете причините защо и как да избегнете проблема, но нека ги прегледаме всички в една настройка, за да можете да получавате остри снимки всеки път.
Има няколко известни сътрудника на меките снимки и специфични начини за тяхното предотвратяване.
Първо и най-важно - почистете обектива
Пръстовите отпечатъци и прахът върху обектива са най-очевидните пречки пред острите снимки и са една от най-често пренебрегваните причини. Носете малка чиста кърпа от микрофибър (или пакети кърпички за почистване на обективи) в чантата на фотоапарата си през цялото време и дръжте капачката на обектива върху обектива, когато не се използва.
Станете чист изрод с вашите лещи.
Настройки на блендата
Докато заснемането с широко отворена бленда ви позволява да използвате по-високи скорости на затвора, това също може да има неблагоприятен ефект върху рязкостта на изображението поради проблем, наречен сферична аберация.
Най-просто казано, светлинните лъчи се движат по прави линии. Когато преминат през леща, кривата на лещата всъщност огъва светлинните лъчи и разсейва фокуса им. Колкото повече лъчи са извити, толкова по-мек е фокусът. Когато се използва цялата заоблена повърхност на лещата (както при използване на широко отворена бленда), огъването на светлината се увеличава и рязкостта по външните ръбове на картината е малко омекотена.
Този проблем с аберацията е най-очевиден при по-евтините лещи.
Широко известно е, че отвор на 2-3 спирки надолу от широко отворени води до най-остри резултати. Ако вашият изстрел не изисква изключително малка дълбочина на рязкост, за да размиете фона, затворете обектива надолу с един или два стопа и компенсирайте експозицията с по-ниска скорост на затвора или по-висока ISO.
Но имайте предвид, че отворите с изключително малък отвор (f / 22 и по-високи) представляват собствен проблем, наречен дифракция. Когато светлината се прокарва през много малък отвор, външните лъчи се огъват, за да преминат през малкия отвор, което може да омекоти изображението и да изисква по-дълго време на експозиция.
Поуки: Всяка от двете диафрагми ще доведе до леко омекотяване на изображението. С изключение на специални приложения, така че останете в средата на пътя!
Качество на обектива
Винаги е добър съвет да купите най-доброто стъкло, което можете да си позволите. Известен фактор е, че НАЙ-критичното оборудване във вашата чанта за камера не е вашето изискано тяло на камерата, а качеството на стъклото пред вашата камера.
Спестете парите си и инвестирайте в качествени лещи (f / 2,8 или по-бързи). Повечето от нас носят поне един обектив за увеличение, но тези обективи, поради сложното групиране на вътрешно стъкло, рядко са по-бързи от f / 2.8 и много от тях са толкова бавни, колкото f / 4.5 - f / 5.6. Колкото по-малък е броят, толкова повече светлина преминава през обектива. Обективът f / 1.4 с основна (фиксирана дължина) винаги създава по-остри изображения, въпреки че струва повече пари.
Метеорологично време
Вярвате или не, чистотата или мръсотията на въздуха могат да окажат значително влияние върху фотографията ви, особено при отдалечени снимки като пейзажи. И двете топлинни вълни, издигащи се от горещата земя, и плаващи частици прах и замърсители (това, което с любов наричаме атмосфера) огъват светлинните вълни, притъпяват наситеността и размиват фокуса на вашите снимки.
‘
Живеейки на „плажния бряг“ на Флорида, от океана се вдига постоянен бриз, който освежава през горещия летен ден, но съдържа сериозни количества сол. Тази въздушна сол може да се види на километри в далечината, докато се движите по бреговата линия. Солената водна мъгла виси във въздуха и има неблагоприятен ефект както върху металните повърхности, така и върху фотографските обекти.
Най-идеалното време за заснемане на остри като бръснач снимки са тези възхитителни часове веднага след като вали. Това се случва във Флорида като часовников механизъм почти всеки следобед и поне веднъж на ден Флорида получава природен душ, който трае по-малко от час и оставя въздуха искрящ чист за всякакви дейности на открито. За щастие тези ежедневни душове измиват въздуха и изплакват солта както от природата, така и от автомобилите.
Дълбочина на рязкост
Изберете f-stop, който ще поддържа целия ви обект в остър фокус. Ако искате да задържите обекта си в пълен фокус, докато размивате фона, направете математиката, за да разберете дълбочината на рязкост, която ще остане в пълен фокус на определено разстояние.
Всеки обектив с фокусно разстояние има собствен „джоб за прецизност“ или фокусна зона за всяко разстояние от обекта-обектив. Отделете време, за да проучите възможностите на обектива си, за да сте подготвени.
Дълбочината на рязкост е особено важна при макро фотографията. Самата природа на процеса ограничава действителния фокус върху обектите на много малко разстояние. Понякога това се получава добре, а понякога просто не.
Научете границите на „джоба“ на всеки макро обектив, преди да направите своя кадър. Ако камерата ви позволява да визуализирате дълбочината на рязкост, използвайте я религиозно. Много малки промени в разстоянието между обектива и обекта имат много голям ефект върху фокусното разстояние.
Използвайте правилото за една трета, две трети
Всички фотографи знаят, че по-големият брой f-стопове означава по-голяма дълбочина на рязкост, но може би някои не осъзнават, че има важно съотношение във фокусираното поле. Това съотношение трябва да се има предвид при избора на f-stop за конкретен изстрел.
Въпреки че дължината на обектива влияе върху това колко от обекта ще бъде в общ фокус, мястото, където сте задали точката на фокусиране, също е критично важно.
Това е вярно, независимо дали използвате автоматично, точково или ръчно фокусиране. Научете се да разделяте желаната зона на фокус на трети и задайте фокуса една трета на това разстояние. Когато се фокусирате върху определено място, две трети от фокусния диапазон зад това място ще останат на фокус, докато само една трета от площта пред това място ще остане рязко.
Ето защо портретни фотографи фокусират вниманието си върху очите на обекта. По този начин разстоянието от носа до ушите остава на фокус.
Автофокус срещу ръчен фокус
Освен ако обектът ви има високо ниво на контрастни ръбове и не е разположен в средата на вашето зрително поле, може да помислите за ръчно фокусиране. Автофокусът е животоспасяваща през повечето време, но всеки елемент с по-висок контраст в сцената може много добре да открадне вниманието на камерата.
Автофокусът на камерата е проектиран да нулира при висок контраст и тези области в сцената винаги ще настроят фокуса на камерата. Ако обектът ви се намира в слабо осветление, опитайте вместо това да преминете към ръчно фокусиране.
Скорост на затвора
Бавните скорости на затвора в ръчни условия винаги създават проблеми. Независимо колко неподвижно се държите, тялото ви винаги е в движение.
Простият факт, че дишате и имате сърдечен ритъм, означава, че лекото движение най-вероятно ще се превърне в проблем с бавни скорости на затвора. Дори лекото движение на натискането на бутона на затвора е допринасящ фактор за този процес. Аз лично си поставям за цел да не слизам под 125 / секунда от секундата, когато стрелям с ръка. Винаги е препоръчително да се впирате в стабилна повърхност или да използвате статив.
Използвайте статив и дистанционен спусък. Крайната подготовка за заснемане на детайлни и остри снимки е изваждането на човешкото движение изцяло от уравнението.
След като монтирате камерата си на статив, рамкирайте сцената, настройте фокуса, настройте подходящия f-stop за дълбочината на рязкост, превключете към електронния затвор (ако е наличен на вашия фотоапарат). Настройте дистанционно задействане с помощта на освобождаване на кабел или приложение за смартфон. След това се отпуснете и бъдете готови да натиснете спусъка, когато сцената е правилна.
Компенсирайте ISO за скорост на затвора
Ако вашият изстрел изисква малка дълбочина на рязкост или по-ниски f-спирания, опитайте да наберете повече чувствителност към светлина (повишено ISO). Повечето идеални ситуации на осветление приспособяват 200-400 ISO, но сценариите с ниско осветление може да изискват да настроите камерата на значително по-висока ISO.
Но имайте предвид, че ISO определя колко чувствителен е сензорът за изображение към светлина и тъмнина. Много високият ISO ще доведе до по-високи нива на електронен шум във вашата картина. Шумът е полярната противоположност на „сигнал“. Направете своя избор на ISO внимателно, ако изображението изобщо ще бъде увеличено.
Относно изострянето на изображението
Номиналното заточване се извършва (обикновено) в момента на заснемане на снимката. Понякога обаче може да се наложи допълнително заточване. Внимавайте, изострянето на изображението винаги трябва да бъде последната стъпка в подготовката на изображението.
Повечето снимки са предназначени да бъдат остри и детайлни. Но се въздържайте от изостряне на вашите изображения в процеса на редактиране, за да получите повече подробности. Заточването на изображение изкуствено симулира рязкостта на изображението и всъщност може да влоши цифровото изображение. Освен ако не използвате четка за рязкост, всеки път, когато изостряте изображение в постпродукцията, вие също подобрявате не-обектните елементи в сцената.
Затова направете заточването за детайли в краен случай.
Заключение
Направете си навик да улавяте най-високото ниво на детайлност в оригиналния кадър. Отделете време да научите всяка от тези предпазни мерки и след това ги обмислете накратко, преди да направите своя изстрел. Ако се дисциплинирате да преминете през този контролен списък следващите половин дузина пъти, когато стреляте, това ще се превърне в памет на умствената мускулатура, която проверявате подсъзнателно.
Упражнявайте добрите си навици и ще се приберете с по-остри снимки и ще се превърнете в остър стрелец.