Били ли сте някога на дискотека, представление или на друго място, където са използвали стробоскоп? Ако е така, видяхте интересния ефект, който създава бързото мигане. Плавното движение се разбива на поредица от замръзнало стъпаловидно движение, за разлика от кадрите на филм от старо време. Ами сега, ако можете да направите това с вашия фотоапарат? Създаване на поредица от изображения, всички в рамките на един кадър? Ако имате преносима светкавица или студиен стробоскоп, способен да генерира стробоскопичен ефект, има голяма вероятност да направите това. Можете да създадете изображения, които са чудесен начин за анализ и показване на движение. Тази статия ще ви покаже как.
Колко пъти светкавицата се е задействала по време на тази последователност? Пребройте броя на стъпките.
Различните производители на светкавици могат да използват различни имена за тази възможност.
Canon, GoDox и Yongnuo го наричат Multi-Mode, докато Nikon го нарича Repeating Flash Function. Както и да го наречете, това е възможността да имате множество светкавици с бърз огън по време на една експозиция на камерата.
Най-добрият начин да видите дали вашата светкавица може да постигне този ефект е да прочетете ръководството за вашата светкавица. Ако има възможност, често ще го придружава фотоилюстрация, показваща вида на възможните изображения.
Ако вашата светкавица го поддържа, ще има три константи, които можете да контролирате, независимо от марката или модела на вашата светкавица. Те са:
1. Изходна мощност
Това контролира интензивността на излъчваната светлина. Обикновено изходът работи от 1/1 - (пълна мощност), надолу като части от това, често като 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Колкото по-малка е фракцията, толкова по-малко интензивна е мощността на светкавицата.
Има две други неща, които трябва да запомните за изхода на светкавицата:
- Колкото по-висока е мощността, толкова повече батерия се използва и по-дълго ще е необходимо, за да рециклира светкавицата, преди тя да е готова за нов взрив.
- Продължителността на светкавицата е по-кратка, тъй като изходната мощност намалява. В резултат на това по-ниската мощност / по-кратката продължителност имат по-голяма „спираща мощност“, когато става въпрос за замръзване.
Таблицата по-долу показва приблизителна продължителност на светкавицата за различни настройки на мощността на светкавица Canon 580EX.
| Настройка на мощността на светкавицата | Продължителност на светкавицата |
|---|---|
| 1/1 | 1/250 от секундата |
| 1/2 | 1/919 от секундата |
| 1/4 | 1/2066 от секундата |
| 1/8 | 1 / 3,759 от секундата |
| 1/16 | 1/6,024 от секундата |
| 1/32 | 1/9,470 от секундата |
| 1/64 | 1/14 000 от секундата |
| 1/128 | 1/20 000 от секундата |
2. Брой светкавици
Това е лесно и е точно това, което се казва - колко пъти светкавицата ще се задейства по време на експонацията.
Задайте го колкото пъти искате светкавицата да се задейства във вашето изображение. Ето колко "стъпки" от движещия се обект ще видите.
3. Честота
Този понякога може да хвърли новия потребител, тъй като използва термин, който не винаги е познат на всички - Hertz. С много прости термини, херц се отнася до броя на циклите в една секунда. И така, 1Hz = 1 светкавица в секунда, 10 Hz = 10 светкавици в секунда и т.н.
Трите настройки, които можете да контролирате, са - изходна мощност, брой светкавици, честота (светкавици в секунда или херц). Това е Canon 550EX Flash.
Формулата
Ето как сглобявате всичко.
Разберете колко изходна мощност ви е необходима и задайте това. Разстоянието ви от светкавицата до обекта ще ви помогне да определите това. Така че колко бързо и колко светкавици очаквате да се задействат и колко „действие за замразяване“ имате нужда.
След това помислете за скоростта на действието, което възнамерявате да заснемете, и неговата продължителност. Накрая определете колко стъпки искате да видите, че действието се замразява.
Формулата изглежда така:
# Мига / Hz = Скорост на затвора
Нека използваме пример. Искате да направите стробоскоп с чук, който се люлее надолу и удря пирон. Можете да поставите светкавицата близо до действието и така 1/32 мощност може да е достатъчна. Ако използвате бавна люлка, можете да завършите действието за една секунда. Искате 6 стъпки на действие в кадъра.
Включете тези числа във формулата:
6 светкавици / 6 Hz (6 светкавици в секунда) = 1 секунда
Сега кажете, че искате да заснемете нещо по-бързо, като тояга, удряща топка за голф от тройник. Все още можете да приближите светкавицата достатъчно близо, за да използвате мощност 1/32. Искате 15 стъпки във вашата последователност и предполагате, че действието ще отнеме само 1/30 от секундата.
Ето как изглежда формулата за това:
15 светкавици / 199Hz = ~ 1/15 секунда
Формулата е правилна, но може би Speedlight, който използвате (в моя случай Canon 550EX), е в състояние да достигне максимум 199 Hz. Дори и при това скоростта на затвора би трябвало да бъде около 1/15 от секундата, а не 1/30 от желаната от вас. Бихте ли могли да живеете само с 8 стъпки във вашия кадър?
8 мига / 150Hz = ~ 1/20-та секунда.
По близо. Ако забавите люлеенето си, то просто може да работи.
Ще откриете, че при по-висок херц скоростта на светкавицата е толкова бърза, че изглежда като само един взрив. Когато обаче проверявате изстрела си, бързо движещ се обект, направен с висока скорост на светкавица в секунда (херц), трябва да показва отделните стъпки.
Ярък обект на тъмен фон ще помогне много при използването на тази техника.
Регулиране на експозицията
Използвали сте формулата, за да определите кои числа искате да въведете във светкавицата и това е определило вашата минимална скорост на затвора. Тук обаче светкавицата се задейства в рамките на продължителността на затвора и скоростта на затвора всъщност не е фактор за настройка на експонацията.
Ето какво е:
Амбиентна светлина
Искате флашът да върши работата тук. Освен това обикновено ще снимате с по-дълги скорости на затвора, за да уловите продължителността на действието.
Амбиентната светлина не е вашият приятел тук, тъй като тя ще започне да налага настройки, които може да не искате. Също така ще искате да премахнете разсейването в кадъра, тъй като стъпките на обекта в движение вече ще създадат достатъчно натоварено изображение. Най-добре е да работите в затъмнена стая и да използвате черен или много тъмен фон.
Направете настройката си с включена работна лампа и след това, преди да направите снимката, я изключете, така че светкавицата да е единственият източник на осветление.
Това оставя няколко неща, които можете да направите, за да регулирате експозицията:
ISO
Настройката на ISO може да бъде полезна тук, тъй като ви позволява да имате диафрагмата и скоростта на затвора там, където ги искате, и да регулирате този трети крак от триъгълника на експозицията, за да получите експонацията там, където имате нужда. Както винаги, за да ограничите шума, опитайте се да поддържате ISO възможно най-ниско, но също така помнете, че съвременните камери станаха далеч по-малко шумни в последно време. Знайте какво може да направи вашата камера и в кой момент ще получите твърде много шум.
Бленда
Вие ще искате да регулирате диафрагмата си толкова, колкото всичко, според дълбочината на рязкост, която ви е необходима за вашия конкретен кадър. Освен това имайте предвид, че повечето „сладки точки“ на обектива, където се представят най-добре, са между f / 8 и f / 16, така че опитайте се да бъдете в този диапазон, ако можете. След това коригирайте блендата си за експонация, ако е необходимо. Използвайте обаче първо ISO и след това следващата настройка:
Мощност на светкавицата
Не забравяйте, че това е една от настройките, които въвеждате във флаш. Изходната мощност на светкавицата ще контролира много вашата експозиция. Най-доброто правило тук е да използвате само толкова, колкото ви е необходимо.
Говорихме по-рано за тях, но за да обобщим, това са предимствата на по-ниските настройки на мощността на светкавицата:
- Използва по-малко ресурси на батерията - (Ако имате външен източник на енергия за вашата светкавица, използвайте я. Стробоскопичната работа с флаш изтощава батериите бързо.)
- Flash ще се рециклира по-бързо
- По-ниска мощност = по-кратка продължителност на светкавицата = повече „способност за спиране на движението“
Увеличете мощността на светкавицата, ако трябва, но помислете и за увеличаване на ISO.
Може също да откриете, че светкавицата ще ограничи това, което можете да въведете, особено при по-високи настройки на мощността. За да се осигури достатъчно време за рециклиране между светкавиците, а също и за да се предотврати прегряването на светкавицата, може да не позволи много светкавици или по-висока херцова настройка при по-високи настройки на мощността.
Например, моят Canon 550EX може да заснеме 70 непрекъснати светкавици при 10Hz, ако мощността е намалена до 1/128 мощност. Въпреки това, той може да заснеме 2 последователни светкавици със същата скорост от 10 Hz, ако мощността на светкавицата е увеличена до 1/4 мощност.
Мултирежимът на тази светкавица на Canon изобщо няма да работи, ако мощността на светкавицата е настроена на нещо по-високо от 1/4 мощност. Пълна или 1/2 мощност в Multi-Mode на 500EX? Не мога да направя.
Ръководството за светкавицата има диаграма, показваща колко последователни светкавици са възможни при различни настройки на мощността и херца. Също така, програмирането с флаш няма да позволи да се въвеждат настройки, които надвишават възможностите за светкавици.
Canon също предупреждава:
За да предотвратите прегряване и влошаване на главата на светкавицата, не използвайте стробоскопична светкавица за повече от 10 кадъра в бърза последователност. След 10 кадъра оставете 550EX да се охлади поне 10 минути.
Така че, независимо дали използвате Canon Speedlight или друга марка / модел, знайте, че стробоскопичната светкавица работи усилено на вашето устройство и бъдете наясно с неговите ограничения.
Още нещо
Ето още нещо, за което трябва да помислите, когато въвеждате трите параметъра във светкавицата и изчислявате скоростта на затвора. Когато щракнете върху затвора, светкавицата веднага ще започне, това е строба последователност.
Ако въведете, да речем, 1/32 мощност, 6 мига при 6hz, по формулата, ще отнеме 1 секунда, за да може светкавицата да завърши програмирания цикъл. Няма причина обаче скоростта на затвора да не може да бъде повече време, особено след като при условия на ниска околна светлина малко, ако има някаква допълнителна светлина, ще добави към експонацията след завършване на цикъла на светкавицата.
Така че за леко изменение на формулата:
# Мига / Hz = Минимум Скорост на затвора
Без допълнителни светкавици след завършване на последователността, по-нататъшното действие вероятно няма да се види в кадъра. Така че надценяването на скоростта на затвора обикновено не е проблем. Подценяването на скоростта на затвора обаче няма да позволи последователността на светкавицата да завърши преди затворът да се затвори.
Това са настройките за снимките на голф клуба по-долу. Пребройте стъпките на снимката и ще видите, че тя съответства на настройката тук - 12 мига. При 80Hz, светкавицата се задейства 80 пъти в секунда или друг начин да се каже, на всяка 1/80 от секундата.
Определяне на експозицията
Покрихме как да определим скоростта на затвора, но какво ще кажете за блендата, ISO и изходната мощност на светкавицата? Има няколко начина да се подходи към това:
- Използвайте външен светломер. Задействайте светкавицата и отчетете, както обикновено, с външен глюкомер. Използвайте го, за да определите настройката на вашата камера при предварително определената скорост на затвора. Регулирайте ISO, блендата и / или изходната мощност на светкавицата, за да получите правилна експозиция. Ако сте запознати с използването на външен светкавица, ще знаете как да направите това. Но може би нямате външен светломер. Ако не, можете да опитате …
- Търсенето на указателния номер на вашата светкавица, определете разстоянието до вашия обект и с помощта на формулите във вашето ръководство за светкавица изчислете настройките си. Да, това може да работи. Но ако математиката не е вашата сила, винаги можете да опитате Вариант три …
- „Методът за проби и грешки при шимпване“. Добре, това е моето име за него. Но това просто включва започване на да кажем ISO от 100, f / stop от около f / 8 и изходна мощност на светкавицата от 1/32-ра мощност. Задайте броя на светкавиците и честотата (Hertz), където смятате за най-добре. Снимайте, „шимпанзирайте“ кадъра (това означава да погледнете възпроизвеждането на LCD) и ако изображението е твърде тъмно, увеличете мощността на светкавицата или отворете блендата. Тествайте, шимпанзете и повтаряйте при необходимост, докато го наберете. Цифровият филм е евтин и след като разберете настройките си, освен ако не промените разстоянието между светкавицата и обекта, трябва да сте настроени за сесията.
Други съображения
Цветове / яркост на обектите
Много бързо ще откриете, че тъй като всяка стъпка от последователността в кадър получава само част от общата светлина по време на цялата експозиция, по-тъмните обекти в движение може да не се показват добре по време на експозицията. Освен това, тъй като статичните обекти в кадъра ще получат пълната сума на светлината, те ще бъдат по-ярки.
Можете да се поучите от грешките си, но защо вместо това да не се поучите от моите?
Фоновият фон твърде близо до обекта и голф клуб с черна шахта и глава направиха това по-малко, отколкото би могло да бъде.
В снимката по-горе използвах тъмен изпъкнал фон на фотографи. Трябваше да използвам плътен черен фон. Освен това фонът беше твърде близо до обекта. И накрая, използваният голф клуб имаше тъмна глава и вал и така, докато бялата топка, голф тройника и отразяващите хромирани части на клуба се появиха сравнително добре, други части на клуба изчезнаха. И накрая, шареният фон получи твърде много светлина, така че моделът да пречи на изстрела.
Ето урока, който можете да научите:
- Използвайте черен, обикновен фон и го поставете възможно най-далеч от обекта, така че малко, ако има някаква светлина, да го осветява.
- Изберете ярки обекти, които да използвате, така че дори докато са в движение, те да отразяват светлината възможно най-много, така че стъпките във вашата последователност да се показват добре.
По-горе ярко оранжевият цвят на чушката и тъмночерен фон работиха много по-добре.
Повторното изпълнение на голф удара, включващо тези принципали, доведе до много по-добър удар.
Добавянето на малко отразяваща лента към шахтата на голф клуба му помогна да се покаже по-добре.
Дистанционно задействане
Освен ако нямате асистент (или може би три ръце), опитвайки се да контролирате камерата, да извършите каквото и да е действие, което се опитвате да заснемете, и след това да направите правилното определяне на времето, вероятно не е невъзможно, но добавя допълнителна степен на трудност. Дистанционният спусък, който ви позволява да задействате камерата, когато стартирате последователността на действията, може да бъде от огромна помощ. Ако монтирате светкавицата си извън камерата, ще са необходими и средства за задействане на светкавицата. Използвайте или кабелна връзка, безжично радио задействане или инфрачервена камера / светкавица.
Друго ниво на изтънченост, ако искате да го добавите, би бил задействащ светкавица, може би активиран от звук, счупване на лазерен лъч или друг метод за активиране.
Използвал съм MIOPS Smart Trigger с други фотопроекти с успех. Истинско предимство, което добавя, е прецизността и повторяемостта на изстрела - нещо, което иначе ще оставите на късмета и времето.
В тъмна среда използвайте режим на крушка. Отворете затвора и когато действието активира задействането на светкавицата (т.е. счупване на лазерния лъч или създаване на звук), светкавицата задейства своята стробоскопска последователност.
Добрите задействащи светкавици не са евтини. Ако обаче вършите много от този вид работа, те значително ускоряват работата и повторяемостта на разрешенията за изстрел, спестявайки много време и усилия.
Практиката прави перфектни
Както всяка фотография, практиката ще подобри резултатите ви със стробоскопична светкавица. По-добре ще научите как трите настройки на светкавицата; Мощността на светкавицата, броят на светкавиците и светкавиците в секунда (Hertz) работят заедно, за да създадат изстрел.
Също така ще научите какви видове действия дават добри снимки и как да настроите композицията си, настройките на камерата и накрая да редактирате снимката си за най-добри резултати. Също така ще откриете, че правенето на много снимки, проверка на работата ви, фина настройка и повтаряне са от ключово значение за получаването на този наистина страхотен пазач.
Надявам се, че ще отделите време, за да се опитате да научите този нов флаш трик и след това да споделите резултатите си в коментарите. Ако имате въпроси или други коментари, моля, споделете и тях.
Радвам се да чуя как е минало и да видя някои от вашите изображения. Най-добри пожелания!
Може да намерите и следното за полезно:
- Специален ефект - Как да създадете множество експозиции на светкавица в един кадър
- Как да направите многократна експозиция в камерата
- Как да направите творческа фотография с водни пръски със светкавица извън камерата
- Правене на кадъра: Вашето ръководство за създаване на зашеметяващи високоскоростни снимки без пръскане
