Днес продължаваме да разглеждаме някои съвети за начинаещи, които искат да изследват света на макро фотографията. Вижте част 1 от тази статия в Макро фотография за начинаещи, част 1.
В макро фотографията трябва да се стремите да заснемете рязко изображение на вашия малък обект с фокус на всички - или почти всички - на обекта. Използването на макро обектив на DSLR е оптималният начин за пътуване.
Има още едно нещо, което трябва да се вземе предвид: трябва да държите обекта неподвижен и камерата трябва да бъде заключена.
За макро снимки се нуждаете от стабилна камера и обект, малка бленда на обектива и бавна скорост на затвора. Тогава се нуждаете от повече светлина, за да се справите с по-ниската скорост на затвора.
Спазвай дистанция
При макро снимането оптималното разстояние между камерата и обекта е голямо. Поставете камерата твърде близо до обекта и има голям шанс да хвърлите сянка на камерата върху нея; на твърде близко разстояние може да изкривите обекта.
Използвайки макро режима на компактен или DSLR и желаейки да заснемете много, много близки детайли на обекта си, най-вероятно ще преместите обектива на настройката за най-широк ъгъл / най-кратко фокусно разстояние. Това също така представя възможността за оптично изкривяване.
Макро лещите за DSLR се предпочитат да се избират при по-дълги фокусни разстояния: много производители на обективи предлагат на пазара 100 мм макро - идеален за задачата.
Canon и други правят стабилизирани макро лещи. Идеята е принципно здрава: ако трябва да държите комбинираната камера / обектив, докато прихващате близки снимки на грешка, стабилизираният обектив изглежда ще отговори на необходимостта от стабилна камера.
Истината е, че в уравнението има твърде много променливи: движеща се камера, движещ се фокус, движещ се обект. И тогава трябва да кадрирате правилно кадъра.
Най-добрият подход е да поддържате камерата стабилна.
Избрани малко
Има някои камери, които предлагат настройка на обектива / скоростта на затвора в макро режим.
Canon PowerShot S5 IS има дълъг обектив с 12x оптично увеличение, както и 8,0 милиона пиксела за заснемане на изображения.
И той има страхотен макро режим: за разлика от повечето други цифрови камери този макро бутон на камерата е отделен контрол, поставен върху цевта на обектива, а не върху диска за избор на режим. С тази подредба можете да изберете приоритет на затвора или блендата и макро едновременно.
Сега можете да намалите блендата на обектива до минимална настройка и да постигнете оптималната дълбочина на полето, когато камерата е близо до обекта.
Друг макро-приятелски модел е Canon PowerShot SX100IS. Той е необичайно добре настроен за макро заснемане: със SX100IS можете да включите макро режим заедно с приоритет на блендата, позволявайки избор на малка бленда за дълбочина. Тази камера има 10x увеличение и 8,0 мегапиксела за заснемане на изображения.
Друг претендент за максималните макро залози е Olympus SP-5500UZ. Има и други, които имат същата полза. Освен изключителен 18x обектив с оптично увеличение, той има 7.1 мегапиксела на своя CCD. Когато избирате макро, камерата все още ви позволява да използвате увеличението, така че можете да отстъпите и въпреки това да правите големи близки снимки.
По малко по-различен начин Ricoh Caplio R6 ви помага да осветявате обекти в макро режим, често трудна работа с камерата, разположена толкова близо до обекта. Функцията за автоматична светкавица на Ricoh намалява изхода на светкавицата на камерата. Това избягва „измиване“ на обекта от близко разстояние.
Преглед
Когато снимате макрос с digicam, винаги използвайте LCD екрана за гледане - никога не използвайте оптичния визьор. Използвайте оптичния търсач и ще срещнете грешка в паралакс … това, което виждате в търсачката, не е това, което камерата ще снима.
Изкривяване
Цифровата оптика на компактните фотоапарати представлява компромис между размера и цената. С бюджетните камери вероятно ще срещнете сферично изкривяване: снимките, направени в широкия край (дори в макро!) На мащаба, ще се отклонят по краищата; кадрите, заснети с мащабиране, зададено на теле, могат да покажат изкривяване, което принуждава краищата на картината да се навеждат навътре, като игла.
Опитайте да заснемете квадратна тема - като печат - и ще разберете какво имам предвид. Решението е да се използва филтърът Spherize във Photoshop, за да се изправи изкривяването на цевта върху засегнатото изображение.
Дълбочина на рязкост
Това е може би основният фактор за успешното макро снимане. Когато фокусирате, дълбочината на рязкост включва равнината, върху която се фокусирате, плюс площ пред и зад тази равнина. Половината от най-острата зона ще бъде пред самолета, а половината ще бъде зад него.
Дълбочината на рязкост варира в зависимост от блендата на обектива, фокусното разстояние и разстоянието между камерата и обекта. Компетентното му използване ще ви даде обект с остро фокусиране с щифт с фона в мек фокус: фона с мек фокус изолира обекта, което го прави рязко откроен.
Без объркване
Внимавайте да позиционирате вашия макро обект на подходящ фон: без объркващи размивки, без ярки петна; тъмен фон за светли обекти и обратно.
Осветление
Вероятно сте настроили камерата само на сантиметри от обекта. Светкавицата е безполезна на близко работно разстояние - би преекспонирала изстрела. Ако работите на филтрирана дневна светлина (моят идеал), можете да помогнете, като разпръснете малки отражатели около обекта. Но в повечето случаи ще трябва да живеете със съществуващото ниво на околната светлина.
Може би оптималната светлина за макро работа е да се постави надпис от полупрозрачен материал (като оризова хартия) върху обекта. По този начин можете да снимате на ярка слънчева светлина, с обект, осветен от мека светлина.
Загуба на светлина
Ако работите с DSLR, може да искате да използвате удължителни тръби или отблизо маншон за снимане на макро. Ако го направите, ще срещнете един проблем: колкото повече обективът се разширява от сензора за изображение, толкова повече ще срещнете загуба на светлина, което изисква камерата да използва по-голяма бленда на обектива.
Фокус
В макро фотографията е изгодно да имате пълен заряд върху фокусирането - особено когато искате да имате контрол върху тази част от обекта, която искате да фокусирате. Ако вашият фотоапарат позволява ръчно фокусиране, използвайте го и ръчно фокусирайте върху частта от нашия обект, която е основният интерес.
