Заснемането на сцени при слаба светлина остава един от най-предизвикателните аспекти на фотографията, но резултатите при добро изпълнение могат да бъдат наистина завладяващи. Независимо дали става дума за енергичен градски пейзаж или ефирен морски пейзаж, възможностите са безкрайни. Ето няколко важни точки, които трябва да имате предвид, преди да започнете.
- Добре е да формулирате план за атака преди часа на здрача, така че разузнайте позиция, докато има друга налична светлина, и вземете няколко настроени изстрела, за да сте сигурни, че вашата сцена работи и няма да разсейва обектите. Градските пейзажи се гледат най-добре от разстояние, докато морските пейзажи са по-драматични по-близо до бреговата линия. Помислете за композиционни елементи, за да добавите мащаб, интерес и контекст. Когато настъпи здрач, ще имате само около 20-30 минути оптимално време за снимане, така че бъдете готови за всички възможни ситуации.
- Най-доброто време за заснемане на сцена с ниска осветеност започва само половин час преди залезите до около половин час след отделенията, тъй като това ще създаде красиво оцветяване в небето; резониращи в дисплей на розови, лилави, червени, портокали в крайна сметка избледняват в загадъчно синьо. Тази сянка на небето е по-полезна от нощното небе, тъй като времето за експозиция може да бъде намалено, ако и помага да се определят обектите в сцената.
- Ключът към безупречните снимки при слаба светлина е продължителната експозиция, което означава бавни скорости на затвора, така че здравият статив несъмнено е най-важният ви аксесоар. Manfrotto и Gitzo произвеждат солидни, но леки продукти, които са идеални за пейзажни стрелци. Все пак преносимият и невероятно гъвкав горилапод може да бъде страхотно благо, когато се желаят творчески ъгли или позиции. Поддържайки фотоапарата си, ще можете да намалите чувствителността и да намалите шума, но оставете затвора отворен толкова дълго, колкото е необходимо, без да се притеснявате от замъгляване.
- Ако сте без статив, но не можете да устоите на заснемане, потърсете наоколо за друга форма на опора, било то горната част на стената, горната част на кошчето за боклук, оградата, земята, раницата ви или дори обувката ви - има много начини да заобиколите този проблем. Ако буквално няма предмети, които да поддържат комплекта ви отдолу, опитайте се вместо това да се облегнете на сграда или здрава конструкция и натиснете камерата в нея и я подпрете възможно най-спокойно с ръка отдолу.
- Затова започнете, като настроите камерата си на стабилен статив и превключите устройството на ръчен или приоритет на затвора, ако желаете. Намалете ISO на 100 (за някои DSLR може да се наложи да влезете в подменю, за да намерите тази стойност) и наберете скорост на затвора от 15 до 20 секунди (това ще отнеме известни опити и грешки, за да се намери оптималната стойност). По отношение на диафрагмата ще искате да заснемете по-голяма дълбочина на рязкост, за да гарантирате, че отдалечени елементи във вашата сцена остават на фокус, така че опитайте да промените от f9 до f14.
- По отношение на обективите, колкото по-бързо, толкова по-добре и здравословен широк ъгъл ще привлече цялата сцена, нещо като 12-24 мм или 10,5 рибешко око може да доведе до вълнуващи резултати. Обективът с мащабиране обаче може да бъде от полза, когато снимате градска сцена, за да изтеглите части от хоризонта или да играете с перспектива.
- Използването на автоматичен баланс на бялото може да доведе до липса на цветове на блясъка, така че задайте ръчно баланса на бялото или наберете 5500k, тъй като това е средният цвят на дневната светлина. Препоръчително е да снимате в RAW формат, тъй като винаги можете да промените WB при обработка, ако е необходимо.
- Друга ключова част от комплекта е дистанционно освобождаване на затвора като безжичното управление ML-L3 на Nikon, което работи с ентусиазираната гама камери на Nikon; D40, D40x, D60, D80 и D90. Има много разновидности на издание за всички марки и модели; някои безжични други свързани. Предимството на дистанционното освобождаване на затвора е, че фотографът може да гарантира, че не случайно бута камерата по време на експозицията, тъй като това ще се покаже при заснемането като разклащане или размазване, нарушавайки цялостната отчетливост и яснота. Друг трик, който да използвате, ако сте без дистанционен затвор, е да използвате самоснимачката.
- Ако все пак имате освобождаване на спусъка, направете тази практика още една стъпка, като използвате настройката на крушката на камерата и функцията за заключване на огледалото. Първо натиснете спусъка, за да заключите огледалото встрани от пътя и изчакайте всички остатъчни вибрации да отшумят, след това натиснете спусъка отново, за да започнете експозицията, но го задръжте за толкова дълго, колкото искате заснемането да продължи.
- Производителите на камери непрекъснато засилват играта си, като изтласкват DSLR технологията до краен предел, най-скоро и може би по-специално е D3S на Nikon, който може да снима при ISO 200 до впечатляващите 12800. Освен това този ISO може да бъде разширен до безпрецедентните 102 400. Чрез използване на по-високи ISO, като този, фотографите могат да вземат проби от снимки с ниска осветеност, държани ръчно, тъй като скоростите на затвора могат да бъдат достатъчно увеличени.
- Въпреки че електроцентрали като D3S се справят прекрасно със шума, същото не може да се каже за всички камери. Ето защо, ако вместо това изберете високо ISO или ако поддържате устройството със статив, шумът е неизбежен. Има обаче начини за намаляване на ефекта. Първо вашето устройство може да предложи система за намаляване на шума, активирайте това и камерата автоматично ще търси неправилните цветни пиксели във вашата сцена и вместо това ще прави правилни стойности. Това по никакъв начин не е най-добрата идея, но е опция, ако снимането от ръка е единствената налична опция. На пазара се предлагат много софтуерни продукти за намаляване на шума, които могат да разрешат този проблем и след заснемане и ако обработката в Photoshop избере да се обработва като 16-битов файл, а не като 8-битов, тъй като ще запазите повече информация за изображението, което ще разшири възможността за възстановяване на сенките от изгорените акценти и извличане на детайли от сенките - както опасност от заснемане при слаба светлина.
- Включете елемент от преден план, за да добавите интерес, мащаб и да помогнете за контекстуализацията на парчето. Например комбинацията от естествена и изкуствена светлина може да бъде много драматична в градските пейзажи, високите нива на светлинно замърсяване оцветяват нощното небе и огромното количество светещи кълба разпръскват светлина по сцената, но включително мост, магистрала или конструкция ще помогнат за воденето на зрителя в рамката. Ако това е сумрачен пейзаж, който желаете, помислете за диагонален ред дървета, ограда, жив плет или фермерска къща. По същия начин с морска сцена включвате фар, Cliffside или groyn.
- С толкова много или малко малко събития, които се случват във вашата сцена с ниска осветеност, може да бъде работа да знаете от къде да измервате, така че да настроите камерата си на матрично или многосегментно измерване и да направите няколко показания, като използвате елементите във вашата сцена, за да прецените оптималната стойност . В идеалния случай е най-добре да започнете със среден тон, а не с акценти или сенки и ако използвате обектив за мащабиране, превъртете до метър от детайла на обекта или обекта и след това намалете мащаба, за да композирате кадъра.
- Друг удобен трик, използван от някои ентусиасти при слаба светлина, е брекетинг на експозицията. Използвайте приоритет на диафрагмата и метър от една област на сцената (по-късно повторете това за различните елементи на свой ред). Наберете експозицията и използвайте хистограмата, за да осигурите точни резултати. Поддържайте диафрагмата и ISO еднакво през цялото време, но променяйте продължителността на експозицията на стъпки от половин стоп. По-късно можете да ги опаковате в един кадър при редактиране.
- Прекрасното при дигиталното е незабавната обратна връзка. Голяма част от вашата техника ще бъде проба и грешка в началото, но използвайте хистограмата, за да проверите експозицията. Това може да означава, че част от кадъра е преекспонирана, но това може да са областите на ярки светлини в градска сцена например и следователно е напълно добре. В идеалния случай вашата рамка ще представи небе след залез или воал от син сумрак, но все пак предлага детайли в сгради на инструменти от преден план. Най-важното е да се забавлявате и експериментирате!
Натали Джонсън е бивш редактор на списание Digital Photographer и след седем години в бизнеса е избрала да преследва мечтата си да стане фотограф и писател на свободна практика.