Заточването остава особено объркваща тема сред фотографите, особено предвид огромния брой налични възможности за последваща обработка. Някои софтуери за последваща обработка имат толкова много възможности, че е трудно да се знае откъде да се започне; други не ви позволяват да използвате оптимални методи на първо място. Ако се опитвате да използвате най-добрите настройки за заточване - включително най-ниските възможни нива на шум и други артефакти - идеалният метод е тристепенното заточване.
Забележка: Независимо от сцената, която снимате, не трябва да правите заточване, докато вече не сте направили всичките си редакции! С други думи, заточването трябва да бъде последната ви корекция преди да направите отпечатък. (При Lightroom и някои други неразрушителни софтуери за последваща обработка това не се прилага. За разлика от много програми, редът на настройките на Lightroom няма никакъв ефект върху крайното изображение. Като пример, изрязване и добавяне на винетка в Lightroom произвежда същия ефект като добавяне на винетка и след това изрязване.)
Освен това, преди да разгледам тристепенното заточване, не забравяйте, че е невъзможно да се възстановят детайли, които вашето оборудване първоначално не е заснело. Заточването не е нищо повече от увеличаване на локалния контраст на вече заснетите детайли. И все пак това е важна част от постпродукцията, особено ако правите отпечатъци.
1) Първа стъпка: Заточване на деконволюцията
Нарича се първият, основен тип заточване деконволюция или улавяне заточване. По същество това е начинът, по който отменяте присъщата мекота на снимката - мекота, причинена от фактори, на които е невъзможно да се противодейства в полето, като нискочестотния (сглаждащ) филтър в много камери. Дори ако камерата ви няма нискочестотен филтър, като моя D800e, все още е необходимо изостряне на деконволюцията.
По същество можете да мислите за изострянето на деконволюцията като слабо зърно, приложено върху цялото изображение. Тази настройка изобщо не е силна; той просто поставя основите за по-широко заточване по-късно.
За да се използва изостряне на деконволюцията на практика, най-важният момент е да се поддържа сдържаност. Този тип заточване се прилага еднакво за всички всяка част на снимка, включително области без никакви подробности. Ако настройките ви са твърде агресивни, може в крайна сметка да добавите шум, зърно и други артефакти към областите с ниска детайлност на вашата снимка.
На практика
И така, кои настройки за деконволюция са идеални? Това варира от снимка до снимка, както и конкретния софтуер, който използвате. С Lightroom изострянето на деконволюцията е много лесно да се приложи. Задайте радиус възможно най-малък (0,5 пиксела), детайла възможно най-висок (100) и маскирането възможно най-ниско (0). След това регулирайте стойността на остротата, така че количеството зърно в областите с ниска детайлност да е приемливо. За моя D800e това обикновено е между 20 и 40, в зависимост от изображението. Снимките, които са изпълнени изцяло с детайли (като в, без облаци или зони, които не са на фокус), ще ви позволят да увеличите стойността на заточване повече от изображенията с региони с ниска детайлност.
Ако използвате Photoshop, препоръчвам да направите същите корекции в Camera Raw. Ако обаче предпочитате да работите в рамките на основното работно пространство на Photoshop, можете да направите подобни корекции чрез инструмента за интелигентно изостряне (сред много, много други).
Обърнете внимание на зоните без детайли повече от областите с детайл за изостряне на деконволюцията. Не се колебайте да увеличите плъзгача за "заточване", но внимавайте да не добавите нежелано зърно или шум.
Освен това, ако работите в програма като Lightroom или Camera Raw, добре е да направите известно намаляване на шума на този етап. За повечето програми обаче е най-добре да направите шумопотискане, преди да направите каквото и да е изостряне. (Както бе споменато във въведението към тази статия, редът, по който прилагате корекции на Lightroom, няма значение.)
И накрая, препоръчвам заточване при 100% увеличение, което преобразува един пиксел от вашето изображение в един пиксел на вашия дисплей. Ако трябва да увеличите допълнително, за да видите ясно промените си, също са приемливи 200% и 400%; не увеличавайте обаче някаква необичайна стойност, независимо от софтуера, който използвате (т.е. стойност от 90% или 234% далеч не е идеална). Това важи и за следващата стъпка, локално заточване.
Вашите настройки за деконволюция не трябва да добавят значително зърно или шум към областите с ниска детайлност на тези вълни.
2) Стъпка втора: Локално заточване
Най-важната стъпка за заточване е местни или творчески заточване. Тук заточвате само области, които вече имат високи нива на детайлност. Смисълът на местното заточване е да се увеличи яснотата на важните зони, но все пак да се избягва добавянето на нежелан шум и зърно към регионите с ниска детайлност.
Кажете например, че снимате портрет. След като приложите леко деконволюционно заточване върху цялото изображение, сте готови да насочите към по-конкретни детайли. Може да искате да изострите очите на модела, например, без също така да изостряте фона. Това е локално изостряне.
На практика
Има безброй начини да приложите местното заточване на практика. Бих могъл да напиша пълна статия за всеки на инструментите за заточване на Photoshop, включително тези, които не са очевидни в началото, и все още няма да бъде изчерпателен. Засега ще изброя само няколко за простота.
Първо, ако е необходимо, можете просто да останете в Lightroom за всичките си локални корекции. Въпреки че няма почти толкова опции - всъщност локалният инструмент за заточване има само един плъзгач - има и други предимства да правите всичките си редакции в Lightroom. Първо, Lightroom не е разрушителен, което означава, че можете да коригирате отново всичките си стари редакции по всяко време. Също така RAW файловете в Lightroom са по-малки от TIFF, експортирани от Photoshop.
Ако решите да работите във Photoshop, не забравяйте да използвате слоеве и маскиране. Скоро ще напиша урок за маскиране, но основната предпоставка е, че маските ви позволяват да приложите корекция - като изостряне - към определени части на снимка, а не върху цялото изображение.
Когато използвам Photoshop, един от предпочитаните от мен инструменти е Smart Sharpen. За да направя локално заточване в Photoshop, работният ми процес може да изглежда така:
- Отворете снимката във Photoshop.
- Дублирайте слоя.
- Приложете Smart Sharpen към горния слой при най-силната настройка, която може да ми потрябва.
- Добавете бяла маска към горния слой.
- Намалете количеството заточване в региони с ниска детайлност, като рисувате сиво или черно върху маската.
- Изравнете слоевете и запазете изображението.
Други програми със слоеве биха били подобни. Ако нямате Photoshop, помислете дали да не използвате безплатната Sharpener Pro 3. на Nik (Всички Nik Suite са безплатни.)
На тази снимка приложих само локално заточване на трите пеликана и луната. Маскирах небето напълно.
3) Стъпка трета: Заточване на изхода
Окончателната настройка е заточване на изхода, което зависи от конкретния материал, който използвате за печат. Заточването на изхода е просто допълнителен заточване, което прилагате, за да противодействате на високи нива на текстура в печат.
Помислете например върху платно, алуминий или матов печат. Ако не добавите допълнително заточване, снимката ви ще бъде размазана само заради материала, който използвате! Това не е толкова голям проблем с хартията с ниска текстура - да речем, лъскава или метална.
Дори снимките, предназначени за мрежата, се нуждаят от известно изостряне на изхода. Всеки път, когато намалявате мащаба на изображението, вашият софтуер трябва да интерполира пикселите и да ги свързва заедно. В процеса може да загубите подробности; най-добрият начин да се противодейства на това е да добавите малко допълнително заточване
На практика
Обикновено изострянето на изхода е много лесно да се приложи, тъй като вече е вградено в много програми. Погледнете тази екранна снимка от Lightroom, например:
Както можете да видите, Lightroom има вградени алгоритми за изостряне на изхода, което означава, че не е необходимо да правите нищо от това ръчно! Просто експортирайте снимката си от Lightroom, като изберете подходящата якост за какъвто и да е материал, който използвате.
Това може да отнеме известни проби и грешки и зависи от размера на печата, както и от материала. Лично аз например предпочитам „ниското“ заточване за големи отпечатъци върху гланцирана хартия, но използвам „стандартно“ заточване за мрежата, когато експортирам на Photography-Secret.com. Когато се съмнявате, изберете по-ниско заточване - по-лесно е да съсипете снимка, ако редакциите ви са твърде агресивни.
Освен това, ако създавате отпечатък, който е особено важен, може да не искате да оставите автоматичния софтуер на Lightroom да поеме. Вместо това, помислете за регулиране на рязкостта ръчно, било в Lightroom или Photoshop. Не правя това за повечето изображения, но може да се наложи за някои специални отпечатъци (като много малки отпечатъци върху платно, които изискват по-силни корекции на заточване, отколкото позволяват нормалните настройки за експортиране на Lightroom).
И накрая, ако не искате да използвате Lightroom, безплатният Nik Sharpener Pro 3 има инструмент за заточване на изхода, който позволява по-прецизни настройки. Никога не съм бил недоволен от изострянето на експорта на Lightroom, но със сигурност някои фотографи ще искат повече контрол.
4) Кога има значение това?
Методът на тристепенно заточване е идеалният начин за изостряне на снимка, независимо от обекта ви. По-важно е обаче - както може да се очаква - ако на снимката има големи площи без подробности.
Обикновено методът за заточване в една стъпка, който много хора използват в Lightroom (или може би в две стъпки, ако правят и изостряне на изхода), е просто да регулира плъзгачите, докато снимката изглежда възможно най-добре. Ако обаче частите на снимката са по-детайлни от другите, не можете да очаквате страхотни резултати от прилагането на същото количество корекция към цялото изображение.
Инструментът за маскиране в Lightroom и друг софтуер има за цел да поправи това и върши прилична работа. Това обаче неизбежно не е перфектно. Ако маскирането ви е твърде силно, детайлите на снимката ще изглеждат „хрупкави“ и неравномерни. Ако маскирането ви е твърде слабо, областите с ниска детайлност на снимката ви ще станат прекалено зърнести и шумни.
Заточването в три стъпки е полезно за пейзажни фотографи, макар и не в същата степен. Ако имам облаци на снимка, все още няма по-добър начин да избегна добавянето на нежелан шум и артефакти. Ако обаче снимам сцена, изцяло изпълнена с детайли (като изображението по-долу), може би ще успея да се измъкна само с двустепенно заточване: агресивно изостряне на деконволюцията, след това изостряне на изхода. Всичко зависи от изображението.
Техниките за заточване могат да бъдат объркваща тема, тъй като на ваше разположение са толкова много различни инструменти. Надяваме се, че тази статия обхваща тристепенно заточване по начин, който е лесен за внедряване във вашите собствени снимки, независимо от вашия конкретен софтуер.
Ще трябва ли да използвате тези техники за собствената си фотография? Всичко зависи от вашата конкретна ситуация. Ако сте склонни да показвате снимки онлайн повече, отколкото лично, техниките в тази статия едва ли ще направят огромна разлика. Ако обаче искате възможно най-остри изображения за печатно шоу или изложба, идеалното заточване в три стъпки е идеално.