В тази статия ще покажа как да правите снимки на звездни пътеки, когато снимате нощното небе. Ще обясня какъв тип камера, обектив и друго оборудване е от решаващо значение, както и значението на композицията през тъмните нощи; много е важно да знаете как звездите се движат по небето, за да можете да визуализирате окончателния състав. Също така ще говоря подробно за две основни предизвикателства: как да се фокусирам в тъмнина и как да задам правилната експозиция. Наред с това процесът на правене на снимките е само първата половина от творческия процес - последващата обработка е еднакво важна за крайния резултат. Въпреки че последващата обработка на софтуера няма да бъде основният фокус на тази статия, накратко ще хвърля светлина върху основните принципи. И така, нека започнем, за да знаете как да правите невероятни снимки на звездни пътеки следващия път, когато снимате през нощта.
Колко трудно е да се снимат звездни пътеки?
С технологичния напредък на камерите днес, съвременните DSLR и без огледални камери улесняват много по-лесно от преди да уловят красотата на нощното небе. Това, което преди беше възможно да се постигне само с научни методи и много специализирано оборудване, сега е в обсега на ежедневните фотографи с подходящо оборудване. Трябва да сме наясно с различните нива на сложност, за да знаете кои снимки можете да направите и кои са извън обсега ви.
Някои явления, като обекти от дълбокото небе, са много взискателни към знанията, уменията и оборудването. Други, като композиции с Млечния път, също са сложни, но вече управляеми за много фотографи любители, които (в идеалния случай) притежават камера с пълен кадър и бърз широкоъгълен обектив, или дори тези, които притежават камери със сензор за култура.
Независимо от вашето оборудване, обаче, е много важно да снимате възможно най-тъмното небе без много човешко светлинно замърсяване и минимална лунна светлина. Високата ISO ефективност, скоростта на обектива (максималното количество светлина, която позволява да премине - т.е. бленда) са ключовите индикатори за успех, особено ако искате да уловите остро остри звезди. Основното предизвикателство, с което трябва да се справим, е движението на земята, което (от гледна точка на фотографа) води до въртене на нощното небе. Можете да избегнете улавянето на движение във вашите звезди, като използвате относително кратко време на експозиция или специално проследяващо оборудване, което се движи в съответствие с движението на звездите.
Но ако искате да снимате звездни пътеки, движението на звездите не е проблем - това е вашата цел! Притесненията по-горе все още имат значение, въпреки че имате по-голяма гъвкавост, отколкото ако се опитвате да уловите остри звезди. Не се нуждаете от проследяващо монтиране и макар че производителността на ISO все още е важна, можете да се справите с по-нормален сензор на камерата с добри резултати. Същото важи и за обектива; по-бързо и по-широко е по-добре, но дори комплект обективи ще свършат работа. Движението на звездите не е проклятие, а благословия. С много дълга експозиция (или, както е описано по-долу, няколко по-къси експозиции последователно), ще използвате тяхното движение, за да създадете желаните от вас пътеки.
Най-предизвикателната част за фотографията със звездни следи е да знаете къде да насочите камерата си и какви настройки да използвате, за да заснемете движението, което искате. Това е мястото, където тази статия ще ви помогне.
Необходимо оборудване
- Всеки DSLR, всяко огледално тяло или дори усъвършенствана камера за насочване и снимане. Колкото по-голям е размерът на сензора, толкова по-добре, но дори усъвършенствана камера за насочване и снимане ще може да заснема звездни следи, при условие че има ръчен режим. Най-малкият препоръчителен размер на сензора според мен е 1-инчов сензор (като система Nikon 1, серия Sony RX 100). Мобилният телефон няма да даде добри резултати (по мое мнение, моля, докажете ми, че греша, ако имате друг опит), евтина точка и камера за снимане.
- Статив: колкото по-здрав, толкова по-добре, но отново, с изключение на снимането при много ветровити условия, все още можете да правите добри снимки на звездни пътеки с по-евтин статив.
- Широкоъгълен обектив: Основното правило е, че по-широките и бързи обективи са по-добри (тъй като улавяте повече звезди). Бързите лещи са склонни да бъдат скъпи, така че ще се радвате да чуете, че дори по-евтините лещи ще го направят. С други думи, фокусно разстояние от 18 mm за огледала APS-C с f / 3.5 или дори f / 4.5 ще бъде достатъчно - което означава, че обикновеният 18-55 mm комплект обектив ще ви служи добре.
- Дистанционно задействане: За супер дълги експонации ще ви е необходимо външно дистанционно с режим на крушка, който може да се заключи напълно, или камера с режим на експозиция „време“, който ви позволява да използвате всяка скорост на затвора без проблем (и без задържане натиснете бутона на затвора през цялото време). За поредица от по-кратки експонации можете да използвате дистанционно задействане с интервалометър или камера с функция за забавяне на времето.
- Достатъчен капацитет на картата с памет и напълно заредени батерии във фотоапарата. Вземете със себе си резервна батерия.
- Преден фар: препоръчва се за по-лесна манипулация в тъмнина, в идеалния случай с червен диод, който не свети прекалено много и вреди на нощното ви зрение.
- Компютър или лаптоп: Малък таблет не е достатъчно мощен. Вие също ще искате добър софтуер за редактиране на изображения; Препоръчвам комбинация от Adobe Lightroom и Photoshop за тази ситуация.
Най-добри условия за фотография Star Trail
Нуждаете се от ясно нощно небе без облаци (това е ключово) и без масивно светлинно замърсяване, за да направите най-качествените снимки на звездните пътеки.
За разлика от правенето на снимки на Млечния път без никакво движение на звездата, не е необходимо да се обръща допълнително внимание на лунната фаза при снимане на звездни пътеки. Дори при пълнолуние на небето могат да се видят звезди - само относително малко (Луната засенчва повечето от тях). Колкото по-близо до пълнолунието, толкова по-малко звезди ще има. Когато е новолуние, ще видите по-голям брой малки звездички и можете да ги снимате, стига да разполагате с подходящото оборудване. И все пак, ако луната е в небето за снимки на звездни следи, пазете я далеч от това да се появява във вашия кадър. В противен случай ще имате голямо, прецъфтяло петно във вашата рамка и най-вероятно ще съсипе композицията ви.
Състав
Кръгови линии и форми: Силна визуална котва
Понякога камерата ви позволява да снимате явления, които са невидими за нашите очи. Фотографията със звездни пътеки е такъв пример. Това е интригуващата част: Можете да се насладите да видите нещо на снимката, което не можете да видите с очите си.
От чисто фотографска гледна точка, звездните пътеки често имат кръгла форма, което се случва да бъде много силен елемент на композицията в повечето снимки. Така че е много възможно да се постигнат атрактивни композиции, тъй като звездните пътеки осигуряват естествен основен мотив в композицията на вашата снимка. И все пак препоръчвам да обмислите също толкова много как преден план допълва небето ви, ако искате да заснемете възможно най-добрата снимка.
Къде да насочите камерата си
Различната (предимно кръгла) форма на звездните пътеки е резултат от въртенето на Земята около оста си. Оста на въртене на Земята преминава от южния към северния полюс през земното кълбо. Над северния полюс, на определена надморска височина в зодиака, тази ос докосва определена въображаема точка в небето (небесен полюс). Случва се да е близо до звездата Поларис в Северното полукълбо. И така, от наша гледна точка това е звездата, която всички останали изглежда се въртят наоколо.
Много е полезно да можете да кажете къде се намира звездата Поларис на нощното небе (внимавайте, Поларис не е най-ярката звезда на нощното небе, както обикновено се смята). Има сравнително лесен начин как да го намерите: намерете добре познатото съзвездие Голяма мечка (известно още като Голямата мечка или „Плуг“ в Обединеното кралство). Начертайте линия от звездите на указателя (наречени Dubhe и Merak), които очертават външната част на купата на Голямата мечка. Тази линия води директно до Поларис (на около пет пъти разстоянието Мерак / Дубхе). Поларис бележи края на Дръжката на Малката мечка. В южния полюс има подобен начин за намиране на южния небесен полюс чрез познаване на съзвездието Южен кръст, въпреки че този отнема малко повече усилия; можете да прочетете урок тук.
Познаването на звездното съзвездие обаче не е от съществено значение. Трябва да знаете, че хубави звездни пътеки могат да бъдат създадени с изглед към всяка част на небето. Само ако искате поредица от кръгове, трябва да се съсредоточите върху северния или южния небесен полюс. Или по подобен начин, по време на равноденствените дни на екватора, е възможно да се получат полукръгове както на северния, така и на южния хоризонт едновременно.
Към Изток и Запад полукръговете се извиват към противоположните страни. Това също прави много интересен елемент от композицията. Вижте снимката на нощния Stellisee под Матерхорн (изглед на югозапад) като пример за това как изглежда западната част на нощното небе:
Стъпка по стъпка работен поток
- Разгледайте местоположението: Елате рано, в идеалния случай преди залез слънце. Ако пристигнете късно в тъмнината, не пренебрегвайте безопасността си, особено на места, където може да възникне опасна дива природа, или където стоите на някои стръмни скали или скали.
- Оценка на облака: Ако има повече облаци, отколкото бихте очаквали, проверете наличните метеорологични радари и преценете дали ситуацията вероятно ще се подобри или влоши. Облаците могат значително да навредят на изображение на следа от звезда - въпреки че, ако сте направили няколко по-кратки експозиции, за да ги комбинирате в един окончателен композит, имайте предвид, че облаците все още могат да изглеждат добре във версията на вашите изображения.
- Ориентация по нощното небе: Къде са северът и югът? Ако сте в Северното полукълбо, можете ли да забележите Поларис? Виждате ли Млечния път? Можете ли да използвате компаса на мобилния си телефон или можете да четете карти точно? Знаете ли къде ще изгрее или залезе Луната? Отговорът на тези въпроси може да ви помогне да намерите правилната ориентация за вашата снимка дори в пълен мрак. Препоръчвам старателно да се подготвите у дома, като използвате настолни програми като Google Earth, Stellarium, Photographer’s Ephemeris или различни други мобилни приложения като PhotoPills.
- Рамкиране на снимката: Как изглежда композицията ви? Искате ли кръгът да е на снимката и ако е така, симетричен ли е или е отстранен? Колко от предния план включвате? Въз основа на тези въпроси изберете подходящия обектив, увеличете до правилното фокусно разстояние и придобийте фокус (вижте повече подробности по-долу).
- Правилно фокусиране и настройка на експозицията: Вижте по-долу по-подробно.
- Батерия и съхранение: Проверете отново дали батерията ви е пълна и дали картата ви има достатъчен капацитет.
- Стартиране на експозицията: Бъдете наясно с времето за стартиране и изчислете идеалното време за финал. Намерете добро (топло) място, където можете да изчакате да завърши продължителната експозиция.
- Последни стъпки: След като се приберете, започнете процеса на постпродукция.
Препоръчителни настройки на камерата
- Ръчен режим: Това е от решаващо значение - винаги използвайте пълния ръчен режим. Полуавтоматичните режими (бленда или приоритет на затвора) няма да работят надеждно (независимо от настройките за измерване на експонацията). Трябва сами да зададете диафрагмата, затвора и ISO. Вижте главата по-долу за подробности за експозицията.
- Автоматично изключване на ISO. Важно е да деактивирате функцията за автоматично ISO, ако камерата ви я има или решението ви да заснемете всички ръчни е за нищо.
- Изваждането на тъмна рамка (намаляване на шума при продължителна експозиция) е изключено. Това е от съществено значение, ако правите поредица от снимки, които да комбинирате в едно звездно изображение на пътеки. Ако тази функция е ВКЛЮЧЕНА, фотоапаратът ще прави още една експозиция след всяка дълга експозиция (със същата продължителност) при изключен затвор, така че да се получи тъмна рамка (черна рамка), където се вижда само моделът на шума . Въпреки че камерата може да извади част от шума от първоначалната продължителна експозиция, е лоша идея да оставите това ВКЛЮЧЕНО за снимки със звездни следи. Допълнителното време, необходимо за тъмна рамка, би довело до пропуски в пътеките. Освен ако прекъсната линия не е вашата цел, тази функция не е желателна!
- Стабилизацията на обектива ИЗКЛЮЧЕНА. След като настроите камерата си на статива, не забравяйте да изключите стабилизацията.
- Качество на изображението: RAW. Ако имате достатъчно място на картата с памет, винаги снимайте в RAW формат. Ако вашият фотоапарат има само JPEG.webp опция, изберете най-високото качество и резолюция. Ако можете да снимате само в JPEG.webp, уверете се, че температурата на баланса на бялото е някъде между 4000-5500K; в RAW обаче можете да коригирате баланса на бялото по-късно без проблем.
- Фокус: Използване на AF-S, ако има достатъчно ярки обекти за фокусиране, или ръчен режим в комбинация с изглед на живо при по-тъмни условия (вижте „предизвикателство 1“ по-долу).
- Експозиция: Зависи от фазата на луната - вижте „предизвикателство 2“ по-долу.
Предизвикателство 1: Придобиване на остър фокус
Фокусирането в почти пълна тъмнина е най-голямото предизвикателство, тъй като процесът на фокусиране винаги зависи от количеството светлина. Колкото по-малко светлина имате, толкова по-малко надеждно е автоматичното фокусиране. Препоръчвам ви да познавате добре камерата и обективите си, особено как да фокусирате ръчно, преди да се отправите в тъмнината. Това включва знанието къде можете да намерите бутоните за фокусиране и стабилизация. Имайте предвид, че можете да „зададете предварително“ фокуса си за безкрайност през деня и след това да го запазите непроменен до нощта. Но това предполага предварително да знаете вашето фокусно разстояние и състав. Тъй като това най-вероятно не е така, позволете ми да ви кажа два начина как да придобиете фокус през нощта. Имаме и пълна статия за придобиване на фокус за звездна фотография, ако искате повече съвети.
Нека разграничим две основни ситуации в тъмнината:
- В близост има видим източник на светлина, който е относително далеч (на около 10 метра или повече)
- В квартала няма източник на светлина, единствената светлина идва от звездите на небето
В първия случай, източникът на светлина може да бъде почти всичко: улична лампа, осветен прозорец или луна. Може да е вашият приятел да отиде малко по-далеч с включена светлина на фара. Всичко, което е светло (спрямо тъмнината наоколо) и не се движи твърде бързо (преминаващите коли не са полезни), ще помогне. Колкото по-ярък е източникът и колкото по-далеч, толкова по-добре. Ако е достатъчно ярък, автофокусът може да постигне рязък фокус върху обекта. Ако е така, винаги използвайте централната точка за фокусиране; тя е най-прецизната. В противен случай може да се наложи да фокусирате ръчно, като увеличите изображението си на живо и внимателно промените пръстена за ръчно фокусиране върху обектива, докато обектът стане възможно най-остър. Важно е вашият източник на светлина да е достатъчно далеч, за да сте възможно най-близо до фокуса на „безкрайността“. При широкоъгълни лещи всеки източник по-далеч от 8-15 метра ще работи добре.
Веднага след като придобиете фокус, деактивирайте автофокуса, като превключите циферблата на обектива в ръчен режим. Уверете се, че е невъзможно камерата да започне автофокусиране, или ще обърка вашия прецизен фокус!
Във втория случай вие сте в трудна ситуация. Единственият източник на светлина са звездите, така че ще трябва да използвате една от тях, за да придобиете фокус. Тук единственият ви избор е да преминете към режим на ръчно фокусиране. Повечето обективи днес могат да фокусират отвъд безкрайността, така че за съжаление не можете просто да обърнете обектива на най-далечното фокусно разстояние. В същото време, дори ако вашият обектив има символ за безкрайност в скалата на разстоянието, той вероятно ще бъде твърде голям, така че наистина не можете да сте сигурни, че пръстенът е настроен в правилната позиция. Но все пак препоръчвам да поставите фокусиращия пръстен в средата на знака за безкрайност като начална позиция за ръчно ощипване.
Използвайте Live View, изберете възможно най-високата ISO (без притеснения относно шума, вие я използвате само за фокусиране) и най-отворената бленда (възможно най-малко f число). Не забравяйте, че фокусното разстояние на обектива трябва да бъде зададено на желаната стойност. Не трябва да мащабирате отново след тази точка, или процесът на фокусиране ще трябва да се повтори.
След това потърсете звезди на дисплея. В зависимост от фокусното разстояние звездите може да са твърде малки. Ако не виждате такива, използвайте увеличение на дисплея. Веднага щом си помислите, че виждате ярко петно, увеличете изгледа на живо (не с обектива!) Може би до увеличение 1: 1. След това трябва да тествате дали видяното е звезда или просто ярък пиксел, известен още като горещ пиксел. Преместете фокусиращия пръстен съвсем леко - само в една от двете посоки. Ако границите не се променят по размер (стават размазани и по-малко размити, след като промените посоката на фокусиране), ще видите горещ пиксел. Ако мястото се промени по размер, вие гледате към звезда или планета, което е вашата цел. Лично идентифицирането на звезда понякога ми отнема дори няколко минути, така че бъдете търпеливи.
След като сте забили фокуса, трябва да върнете ISO обратно на идеалната стойност (повече за това по-долу), като се имат предвид условията. Също така, опитайте се да запомните позицията на фокусиращия пръстен (ако обективът ви има скалата) - ще ви бъде от полза следващия път, когато правите нощна фотография. Внимавайте да не завъртите нито един от пръстените на обектива си, или ще трябва да повторите целия процес.
Може да е необходимо подреждане на фокус, ако вашият преден план е относително близо и ако искате да имате както остри изпитания със звезда, така и преден план. Направете първо фокусирана снимка на преден план, след което продължете със снимките със звезди. Разгледайте нашата статия за получаване на достатъчна дълбочина на рязкост за звездна фотография, където я покриваме по-задълбочено.
Ако се чувствате уплашени от нарастващата сложност на процеса, имайте предвид, че рязкостта на елемента от преден план може да е по-важна от рязкостта на звездните пътеки (така или иначе това са „само“ линии, тъй като те са по-малко остри, че ще „ само ”стават малко по-дебели). От друга страна, ви е необходима само една остра фокусирана снимка на предния план и фокусирането върху нея е относително лесно дори при пълна тъмнина, тъй като можете да използвате фара си, за да го олекотите, докато придобивате фокус.
Предизвикателство 2: Задаване на правилните стойности на експозиция
Нека започнем с по-лесна задача сега: Избор на диафрагма. За разлика от фотографията на Млечния път, където искате остри звезди, настройката на диафрагмата не е толкова важна. Изберете нещо между f / 2.8 - f / 5.6, в зависимост от това колко бърз е обективът ви, колко остър е обективът, колко близо имате преден план (в този случай затворен отвор ще ви помогне да запазите достатъчно дълбочина на рязкост).
Колко дълго излагането е достатъчно дълго?
Колко време трябва да бъде експозицията ви, ако искате да получите кръгла форма на изображението? Интуицията ни казва, че се нуждаем от много дълго време на скорост на затвора (време, когато затворът е отворен). На теория, за да се получи идеална снимка със следа от звезда, където всяка една звезда рисува пълен кръг, земята трябва да извърши пълен завой по време на експозицията. Но изчакайте, пълният обрат на земята отнема … да, отнема 24 часа!
За щастие няма нужда да се излагате толкова дълго.Освен това излагането на нощното небе за 24 часа така или иначе е невъзможно, освен ако не правите снимки през зимата в Арктика или Антарктида. Тъй като броят на звездите в небето е достатъчно голям и техните въображаеми кръгови пътеки се припокриват, илюзията за кръгови звездни пътеки ще възникне при далеч по-кратки експозиции. И все пак 60-90 минути е минималното време, което препоръчвам да изложите, за да уловите много ясни звездни пътеки. Ако експозицията е по-дълга, кръгът ще бъде малко по-пълен и по-пълен, но за добро впечатление трябва да сте добре с нещо в диапазона от 90-120 минути. Също така имайте предвид: Колкото по-широко е фокусното разстояние, толкова повече време ви е необходимо за кръговата илюзия (и обратно: имате нужда от относително по-малко време за дълги фокусни разстояния).
Обединяване на няколко снимки спрямо едно свръхдълго експониране
Когато се стремите към изключително дълги експозиции, теоретично има два варианта: или една супер дълга експозиция, или вземане на няколко частични експозиции, които по-късно се смесват и припокриват в последваща обработка (което на практика означава, че добавяте времената на всяка отделна експозиция заедно ).
Единичната продължителна експозиция може да изглежда по-проста и може би е осъществима с филмови камери, но е непрактична за цифровата фотография по няколко причини. Първо, представете си, че чакате една експозиция в продължение на един час и чак тогава осъзнавате, че фокусът или експозицията ви не са правилни. Често предният план (пейзажът) е по-осветен от небето, дори ако очите ни не го разпознават на пръв поглед. След много дълго излагане може да разберете, че небето е изложено правилно, но предният план е напълно изгорен. В допълнение, интензивността на осветяване често е непостоянна (например поради известен трафик). Еднократна преминаваща кола в края на едночасовата експозиция може да осуети целия процес. Неприятно, нали? Но това дори не е основният проблем.
В цифровата фотография шумът е най-големият враг. Кажете, че правилната експозиция за един изстрел по време на новолуние е нещо като 64 минути, f / 5,6 и ISO 100 (което е еквивалентно на яркост до 30 секунди при f / 2,8 при ISO 3200). Дори тогава не бива да очаквате да получите ниско ниво на шум поради базовия ISO. Веднага щом сензорът бъде изложен за повече от няколко минути, той започва силно прегряване. Топлината води до фалшив сигнал, което води до шум. Ето защо една свръхдълга експозиция не е подходяща за заснемане на звездни следи, като се оставят настрана специалните настройки на камерата с охладителни системи.
Затова препоръчвам втория метод: подреждане на по-кратко време на експозиция заедно. В този случай не можете да получите окончателното изображение в камерата; ще трябва да обработите по-късно снимките и да ги комбинирате (подредете) в крайното изображение. Въпреки че този метод отнема повече време, той позволява много повече контрол и лост при последващата обработка. Като бонус можете по-късно да използвате отделните кадри, за да създадете филм (закъсняло видео или GIF анимация).
Теоретично от значение е общото добавено време, а не индивидуалният брой снимки, които правите. Така че, няма значение дали правите 100 експозиции по 30 секунди всяка, 50 експозиции по 60 секунди всяка или 3000 експозиции по една секунда всяка. Общата дължина на експозициите е идентична и получената снимка по същество ще бъде същата. На практика обаче има смисъл да се намали броят на експонациите, ако е възможно, тъй като това удължава живота на камерата (задействане на затвора). Освен това правите стъпката за последваща обработка по-малко взискателна за вашия компютър, като използвате по-малко снимки на източника, а освен това спестявате много място за съхранение.
Специфични препоръчителни стойности на експозиция
Препоръчителните настройки на експозицията зависят от това дали снимате тъмно небе без луната или снимате при по-ярки условия. Ето точните стойности, които предлагам като правило, за да започнете:
Тъмно небе (без луна или с луна до първата четвърт): 30 секунди, f / 2.8, ISO 3200
Ако обективът не позволява бленда от f / 2.8, коригирайте ISO, за да компенсирате, например 30 секунди, f / 4 и ISO 6400. Или, ако не искате да повишавате ISO, можете да го запазите на същото ниво. Небето ще бъде по-малко цветно и по-тъмно, с не толкова видими звезди, но все пак можете да получите добро изображение в резултат.
Пълнолуние осветено небе: 30 секунди, f / 2.8, ISO между 100-400
Ситуацията се променя с пълнолуние, тъй като интензивността на светлината на небето е около 4-5 EV по-ярка от небето само със звезди.
Не прекалявайте с това обаче. Препоръчвам метод на проба и грешка. Уверете се, че експозицията ви включва достатъчно звезди, за да сте доволни, и че вашият преден план е подходящата яркост - а не преекспонирана или недоекспонирана. Това е нещо, което можете да проверите двойно с хистограмата, въпреки че имайте предвид, че през нощта е нормално да имате много тъмна хистограма.
Как да направите последователност от дълги експозиции
Има два основни метода:
- Първо, можете да използвате интервалометър, вграден във вашата камера или външен, за да зададете серия от снимки, които да правите. Всичко, което трябва да направите, е да зададете продължителността на експозицията си на 30 секунди, след което да изберете минималното възможно забавяне - в идеалния случай една секунда или дори 0,5 секунди. След това задайте общия брой експозиции, което е доста лесно при половинминутни експозиции. Просто разберете колко минути искате да заснемете, след което го умножете по две. Така че, ако искате да снимате в продължение на 90 минути с експозиция от 30 секунди, настройте интервалометъра да прави 180 снимки. Интервалометърът на всяка камера е различен (и не всички камери имат такъв) и признавам: многократно бях разочарован от получаването на интервалометъра точно на Nikon DSLRS (D5300, D7100 и D750). След три неуспешни опита избрах метод 2:
- Използвайте дистанционен спусък (безжичен или жичен), който има заключване върху себе си (т.е. ефектът на постоянно натиснат спусък). Изберете непрекъснато снимане на камерата. След като натиснете бутона на затвора на външното дистанционно и го заключите, камерата започва да заснема поредица от снимки с минимално забавяне между експозициите. Той продължава да снима, докато спусъкът е натиснат и заключен. Ако не го изключите, камерата ще спре само когато картата е пълна или батерията е празна, така че не забравяйте да зададете таймер на телефона си, който да ви напомня кога да спрете експозицията ръчно.
Последваща обработка
Сега, когато картата ви е пълна с десетки или дори стотици нощни снимки, е време да ги обработите след това.
Препоръчвам да използвате софтуер, който позволява групова обработка (като Lightroom, Photoshop, Zoner Studio и т.н.).
Първата стъпка е да промените първото изображение във вашата последователност. Фина настройка на цветната температура, регулиране на сенките и светлините и т.н. Може да искате да добавите яснота или да извършите и някакво намаляване на шума; това зависи от вашия личен вкус. След това изберете всичките си изображения и приложете тези корекции като партида към всяка отделна снимка. Следете дали има някакви отклонения във вашата последователност, като например снимка, засегната от преминаващи коли. Помислете за премахването му от останалата част от групата.
След това помислете за изчислителната мощност на вашия компютър и помислете за предназначението си за крайния изход. Много е взискателно за капацитета на RAM и мощността на процесора на вашата CPU и графична карта (и дори за съхранение), за да обедините набор от снимки като този, особено ако използвате оригинални RAW снимки за това. Лично аз не подреждам редактираните RAW файлове; Експортирам RAW файловете в JPEG.webp. Може дори да ги преоразмеря, ако знам, че няма да отпечатам крайния резултат, а да го използвам само за мрежата или социалните медии.
В този момент трябва да подредите снимките. Лично аз зареждам всички файлове във Photoshop под Файл> Скриптове> Статистика. След това можете да кажете на Photoshop да подрежда изображенията чрез метода „максимум“. Това ефективно сравнява всяка снимка със следващата и запазва променящите се пиксели. Това води до нарастване на звездните пътеки.
Има обаче недостатък: този метод също така подчертава шума в изображението (който е случаен и следователно различна снимка от снимката), като вреди значително на предния план. Поради тази причина препоръчвам да копирате отново подредения слой и да приложите различен метод на подреждане - средно или средно. Тогава този слой ще бъде много чист с почти никакъв шум, но също така и без никакви звезди (или само слаби намеци за звездни пътеки). След това можете да смесите двата слоя, като ги маскирате или като използвате различни опции за смесване на слоеве (като екран или наслагване в Photoshop). Използвам както смесване на слоеве, така и маскиране.
Имайте предвид, че специализираният софтуер за астрофотография може да се справи с този компромис, като извлича звездите от изображението и работи само с ярките звезди, за да максимизира техните следи и да сведе до минимум шума. Въпреки това, дори описаният по-горе метод може да ви даде много висококачествени изображения.
Ако сте доволни от крайния резултат и не искате да го променяте по-късно, можете да изравните изображението и да получите крайния резултат. Ако искате да редактирате подреденото изображение по-късно, трябва да го запазите като TIFF или PSD файл (но това не се препоръчва в повечето случаи, тъй като размерът на файла ще бъде огромен - вероятно няколко гигабайта).
Заключение
В тази статия се опитах да обясня как да направя висококачествени снимки на звездни следи както на полето, така и при последваща обработка, особено като използвам метода за подреждане на няколко снимки през дълъг интервал от време. Дори и процесът да изглежда труден на хартия, това е нещо, което става много по-лесно с практиката. Най-предизвикателната част е планирането на композицията, без да можете сами да видите въртенето на звездата в полето, но това е нещо, което ще станете по-добре да визуализирате с времето. Докато фокусирането трябва да бъде възможно най-точно, разликите в експозицията са добре, някои неточност може да бъде направена за по-късно в последващата обработка. Звездните пътеки са по-опрощаващи от снимките с Млечния път, колкото е възможно по-остър.
Освен това кривата на обучение при фотографирането на звездни пътеки е много бърза. Не се обезсърчавайте, ако първите ви опити все още не са „звездни“. Получих добри резултати едва от третия или четвъртия си опит. Оттогава процесът се чувства много автоматичен.
Надявам се да се почувствате вдъхновени да опитате сами. Внимавайте за ясното тъмно небе и се забавлявайте, улавяйки хипнотизиращото изобилие от ярки звезди във Вселената.