Снимам нощното небе, откакто дядо ми ми даде първия 35-милиметров огледално-рефлексен фотоапарат в прогимназията. Днешните цифрови огледални огледални фотоапарати ни позволяват да снимаме удивителни неща, за които съм можел само да мечтая преди няколко десетилетия! В тази статия ще разгледам някои от съветите и предложенията за улавяне на зашеметяващата красота на Млечния път.
Планиране
Преди да излезете на снимане, най-добре е да планирате, за да знаете най-добрите времена и места, за да видите дори Млечния път. Като начало има някои основни термини, които трябва да бъдат определени, за да ви помогнат да разберете кое време на нощта е достатъчно тъмно.
Здрач
Най-общо казано, нощта е между залез и изгрев, но разбира се, не става изведнъж по-тъмна като превключвател на светлината! Има някои преходни периоди между деня и нощта, които е добре да знаете. Този преходен период е известен като здрач и може да бъде разсъмване (сутрин) или здрач (вечер). Повечето фотографи са запознати с фразите „златен час“ и „син час“. Те са доста широки термини без никакво истинско научно измерване, но те са желаните часове на деня с красива светлина преди, по време и след залез или изгрев. Ще се опитаме да ги определим малко по-точно след минута. Но първо, нека разгледаме научните термини.
Здрачът се определя в три отделни фази и се основава на издигането на слънцето: гражданско, морско и астрономическо. Залезът и изгревът са, когато слънцето е на 0 ° кота на хоризонта. За да видите слънцето в това измерено време, ще трябва да сте на морското равнище и да наблюдавате изгрева или залеза над океана без препятствия. Ако сте по-високо в планината, ще видите изгрев по-рано. Ако сте в долина, разбира се, ще го видите по-късно. Например: Планината Кадилак в Националния парк Акадия през по-голямата част от годината е първото място в Съединените щати, където се вижда изгревът на слънцето поради височината и колко далеч е на изток. През другото време на годината е Марс Хил в окръг Арусток.
Гражданският здрач е, когато слънцето е между 0 ° и -6 ° под хоризонта. Морският здрач е от -6 ° до -12 °, а астрономическият здрач е от -12 ° до -18 °. Здрачът по здрач или вечер започва с граждански здрач при залез слънце, затъмнява през морския здрач и завършва след астрономически здрач, когато слънцето е -18 ° под хоризонта. По това време нощното небе е толкова тъмно, колкото ще е през останалата част от нощта до зори, когато процесът ще се обърне с астрономически полумрак, когато слънцето достигне -18 ° под хоризонта, изкачи се през морския здрач и завърши след гражданското здрач при изгрев слънце. Синият час и златният час се припокриват с някои от тези полумрачни фази и техните дефиниции варират, но бихте могли да приемете златния час като слънцето на 6 ° над хоризонта до -4 ° под хоризонта, а синият час от -4 ° до -6 °.
Млечният път е най-добре заснет през най-тъмния период на нощта между края на астрономическия здрач и началото на астрономическото зори. От двете страни на този морски здрач и син час, където само най-ярките звезди и няколко планети са видни, но Млечният път ще бъде измит. Синият час и морският здрач са моите любими времена или да започнете интервал за звездни пътеки, или да завършите един, с някои наситени тъмносини цветове в небето.
Местоположение
Астрономическите здрач и разсъмване ще варират между сезоните и местоположенията. За да преведем тези термини на здрача в конкретни часове за нашето геоложко местоположение, трябва да използваме приложения и алманаси. Едно от любимите ми приложения за това на iPhone е PhotoPills. Това е мощна многофункционална програма, за която не намерих равна на Windows, Mac, Linux или Android. Но има няколко други програми, между които можете да преминете, за да получите част от същата информация. Photographer’s Ephemeris е добра програма за Android. Stellarium е безплатен за Windows, Mac и Linux и е чудесен инструмент за разглеждане на съзвездия, планети, слънце, луна и млечен път за конкретно местоположение и дата.
Сезони
Млечният път променя ориентацията и височината през цялата година, докато Земята се върти по оста си през нашите сезони. Можете да видите Млечния път през цялата година, но именно галактическото ядро или център на нашата галактика е най-ярката и най-фотогеничната и това е, което се опитваме да уловим. Там, където живея в Мейн, галактическото ядро се издига от хоризонта около 132 ° върху циферблата на компаса в ранните сутрешни часове преди астрономическото зазоряване през пролетта и Млечният път образува приятна ниска панорама в небето. През лятото се вижда през по-голямата част от по-кратките нощи, но е ориентиран нагоре и надолу и преминава директно над главата около полунощ или малко по-късно, около 165 ° до 212 ° на циферблата на компаса. През есента галактическият център е видим веднага след астрономическия здрач и се задава под хоризонта много бързо, все още стоящ право нагоре и надолу и преминаващ директно отгоре, от 206 ° до 228 °. През зимата по-тъмната част на Млечния път (една от спиралите, в която живеем), преминава директно отгоре и се установява в много широка арка около 180 ° от хоризонта. Доста често светлинното замърсяване на хоризонта ви пречи да получите много добра панорама от него. Почти обратното е за тези, които живеят в южното полукълбо. Най-лесно е да го видите, като промените датите и часа в Stellarium. PhotoPills също го улеснява с техния урок.
Вижте виртуалната обиколка
Светлинно замърсяване
Светлинното замърсяване е голям фактор за избора на добро място. Искате да се отдалечите от градските светлини за тъмно небе и ясна гледка към Млечния път. Dark Sky Finder е добра карта за разглеждане на светлинното замърсяване в САЩ. Ако е възможно, търсите области в черния или синия диапазон. Налице е и приложение за iPhone. Dark Site Finder е друг ресурс с някои световни карти.
Фаза на луната
Лунната фаза ще повлияе значително на способността ви да стреляте по Млечния път. Най-добре е да се снима по време на новолуние, тъй като яркостта на една четвърт или повече луна ще измие Млечния път и е невъзможно да се улови Млечният път през седмиците, в които Луната седи в средата на галактическото ядро. Това лесно се предсказва със софтуер като PhotoPills и Stellarium. Често седмицата преди и след новолуние все още може да бъде полезна за снимките на Млечния път, тъй като луната изгрява или залязва през нощта и все още оставя няколко часа снимане. Също така, изгревите на луната и залятането на луната са красиви за изтичане на времето, а една четвърт или по-малко зад вас прави страхотно осветление на преден план. Една четвърт луна или повече ще даде много силно осветление на преден план и интересни сенки за изтичане на времето. С правилния баланс на бялото може да изглежда като дневна снимка, но все пак има няколко звезди в небето. Небето ще бъде доста синьо като морски здрач, а забавянията или звездните пътеки могат да бъдат много красиви с по-малко звезди и по-ярки предни планове.
Метеорологично време
Времето е друг важен компонент за очевидното планиране на снимката ви. Обикновено вече съм планирал място и време за композицията на Млечния път дни или месеци предварително, но времето ще бъде последният определящ фактор. Weather Underground е добър за търсене на текущите метеорологични и небесни условия, лунна фаза и начало / край на всяка фаза на здрача за вашето местоположение, особено в раздела за астрономия. Това, което анализирам най-много, е облачността на часовата графика за нощта. Търся 0-10% облачност за ясни снимки на Млечния път. Ако има 20-50% призори или по здрач с лек бриз, знам, че вместо това може да имам някакъв епичен timelapse материал! Clear Sky Chart е друг добър ресурс, който астрономите използват. Можете да видите облачността, прозрачността, виждането и тъмнината за различни обсерватории в Северна Америка. Има приложение за iPhone и за това.
Прилив
Ако снимате около океана, приливът е критичен обект, за който трябва да сте наясно - потенциално животозастрашаващ и със сигурност опасен за необслужваното оборудване на камерата. Лесно е да загубите представа за времето и да се задържите на място, до което лесно сте излезли при отлив, или да оставите фотоапарат да работи в продължение на двадесет минути или повече и неочаквано да намерите краката на статива под крак или повече вода. Подобно на времето или каквото и да било друго, е разумно да планирате предварително и да сте наясно с обстоятелства, като времената на прилив и отлив и количеството на покачване. Бурите по-далеч в океана също могат да го накарат да нарасне по-високо или по-бързо от очакваното, дори ако времето е ясно къде се намирате. Повечето GPS единици ще ви дадат прогнози за приливите и отливите за вашето местоположение. Едно от любимите ми приложения за iPhone е TideTrac, той изисква услуга на мобилен телефон само веднъж за дадена област, така че го заредете, когато проверявате времето, преди да се отправите в полето, където може да нямате услуга. Weather Underground има страхотна секция за морски прогнози, която включва текущите височини на вълните въз основа на морски буйове.
Опаковане
Тяло на камерата
Снимането на нощното небе не е трудно, но това е една от областите на фотографията, при която правилното оборудване е абсолютно важно. Получаването на остри снимки на мътни движещи се обекти като звезди и Млечния път е много по-взискателно от добре осветените обекти през деня или с изкуствена светлина.
Сензорната технология продължава да се подобрява с всяко ново поколение, ставайки по-чувствителна с по-малко шум при високи ISO. Като цяло, пълнокадровите камери имат предимство пред сензорите с размер и по-малък размер, тъй като размерът на всеки пиксел е по-голям и може да заснеме повече фотони в същия времеви кадър. Размерът на сензора, плътността на пикселите (брой мегапиксели) и обработката в камерата определят качеството на изображението при високо ISO. Искате камера, която може да снима чисто до ISO 2500 поне и за предпочитане ISO 3200 до 6400 за много тъмно небе. Някои по-нови камери без огледало и сензор за култура са способни на това.
За моята настройка използвам немодифициран Nikon D700.
Лещи
Колкото по-широко е фокусното разстояние и блендата, толкова по-добре за композициите на Млечния път. Широката бленда от най-малко f / 4 е най-добрата, за предпочитане f / 2.8, освен ако фотоапаратът ви не може да постига изключително високи ISO. Не всеки обектив е остър при f / 2,8 и много прости / f / 1,4 и f / 1,8 не са достатъчно остри, докато не бъдат спрени до поне f / 2. Много лещи произвеждат продълговати и крушовидни звезди в ъглите при широки отвори, това е известно като кома и не е лесно да се фиксира в постпродукцията. Изкривяването и винетирането са много по-лесни за отстраняване.
Няколко забележителни лещи са изключителни при широки отвори с много малко кома, особено Nikon 14-24mm f / 2.8G, Rokinon 14mm f / 2.8 (ръчен фокус), Sigma 35mm f / 1.4 Art и Tokina 11-16mm f / 2.8 AT-X116 Pro DX II (за сензори за култура). Най-общо казано, лещите с асферичен елемент на лещата имат по-добър контрол на кома.
Поддръжка на камерата
Здравият статив е задължителен за дълги експозиции, особено в тъмното, където трябва да го ударите или да го съборите. Обърнете голямо внимание на стрелящите около вас и им дайте място, както поради тази причина, така и за да избегнете бездомната светлина да съсипе снимките им. Препоръчвам изобщо да не повдигате централна колона, ако можете да я избегнете, за да поддържате центъра на тежестта нисък и по-малко вероятно е стативът ви да бъде съборен, особено ако го оставяте за известно време за забавяне.
С добрата сферична глава е по-лесно да се композира на тъмно, отколкото с насочена видео глава, където може да не сте в състояние да наклоните достатъчно високо много лесно или да използвате в портретна ориентация. Панорамните / карданните глави на изравнителна основа също работят много добре и са мое предпочитание, тъй като често снимам панорами на Млечния път.
Каквото и да използвате, добре е да се чувствате удобно да го използвате през деня, преди да се борите с него през нощта и да завъртите грешното копче, да извадите камерата или обектива от равновесие и да повредите нещо. Всичко е по-предизвикателно на тъмно, особено ако е студено и носите ръкавици!
Роса / Измръзване
Проклятието на нощната фотография: роса и измръзване! Без да става твърде научен, росата се образува, когато даден обект излъчва топлина по-бързо, отколкото може да го поеме, причинявайки водни пари във въздуха около обекта да се кондензират върху него. Ако точката на оросяване е под нулата, вместо това получавате слана. На практика, предният елемент на лещата на широкоъгълен обектив е идеалният кандидат! Роса и замръзване ще се образуват върху обектива ви, преди да го видите на нещо друго и дори няма да го забележите, докато не видите, че снимките ви започват да стават размити и помътняващи по-късно у дома. Ако живеете в много суха и суха среда, това може да не е проблем за вас, но ако живеете близо до брега, това е постоянна борба!
Най-доброто решение е да поддържате обектива по-топъл от околния въздух около него, така че първоначално да не може да се образува роса. Ръчните нагреватели с гумена лента към цевта на лещата и близо до предния елемент на лещата са добро решение, както и електрическите нагреватели за роса, каквито използват астрономите. След като се образува роса, е трудно да я изтриете или да нагреете обектива достатъчно, за да изсъхне само с нагревател за ръце.
Филтри
UV и "защитните" филтри влошават нещата, тъй като добавяте още един много тънък слой стъкло с въздушен джоб зад него. Те се оросяват по-бързо, отколкото обективът ви ще. Препоръчвам да ги сваляте през нощта, за да избегнете роса и отблясъци, освен ако не снимате в близост до морски спрей или в океанска мъгла, като в този случай филтърът понякога е по-лесен за почистване след това.
Сенникът за лещи също ще помогне да се предотврати оросяването на по-дългите лещи. Много широкоъгълни лещи вече имат фиксирана бленда.
Заряд на батерията
Дългите експозиции бързо ще изядат живота на батерията. Не се изненадвайте, ако получите много по-малко снимки, отколкото обикновено през деня, преди батерията ви да умре. Студените температури правят батериите още по-малко ефективни. Добре е да носите няколко резервни части в джоба си или вътре в палто близо до тялото си, за да ги затоплите. През зимата можете да сменяте батериите по-често и ще откриете, че почти изтощена батерия има доста сок, след като се загрее отново. Вертикалният захват с втора батерия прави голяма разлика през нощта, особено при снимане на дълги интервали от време.
Интервалометър
Интервалометърът ви позволява да заснемате снимка на редовни интервали, за да ускорите по-късно като видео, известен още като timelapse. Повечето камери на Nikon имат вграден интервалометър в менюто, но той е ограничен до 999 кадъра за всички модели, с изключение на най-новите. Това би трябвало да е достатъчно за повечето сценарии.
Потребителите на Canon могат да изпробват фърмуера на Magic Lantern, ако сте смели и вашият модел се поддържа. Има и много външни дистанционни управления, които предлагат функция за интервалометър, твърде много, за да се изброят тук подробно, от прости до сложни.
Promote Control е едно от най-популярните сложни дистанционни за HDR брекетинг, подреждане на фокуса, timelapse и рампиране на крушки и е мой личен избор.
Външно оборудване / безопасност
Очевидно фенерчето или фарът са необходимост за нощно фотографиране. Препоръчвам такъв с червен светодиоден режим, за да запазите нощното си зрение. Резервните батерии и допълнителното фенерче са много мъдри предпазни мерки.
Ето още няколко препоръки за продължителна нощна фотография:
- Whistle (много фарове и раници за камера вече имат такъв)
- Режими на SOS и бавно мигане на фенерчета (мобилните телефони не винаги имат обслужване и батериите умират)
- Карта и компас, ако шофирате извън пътя или пешеходен туризъм, GPS устройствата могат да се повредят или да загубят заряда на батерията
- Уоки-токи за групи, за да поддържат връзка
- Спрей за бъгове, винаги съжалявам, когато забравя това! Това и носна кърпичка като че ли винаги остават в камиона, когато пътувам!
- Лична защита като боздуган, пипер спрей, спрей за мечки и т.н. (очевидно проверете местните закони)
- Кош за боклук, пластмасова кофа и др., За да поставите раницата си на или вътре, за да предотвратите намокряне на съоръженията от роса, кал, мъгла и др.
- Дъждовно яке през лятото или шал / малко одеяло през зимата, за да се увие около камерата и да се запази сухо / топло по време на дълги изтичания
- Допълнителни слоеве, тъй като може да стане много студено през нощта: ботуши, шапка, ръкавици, допълнително яке и т.н.
- Вода, лека закуска и аптечка винаги е добра идея да имате наблизо или на дълъг поход
3) Снимане
Добрата базова експозиция за Млечния път на сензор с пълен кадър с тъмно небе е 14 мм, f / 2,8, ISO 4000, 25 секунди и след това променете настройките си от там.
Бленда
Обикновено толкова широко отворени, колкото можете да отидете в безлунна нощ, но ако имате f / 1.4 prime, може да има по-малко кома и винетирането е спряло някои. Обикновено не искате да стигнете до f / 4 с Млечния път, освен ако фотоапаратът ви има много висок ISO обхват, като Sony A7S.
ISO на камерата
ISO 2500 до 6400 е добър диапазон на ISO за Млечния път с тъмно небе. Конвенционалната мъдрост би диктувала използването на възможно най-ниско ISO за по-малко шум, но нощната фотография е съвсем различна. Освен ако не използвате тракер или подреждате изображения за по-дълги експозиции, трябва да използваме много високи ISO, за да уловим достатъчно детайли на Млечния път. Искате да експериментирате, за да намерите идеалния баланс между детайлите и шума с корпуса на вашата камера.
Скорост на затвора и фокусно разстояние
Широкоъгълните лещи ви позволяват да използвате по-дълги експозиции през нощта, без звезди. Едно добро правило е да разделите 500 на вашето фокусно разстояние за максималния брой секунди, които можете да използвате за експозиция и въпреки това да получите приемливо остри звезди. Това е относителна фигура-звездите не изглежда да се движат толкова бързо близо до северната звезда, но колкото по-далеч от Поларис и колкото по-близо до екватора се приближавате, толкова по-бързо изглежда, че звездите се движат. Ако нямате 35-милиметров пълноформатен сензор, разделете отново на коефициента на изрязване (1,6 за DSLR-ове, сензори за изрязване на Canon, 1,5 за DSLR-овете за сензор за изрязване на Nikon и 2 за повечето огледални камери). 14 mm до 35 mm на сензор с пълен кадър е най-доброто за фотографиране в Млечния път. 50 mm и по-високи обикновено се нуждаят от тракер, за да се избегнат ивици при достатъчно дълги скорости на затвора. Ето няколко примера:
- 500 ÷ 14 mm на сензор за пълен кадър = 35 секунди
- 500 ÷ 24mm = 20 секунди
- 500 ÷ 18mm ÷ 1.6 за сензор за изрязване на Canon = 17 секунди
- 500 ÷ 50mm ÷ 2 за без огледален сензор = 5 секунди
Често изваждам още 5 до 10 секунди от тези оценки, за да осигуря остри звезди при снимане по хоризонта, особено при отпечатване на големи като 24 × 36 от сензор с висока разделителна способност. За закъснения и звездни пътеки малко количество ивици няма да има значение.
Има много по-сложно и точно правило за експозиция за тези, които се интересуват. Тъй като сензорите стават по-плътни с повече мегапиксели или по-големи, като например среден формат, „500 правило“ не достига. Ето защо често изваждам 5 до 10 секунди от резултата. По-точна формула би била:
(35 x бленда + 30 x стъпка на пиксела) ÷ фокусно разстояние = скорост на затвора в секунди
За да разберете стъпката на пикселите на вашата камера, разделете физическата ширина на сензора в милиметри с броя на ширината на пикселите и умножете по 1000, за да го измерите в микрони. Например Nikon D810 е с размери 35,9 x 24 мм и 7360 x 4912 пиксела. 35,9 ÷ 7360 x 1000 = 4,88 Μm (закръгляване нагоре).
Следователно, 20 mm f / 1,8 обектив на 36 MP D810 ще бъде равен на около 10,5 секунди: (35 х 1,8 + 30 х 4,88) ÷ 20 = 10,47 (закръгляване)
Правилото 500 би казало 500 ÷ 20 = 25 секунди, което има значителни ивици в ъглите на 36MP камера, ако увеличите или отпечатате големи. Вероятно бихте могли да се измъкнете с 15 секунди и да изглеждате приемливо остро.
Не забравяйте своя „ред на операциите“ от математическия клас в гимназията за горната формула: решете умножението преди събирането или няма да получите правилните резултати!
Ето повече информация за тази формула от уебсайта на автора (на френски)
Бял баланс
Балансът на бялото няма да засегне RAW файлове, само JPEG.webp, TIFF и изображението за предварителен преглед на задния LCD дисплей на камерата. Смятам, че подходящият баланс на бялото е полезен при снимане в полето, за да се получи по-добър предварителен преглед на изображението и експонацията ми, тъй като хистограмата няма да бъде от голяма полза за наистина тъмни сцени. Ръчният баланс на бялото между 3000 ° и 4000 ° K е най-подходящ за Млечния път. Обикновено съм около 3450 ° или 3570 ° K на моя Nikon. Не е задължително да е точно точен, можете да го промените в Lightroom или Camera RAW по-късно. Ако снимате времеви интервали и редактирате с помощта на LRTimelapse, за последователност се предпочита ръчен баланс на бялото пред автоматичен баланс на бялото.
Яркост на LCD
Яркостта на задния LCD на вашия фотоапарат вероятно ще бъде твърде ярка за преглед на изображения през нощта. Това ще ви заблуди, ако мислите, че снимките ви са изложени по-ярко, отколкото са в действителност, и ще дразни другите, които снимат близо до вас! Набирам го, докато едва виждам разликата в сянката между двата най-тъмни цвята (черен и тъмно сив) в примерната палитра, около -2 до -3 на Nikon.
Капак на визьора
Добре е да покриете визьора си или да затворите завесата към него за дълги експозиции през нощта. През деня разсеяната светлина през визьора обикновено влияе само на показанията на измервателния уред, а не и на самото изображение, но по време на дълги експозиции през нощта тя може да се появи по краищата на вашата рамка, особено ако зад вас има светлинен източник или фар или фенерче удря задната част на камерата ви. Много камери се доставят с малко пластмасово покритие (което скоро се заблуждава), понякога на каишката на камерата. Можете също така да покриете камерата си с шапка, палто и т.н.
RAW срещу JPEG.webp
RAW файловете съхраняват много повече данни от JPEG.webp, което е важно за добрата последваща обработка по-късно на нощните снимки. Ако вашият фотоапарат има избор между 12 или 14-битови RAW файлове, използвайте възможно най-високото качество и размера на изображението за по-добро намаляване на шума и увеличаване на сенките по-късно.
Вижте виртуалната обиколка
Намаляване на шума
В менюто на вашия фотоапарат има два вида намаляване на шума: намаляване на шума с висока ISO и намаляване на шума при продължителна експозиция. Намаляването на шума с висока ISO не се отнася за RAW файлове, само за JPEG.webp файлове и вграденото изображение за предварителен преглед, така че го оставям деактивирано, за да се избегне допълнително време за обработка от камерата. Намаляването на шума при продължителна експозиция се прилага за всички типове файлове и премахва горещите пиксели от топлината на сензора по време на дълги експозиции (обикновено 8 секунди или повече при повечето камери). Той удвоява времето за експонация и заснема втората снимка със затворена завеса на затвора, след което премахва всички открити пиксели, които намира във втория кадър, от предишния, преди да запази файла.
За 30 секундна снимка една минута не е дълго чакане, но за 4 до 8 минутна експозиция на земята може да се почувствате като вечност! Нощната фотография е занаят, който изисква много търпение, за да се овладее, и обикновено оставям разрешено намаляване на продължителната експозиция, освен ако не снимам панорама или timelapse.
Ако снимате панорама или по-специално закъснение за звездни пътеки, не можете да имате дълъг интервал между кадрите за намаляване на шума при продължителна експозиция. Вместо това можете да заснемете „тъмна рамка“ при f / 22 с включена капачка на обектива, за да заснемете нищо освен горещи пиксели и след това да я приложите към светлите си рамки по-късно.
Pixel Fixer е чудесна програма за изваждане на тъмна рамка, ако поддържа модела на вашата камера, защото може да работи върху RAW файлове. Други програми като StarStaX също могат да използват тъмни рамки като TIFF. Повече тъмни рамки правят по-добър анализ, но не всяка програма може да направи това. Обикновено снимам някъде между 10 и 30 тъмни кадъра за всяка комбинация на затвора / ISO, която използвах през нощта, ако не използвам намаляване на шума при продължителна експозиция в камерата.
Фокус
За острите звезди е необходим критичен фокус. Безкрайността обикновено не е там, където е маркирана на обектива ви. Автофокусът на повечето камери няма да работи при слаби звезди. Най-добрият метод е да фокусирате ръчно върху много ярка звезда, като използвате изглед на живо на статив. Ако имате достатъчно добри очи, можете приблизително да центрирате звезда във визьора и след това да превключите към изглед на живо. Изгледът на живо няма да вижда звезди най-малко до 5 пъти обикновено и след това можете да се движите малко, докато го намерите и увеличите отново до 10x или по-висока. Не приближавайте с обектива си, повечето обективи имат „фокусирано дишане“, където леко изместват фокуса, докато приближавате. Настройте ръчно фокуса си, докато звездата в изглед на живо не е толкова малък пиксел, колкото можете да го получите, без меки ръбове или ореоли около него. Запишете къде е тази точка на вашата скала на дълбочина на полето и залепете обектива си през нощта с маскираща лента или нещо, което няма да остави лепкави остатъци, освен ако няма да правите фокусиране по-късно.
Подреждане
Често еднократната експозиция на Млечния път няма достатъчно дълбочина на рязкост или достатъчно голяма скорост на затвора за земните детайли. За да заобиколите това, трябва да заснемете по-дълга експозиция, която понякога се префокусира за по-близък обект. Често намалявам ISO или намалявам диафрагмата със стоп или две и снимам много дълги експозиции на земята, за да се комбинирам по-късно във Photoshop. Разликата в експозицията варира в зависимост от светлинното замърсяване, детайлите на земята (гори, сняг, трева, вода и т.н.) и лунната светлина, но понякога е с 3 или 4 спирки повече от експозицията на звездите, което може да означава скорост на затвора от няколко минути, ако също намалих ISO за по-малко шум или затворих блендата за по-голяма дълбочина на рязкост.
Закъснения
Закъсненията са продължителна дискусия и заслужават специална статия, така че това е само кратко въведение с няколко ресурси, за да проверите дали се интересувате. Закъсненията са лесни за заснемане между астрономически здрач и зазоряване, тъй като експозицията остава постоянна. Всеки интервалометър с ръчна експозиция ще работи. Заснемането на залеза в Млечния път или обратното на изгрева се счита за свещения граал на изтичането на времето поради сложността. Обикновено включва някаква форма на нарастване на експозицията или набиране на крушка (изместване на ISO / експозиция в режим на крушка).
DslrDashboard е добро приложение за „лесни“ свети граалови времеви интервали и си заслужава да бъде проучено, особено ако камерата ви има вграден WiFi. На този уебсайт има и евтин безжичен рутер, захранван от батерии, който може да се използва за камери без WiFi.
LRTimelapse е мощна програма за постепенна промяна на редакциите на Lightroom / Camera RAW с течение на времето (като баланс на бялото или експонация) както за панорами, така и за времеви интервали. Използвам го често за времеви интервали и панорами.
Както бе споменато по-рано, контрол за насърчаване може да прави времеви интервали, ръчно нарастване на крушката, подреждане на фокуса и редица други функции.
Ramper Pro е нов, висок клас timelapse контролер с контрол на движението, интервален обтекател, сензор за светлина, мониторинг на хистограмата, 3D поддръжка и др. Това е по-сложно от DslrDashboard, но това е всичко в едно, което не изисква нетбук, таблет или лаптоп на място. Това се превърна в любимото ми средство за времето на свещения граал.
Dynamic Perception и eMotimo създават някои много достъпни и лесни за използване плъзгачи и роботизирани глави за контрол на движението.
Звездни пътеки
Звездните пътеки са много тясно свързани със закъсненията, тъй като заснемате изображенията със същия процес, но вместо да ги възпроизвеждате бързо за видео, ги подреждате в едно изображение, за да видите движението на звездата. Можете също да използвате една дълга експозиция, вместо да подреждате множество къси експозиции. И двата метода имат предимства. Написах по-дълга статия на уебсайта си, описвайки защо предпочитам подреждането над една дълга експозиция.
Откривам, че използването на същата експозиция, каквато бихте използвали за Млечния път, създава твърде много звезди, за да изглежда добре при подреждане. По-добре е да свалите ISO с 2 или 3 спирки. Това също означава, че звездните пътеки изглеждат добре с малко лунна светлина, тъй като това също намалява броя на видимите звезди. Харесва ми да започвам или завършвам времето си по време на звездните пътеки по време на астрономически здрач, за да получа малко от кобалтовия тъмно син цвят в небето си. Ще го оставя да преекспонира в началото или в края и ще избера колко кадъра искам да използвам по-късно при подреждане, за да получа яркостта, която харесвам.
Кратък интервал е важен за предотвратяване на пропуски във вашите звездни пътеки. Това означава деактивиране на намаляването на шума при продължителна експозиция.
StarStaX е отлична безплатна програма за подреждане на звезди. Той поддържа тъмни рамки и има функции за запълване на празнини, кометни пътеки, обратни пътеки и др. Понастоящем той не може да експортира 16-битов файл, само 8-битов, но поддържа TIFF (както импортиране, така и експортиране).
Advanced Stacker Plus е приставка за Photoshop и отговаря на името си. Това е предпочитаният от мен метод за подреждане на звездни пътеки. Препоръчвам да вземете онлайн семинара на Стивън Кристенсън от неговия уебсайт за това как да извлечете максимума от него.
Режимите за подреждане на Photoshop също могат да се използват в оригинал, но споменатите две програми са много по-бързи.
Star Tracer (само за Windows) е чудесна програма за удължаване на звездни пътеки, ако не сте заснели достатъчно кадри, както и за запълване на празнини.
Сатя Нараянан е направила няколко сценария на Photoshop, които са чудесни за създаване на въртящи се звездни пътеки и творчески ефекти.
Още ресурси за нощна фотография
- Антони Кладера от PhotoPills интервюира няколко известни нощни фотографи и събра отличен ресурс за заснемането на Млечния път
- Още една страхотна статия за използването на приложението PhotoPills за заснемане на Млечния път
- Дейвид Кингъм има страхотна електронна книга за снимане на нощното небе, която горещо препоръчвам
- Съхранявам списък с любимите си приложения и уебсайтове за iPhone, iPad, Android, Windows, Mac и др.
