Опровержение: Преди да започна, трябва да предложа статията, като кажа, че това е донякъде напреднала тема. Ако не сте доволни от термини като бленда, скорост на затвора, ISO и измерване и как те работят заедно, за да създадат изображение, тогава тази статия може да ви обърка понякога. Не се страхувайте, просто разчупете ръководството за вашата камера и опитайте!
Брилянтът на днешните цифрови огледални огледални фотоапарати
Цифровите фотоапарати са невероятно интелигентни и мощни инструменти. Те могат да откриват и четат светлина, да решават стойностите на експозицията, да регулират баланса на бялото, да откриват контраста, за да постигнат фокус, и цял списък от други неща, които се случват зад кулисите, които ние дори не забелязваме. DSLR са толкова умни всъщност, че някои нови фотографи изтъкват аргумента, че няма причина някога да излизат от автоматиката! Въпреки че бих могъл да напиша цяла статия за това, защо това би било грешка, ще го прибера за по-късно.
Ръчното заснемане е нещо, от което много снимки (дори професионалисти) се страхуват. Когато снимате ръчно, основно изключвате повечето системи на камерата. Все още имате светломер, но трябва да решите дали този метър ще бъде правилен или не. За да направите това, трябва да настроите както блендата, така и скоростта на затвора, за да получите правилната експозиция.
Въпреки че всички фотографи са различни, често поставям блендата преди скоростта на затвора. Това, което имам предвид, е, че рядко използвам скоростта на затвора като творческа функция (със сигурност има моменти, които правя, но лесно мога да превключвам настройките, ако е необходимо). Поради моя стил на снимане, когато снимам на ръка, обикновено настройвам само скоростта на затвора, за да покажа на глюкомера правилната експозиция. Вече съм решил диафрагмата си и искам тя да остане там, където съм я поставила.
Компенсацията на експозицията по същество позволява на фотографа да снима в стойност на диафрагмата с ръчно мислене. Тъй като в днешно време камерите ни са толкова умни, експозициите ми обикновено са на място. В режим Av просто настройвам диафрагмата (или дълбочината на рязкост) и камерата ми решава каква ще бъде скоростта на затвора ми. Когато снимам в Av, непрекъснато разглеждам скоростта на затвора, за която камерата взема решение, и се уверявам, че е достатъчно бърз, за да получи остри изображения. Ако е твърде бавно, първо настройвам ISO, за да го направя по-бързо. Ако трябва да натисна ISO твърде далеч, ще обмисля промяна на диафрагмата си, ако е възможно.
Знаейки кога камерата ви ще се провали
Понякога камерата се прецаква. В крайна сметка това е само компютър! За щастие, с малко опит можете почти да предскажете кога и как камерата ви ще пропусне знака на експозицията. Ще видиш; макар да изглежда малко странно, камерата е доста откачена от черно-белите цветове. Ако се остави на собствените си устройства, камерата ще се опита да вземе черно или бяло и да го превърне в сиво. С други думи, ако правите снимка на човек в средата на заснеженото поле, камерата ви ще се опита да преекспонира изображението, за да се измъкне от бяло в кадъра. За камерата бялото означава едно: издути акценти. От друга страна, ако направите снимка на същия човек на черен фон, камерата ще иска да преекспонира изображението, за да се измъкне от изрязани сенки. След като научите как работи една камера в тази област, става лесно да разберете кога трябва да замените това, което смята вашата камера.
Ето пример:
Един ден бях на работа в двора и намерих черен паяк вдовица с гнездо под тухлена стена. Тъй като съм типичният мъж, какъвто съм, ние с тъста си намерихме пръчка и си поиграхме с паяка и в крайна сметка я накарахме да пълзи по пръчката. Изтичах вътре и грабнах камерата, докато свекър ми държеше пръчката във въздуха.
Току-що се бях върнал от фотосесия и все още не бях променил нормалните настройки на камерата. Включих точково измерване, което означава, че вместо да използвам цялото изображение, за да реша каква да бъде експозицията, то ще използва само единичната точка на фокусиране, която сте избрали във визьора. Когато поставих тази единична точка на фокусиране над паяка, цялата камера, която видях, за да измери, беше черна. Тъй като всичко, което видя, беше черно, ето какво произведе камерата ми … 
Нека бъдем честни, това не е много добър образ. Камерата ми измерваше точково върху черната вдовица, така че накрая получих измито, преекспонирано изображение, което просто изглежда небрежно. Виждайки грешката на гърба на камерата си, набрах бързо -1 компенсация на експозицията. Това означава, че казвам на фотоапарата си да изложи експозиция, както сметне за добре, но каквото и да реши, поставям замяна, за да я преекспонирам с 1 стоп светлина. За мой късмет, когато набрах правилната експозиция, всичко се събра; позицията на паяка, фокуса и красивия лъскав черен цвят на черната вдовица.
Ето следващото изображение, което направих, заедно с малко последваща обработка, за да добавя малко подробности.
Забележка: Един черен паяк-вдовица в крайна сметка беше наранен, за да ви донесе това изображение.
Чудесно, така че как да компенсирам експозицията !?
Наистина е лесно! На Canon xxD DSLR просто използвайте колелото за набиране на гърба на камерата, когато сте в режим Av или Tv. Ако сте в Av, завъртането на колелото в която и да е посока ще регулира компенсацията на експонацията нагоре или надолу, използвайки скорост на затвора, за да пропусне повече или по-малко светлина. Ако сте в режим на телевизия, завъртането на колелото ще регулира блендата, за да пропуска повече и по-малко светлина. Ако сте на 0 компенсация на експозицията, ще видите знак в средата на измервателния уред на LCD екрана на камерата или във визьора. Ако завъртите колелото в която и да е посока, ще видите как марката се движи нагоре или надолу.
Ако имате фотоапарат Canon Rebel или друг фотоапарат Nikon, просто се обърнете към ръководството за потребителя на вашия фотоапарат и вижте раздела за Стойност на блендата (Canon) или Приоритет на блендата (Nikon).
Сглобяване на всичко
И така, защо да снимате в стойност на диафрагмата с мислене на снимане в Ръчно, когато можете просто да снимате в Ръчно? Е, основно се свежда до едно нещо: Времето. Знаейки, че моят фотоапарат ще получи частта от уравнението за скоростта на затвора около 9 пъти от 10, това означава, че мога просто да задам диафрагмата си и да снимам на воля. Не е нужно непрекъснато да регулирам скоростта на затвора нагоре или надолу, за да вкарам уреда в средата, а просто оставям камерата да реши тази част и да продължа да снимам. Ако забележа, че фотоапаратът ми започва да се обърква, поглеждам обкръжението си и се опитвам да разбера защо, след което коригирам компенсацията на експозицията си съответно.
И така, това средно ръководство ли е безполезно?
Абсолютно не! Все още има много пъти, когато ръчният е явен победител. Обичам да използвам ръчно всеки път, когато условията ми на осветление ще бъдат до известна степен постоянни в поредица от снимки. Ако съм в стая с постоянно осветление и обектът ми не се движи много, винаги ще снимам ръчно, защото мога просто да набера експонацията за обекта и да снимам. Ако снимам на слънце, ще използвам ръчно. Всеки път, когато имам нужда от пълен контрол над камерата, преминавам ръчно. Това просто зависи от ситуацията.
Чувствайте се свободни да ме уведомите, ако имате въпроси или коментари. Винаги се опитвам да им отговоря в коментарите по-долу. Можете също така да ме следвате в Twitter (@jamesdbrandon) и да ми застреляте въпрос също. Забавлявай се!