Понастоящем повечето комплект лещи на потребителските DSLR са широкоъгълни. 18 мм на камера със сензор APS-C (или 27 мм при стари 35 мм говори) е достатъчно широк за повечето случаи. Свръхширокоъгълни лещи са тези, които са с фокусно разстояние по-малко от 16 мм. Тук ще открием нови творчески възможности и нови препятствия.
При изрязаните сензорни лещи фокусното разстояние от 30-35 мм осигурява това, което наричаме „нормално“ зрително поле, което е приблизително еквивалентно на това, което поема човешкото око. На 18 мм зрителното поле е почти два пъти по-широко и можете тъпчете много неща в рамката. На 12 мм отново получавате 50% повече FOV и сега сме далеч от „нормалното“ - най-вече трябва да обърнете главата си, за да вземете всички детайли.
Първото нещо, което забелязвате, е преувеличената перспектива, изкривените ръбове и връзките между преден план и фонови обекти, които са „опънати“, понякога неестествено. Широкоъгълните сцени могат да съдържат много обекти на различни разстояния, което помага да привлече зрителя към сцената.
Има много драма в дърветата и облаците, които обикновено са безвредни, а има и много изкривявания. С широкоъгълните обективи ще вкарате много неща в рамката, някои тъмни, други светли, някои наблизо, други далеч и всички тези контрасти довеждат динамичния обхват на вашия DSLR до краен предел.
Ще получите и различна перспектива от другите лещи. Като правило ще откриете, че се приближавате много по-близо до обекта, стъпвайки направо в сцената. Мислете за свръхшироките лещи като за противоположност на телеобективите, при които сте склонни да отстъпвате от предмети. Телеобективите са склонни да изравняват дълбочината на рязкост, свръхшироките лещи преувеличават. Това кара фоновите обекти да се появяват по-далеч от тези на преден план, отколкото са в действителност.
Ако вашата камера е дори малко извън хоризонталата, вертикалите ще се сближат. Сградите ще развият наклон, което добавя усещане за драма към иначе скучните сцени като тази:
Понякога не искате този ефект и тогава е най-добре да се уверите, че хоризонтът е в центъра на изображението. Можете да коригирате изкривяванията на перспективата при последваща обработка, но ще получите много по-малки изображения до момента, в който ръбовете се отрязват.
Поради преувеличения DOF, често е трудно да се постигне рязкост на цялото изображение. Спирането е препоръчителният отговор, но дори при f / 11 или f / 13, рязкостта отпред назад от 10 или 12 мм може да остане неуловима. На практика трябва да решите къде да се фокусирате - безкрайността, което ще направи предния план леко мек или обратно, което ще накара безкрайността да върви по този начин. И трябва да експериментирате с блендата, за да видите кое работи най-добре за вашия обектив и камера.
При свръхшироките обективи автофокусът също се сблъсква с нови предизвикателства, тъй като обектите, разположени само на няколко метра разстояние, могат да бъдат доста малки и трудни за закрепване от AF. Отвъд първите няколко метра свръхшироките лещи обикновено отгатват фокуса и това не помага с рязкостта - ръчният фокус често може да бъде по-добър начин. Основното нещо е да вземете решение за визуалния център и да се съсредоточите върху това.
Flare е истинска болка с ултрашироките лещи, издухвайки акцентите с малко провокация. Широкото зрително поле означава, че често имате източник на ярка светлина недалеч от рамката и това е достатъчно, за да нанесете щети. Най-доброто време за използване на тези лещи са вълшебните часове на ранната сутрин и късния следобед, навън или в средата на деня вътре. Те казват, че свръхшироките се справят по-добре при зимни снимки, където снегът отменя разликата в яркостта между небето и земята.
Влезте в статива
Към момента е доста очевидно, че насочи и снимай е грешната техника за свръхширока фотография. Снимането рано или късно през деня, или вътре, и спирането до f / 11 или повече, означава използване на статив. Добавете ръчно фокусиране и ние се върнахме в добрите стари времена на внимателно композиране на всеки кадър, следвайки набор от правила. Не е лоша идея за пейзажна и архитектурна фотография, но не е практична за екшън или улична фотография.
Когато снимате архитектура, контрастът е по-важен от разделителната способност и тук е важно да се намери и съсредоточи върху точката, върху която всички тези прави линии се събират.
Свръхшироките не правят добри портретни обективи, освен ако не търсите комични ефекти, подобни на анимационни. В близък план можете да получите много изкривяване, което преувеличава битовете на преден план, като носове и чела. Свръхшироките са полезни, когато искате да заснемете хора в тяхната среда, в магазин, офис или ателие на художник и искате да покажете много от обкръжението им. Може би малко прекалено много в този случай:
Тук ми напомнят за приятел на приятел, на когото бях на посещение в Нелспруит, Южна Африка, избледняла блондинка, чиято къща беше пълна с леопардови шарки - леопардови килими от кожа, леопардови възглавници, леопардови постелки и дори леопардови чаши за кафе. За съжаление нямах камера със себе си, но явно портрети като тези могат да предадат повече за човека.
Свръхшироките лещи добавят драматизъм към вашите изображения и могат да разказват истории по-силно, тъй като преувеличават перспективата. Като добри разказвачи на истории, те ни показват сцени по начин, по който не сме ги виждали преди.
8 правила за генериране на страхотни резултати от ултрашироки лещи
Ето кратък списък на основните правила, които трябва да се спазват:
- Включете нещо на интерес на преден план, в противен случай ще получите огромни простори на нищо. В пейзажа това може да означава да отидете ниско, за да включите цветя на преден план например или да се приближите наистина до скалите, така че да можете да видите скалното зърно.
- Потърсете силни композиционни линии, тъй като това ще добави драматизъм към вашите кадри. Така или иначе това се случва естествено при широките лещи, така че просто работите с естествената перспектива на обектива.
- Потърсете интересно небе, тъй като свръхширокото улавяне на широки небесни пространства и подчертаване на линиите в облачните образувания.
- Опитайте се да поддържате камерата възможно най-ниска, когато снимате сгради.
- Поляризиращ филтър при ясно време може да добави повече цвят, а филтрите за неутрална плътност могат да добавят асансьор при облачно време.
- Приближете се: Колкото по-близо сте до обекта си, толкова по-драматични ще бъдат вашите изображения. Да, имам предвид отблизо и лично.
- Внимавайте за краката си и други чужди битове, които могат да се намесят, като крака на стативи, поради много по-широкия FOV
- Използвайте статив за пейзажни снимки
Това е размерът му или ъгълът. Останалото е практика и експерименти, за да разберете кое работи най-добре за вас и вашето оборудване. Това е половината забавление.
Дължа на автора на тази поредица, който предостави някои от съветите, повтаряни тук: http://www.prime-junta.net/pont/How_to/m_Mastering_Wide-Angle/m_Mastering_Wide-Angle.html?page=3
Тази статия също е много полезна и доста по-кратка
http://www.kenrockwell.com/tech/how-to-use-ultra-wide-lenses.htm