Според мен пейзажната фотография е една от най-трудните дисциплини на фотографията на открито и може би един от най-предизвикателните жанрове на фотографията като цяло. На пръв поглед изкуството изглежда просто. Намирате си красива природа, изчаквате малко светлина и щракнете върху затвора. Лесно, нали?
И все пак това не е краят на историята. Забърках безкрайни възможности, като допуснах грешки в композицията, грешки при фокусиране, нежелано размазване на движението, свръх и недоекспониране и, разбира се, като обърках настройките на камерата си. Подозирам, че всеки, посветил много време на изкуството на пейзажната фотография, може да каже същото.
Нека поговорим за диафрагмата
Забележка: за обяснение и определение на диафрагмата вижте нашето въведение в диафрагмата във фотографията.
Докато за всяка от тези грешки и чести грешки са написани цели статии, дори книги, има само една, която ще обсъдя тук - бленда.
Каква бленда трябва да използвате в пейзажна фотография, f / 16 нали? Това е, което винаги съм чувал. Това е перфектната комбинация от острота и дълбочина на рязкост. Затова настройте диафрагмата на f / 16 и стреляйте.
Това е, статия завърши. Надявам се да ви е харесало. Не, разбира се, това не е всичко. Но съм изненадан колко много фотографи предполагат, че това е краят на историята.
Истинският отговор на въпроса кой отвор за нас е - всички те - в зависимост от ситуацията.
Първо, пейзажната фотография е много повече от класическата композиция, която включва елемент на преден план пред прекрасната фонова природа. По-скоро има подробни снимки, антени, нощна фотография, телефото пейзажи и бог знае колко други поджанра в категорията. За всеки един от тях и за всяка ситуация отвътре може да е подходяща различна бленда.
Преди да влезем в това - първо предупреждение.
Проблеми с остротата
Широко отворен
Има разходи за различните отвори. Широко отворени, повечето лещи ще бъдат меки, защото всяка част от всеки стъклен елемент в лещата е пусната в действие. Несъвършенството на лещите, мръсотията, драскотините и физиката на светлината се комбинират, за да се объркат с вашата острота на изображението. Това е част от причината, поради която острите, бързи лещи струват толкова много. Стъклото трябва да бъде отлично, за да запази остротата широко отворена.
Дифракция
Дифракцията се случва в противоположния край на диапазона f-stop. Когато блендата е затворена надолу, изображенията също показват намаляване на рязкостта, но не по същата причина. По-скоро се получава нещо, наречено дифракция. Дифракцията всъщност е термин, получен от физиката на вълните.
Разгледайте ужасните ръчно рисувани илюстрации, които направих по-долу, и можете да разберете защо съм фотограф, а не художник. Надяваме се обаче да научите и нещо за дифракцията. Линиите вляво показват вълни, движещи се в пространството. Помислете за тях като за светлинни вълни или океански вълни, няма значение.
Когато се приближават до стена с голям отвор, пролуката позволява вълните, макар и до голяма степен непокътнати, причинявайки само леко разпръскване и изкривяване на входящата вълна.
Но нанесете по-малък отвор (отдолу) и изведнъж тези вълни бързо се извиват и разпръскват.
При фотографията голяма бленда ще доведе до сравнително малка промяна в светлинните вълни, влизащи във вашия фотоапарат, но малка бленда ще принуди малко количество светлина да се разпространи, разпръсне и да се извие, преди да удари сензора неравномерно и с по-малка интензивност. Това води до загуба на острота.
Въпреки че физиката на всичко това е интересна, що се отнася до фотографията, това, което наистина трябва да знаете, е, че много малките отвори ще бъдат по-малко остри от средните.
Постигане на острота
Вероятно вече ви е ясно, че ако искате да постигнете максимална острота, тогава нито напълно широко отворените, нито затворените отвори са най-добрите. По-скоро рязкостта може да се намери някъде между тях. За повечето обективи на 2 спирки надолу от широко отворено е сладкото място на остротата.
Може би затова f / 16 е толкова популярен в пейзажната фотография, това е добър компромис между рязкостта и дълбочината на рязкост.
И сега какво?
Върнахме се там, където започнахме, нали? Просто стреляйте при f / 16.
Е, ако рязкостта на края е всичко и всичко е пейзажна фотография, това вероятно би било така.
Понякога обаче може да пожелаете да жертвате известна рязкост на обектива за малка дълбочина на рязкост или да претърпите известно размазване на дифракцията, за да постигнете дълга скорост на затвора.
Детайлни снимки
Детайлите на пейзажа са онези малки части от пейзажа, които привличат вашия фотографски интерес. Това може да е куп есенни листа, камък на ливада в тундрата или светлина върху покрити със сняг дървета, наред с много други възможности.
В такива ситуации може да искате да изолирате този интересен обект от претрупания фон. Можете да направите това, като прегърнете плитката дълбочина на рязкост, като използвате бърза (голяма) бленда.
Снимах преди няколко години в един свеж есенен ден. Мразът покриваше поляната, по която се разхождах, и всяко стъбло на трева блестеше в ранното утринно слънце. Забелязвайки едно конкретно стъбло, издигащо се от останалите, спрях. Исках да изолирам това парче трева.
И така, използвайки обектив 70-200 mm f2.8, отворих широко отвора, за да създам малка дълбочина на рязкост, композиран и заснет.
Използвал съм тази стратегия, отново и отново, с моята пейзажна фотография. Снимайки есенни цветове, често искам да изолирам един лист или парче зеленина от разсейващ фон. Бързите отвори и малката дълбочина на рязкост са единственият начин да направите това.
В такива случаи се радвам да пожертвам малко острота.
Въздушни снимки
Във въздушната фотография винаги сте добре отделени от пейзажа, който снимате (ако не сте, ще имате много по-големи притеснения от правенето на снимки). По този начин дълбочината на рязкост не е вашата основна грижа.
Междувременно вибрацията на двигателя на самолета или хеликоптера е много по-голям риск от липса на острота, отколкото да отворите прекомерно отворения отвор.
Когато снимам антени, отварям широко отворената бленда, за да увелича максимално скоростта на затвора. Когато се нуждаете от скорост на затвора около 1/1000 от секундата, минимум, широко отвореният отвор е единственият практичен начин.
Дълги експозиции
Целенасочено плъзгане на затвора за многосекундни (или дори многоминутни) експозиции изисква значително намаляване на светлината, удряща вашия сензор. Дори и с ниско ISO и филтър с неутрална плътност, опитът да се получи продължителна експозиция в светъл ден е невъзможно без спиране на диафрагмата.
Снимах по река в Аляска преди няколко години, по назначение за природозащитна организация. Беше ярък следобед, но някои облаци разчупваха небето, създавайки прилични условия за фотография.
Знаех, че вечерта няма да мога да се върна там, затова трябваше да се възползвам максимално от ситуацията. Въпреки ярката следобедна светлина, все пак исках дълго излагане на течащата вода.
Намалих ISO до минималната си настройка (50), сложих филтър с неутрална плътност с 4 спирки и жертвайки малко острота, спрях диафрагмата си до f / 22.
С тази комбинация успях да получа 8-секундно излагане на течащата река. Набръчканата вода се размаза приятно до призрачна отразяваща повърхност и получих изображението, което исках.
Нощна фотография
Тук в Аляска прекарвам много време, заснемайки Северното сияние и извеждайки гостуващи фотографи, за да направя същото. Има мит за фотографията на Аврора, че се нуждаете от дълга експозиция - не е нужно. Всъщност наистина не го искате.
Едно от нещата, които правят Aurora Borealis толкова грандиозно, са детайлите в завесите, променящите се цветове и почти постоянното движение. Дългата експозиция, нещо повече от няколко секунди, ще накара всички тези детайли да се размият. Бързите скорости на затвора (или толкова бързи, колкото можете да управлявате) са далеч, далеч по-добри.
За да постигнете бърза скорост на затвора през нощта, трябва да сте готови да отворите блендата си докрай, загуба на острота, проклет да сте. Високите ISO и бързо отворените лещи позволяват скорости на затвора достатъчно бързо, за да уловят детайлите на бързо движещия се дисплей на полярното сияние.
Заключение
Така че със сигурност в класическата пейзажна фотография, с елемент на преден план и фонова природа, ще искате дълбока дълбочина на рязкост и максимална острота. При тези условия по никакъв начин задайте блендата си на f / 16 и забравете за нея. Но такива ситуации не са всичко за пейзажната фотография.
Вашите камери и обективи са оборудвани с много инструменти. Да кажеш, че има само един, който е „правилен“, е все едно да кажеш, че единственият инструмент, от който дърводелецът се нуждае, е чук. Разбира се, чукът е идеалният инструмент за дърводелеца, когато трябва да удари гвоздей, но наистина е вредно при рязане на дъски.
Какъв е урокът тук? Задайте диафрагмата си за това, което е необходимо за сцената, а не за начина, по който ви е казал някой друг. „Те“ казват много неща. Не винаги трябва да ги слушате.