Смятате ли, че студийното осветление е плашещо? Разбираемо. Когато получих първия си комплект светлини, играх с него половин час. Изплашен и объркан, го пъхнах обратно в кутията, където остана шест месеца.
Не се притеснявайте, овладяването на експозицията със студийни стробоскопи е лесно; всъщност това е може би един от най-лесните набори от фотографски умения. Следвайки този урок, можете да преминете от липса на опит със студийното осветление до правилна експозиция на първия си кадър, без помощта на скъпи и ненужни светломери. Това не е краш курс в сложни теории и физика; нашата цел е да ви накараме да използвате строб и да създавате снимки възможно най-бързо. Можете да се върнете към теориите, когато ви е удобно. Твърдо вярвам в идеята, че е по-лесно да научите защо, когато вече сте разбрали как.
Приготвям се
Преди да започнем, ще трябва да направите няколко неща в подготовка:
- Поставете студийния си стробоскоп на стойката му, настройте го на пълна мощност и се уверете, че работи.
- Трябва да знаете как да свържете вашия стробоскоп към камерата и го задействайте чрез дистанционно задействане, кабел за синхронизиране на компютър, подчинен на вашата светкавица на камерата или чрез система в камерата. Обърнете се към вашите ръководства, ако имате нужда от помощ.
- Дръжте под ръка ръководството за употреба на вашия стробоскоп.
- Настройки: Настройте камерата си в ръчен режим, скоростта на затвора ви на 1/125-та от секундата, а вашата ISO на 100. (Ако имате по-стар модел или филмова камера, тогава по подразбиране е на 1/60 от секундата.)
- Имайте калкулатор под ръка ще улесни нещата.
- И накрая, препоръчвам ви започнете да мислите с пълни спирки, което ще разгледам в следващия раздел.
Мислене на пълни спирки
Повечето от нашите съвременни камери са способни да задават диафрагмата на стъпки от 1/3 или 1/2 от стоп. Това е изключително полезно за фина настройка на експонацията в повечето ситуации; обаче, за целите на това упражнение е много по-лесно да ги игнорирате засега и да се концентрирате върху стойностите на пълната спирка, както е посочено в таблицата по-долу.
Намиране на вашия номер за ориентиране
Следващата стъпка е да прегледате ръководството на вашия стробоскоп и да намерите къде е посочен номера на водача (също така проверете дали водещият номер е посочен във футове или метри; това е жизненоважно). Това магическо число е доста сложно нещо и е потопено в мозъка, обгръщащ закона за обратен квадрат. Както беше обещано, все още не е нужно да знаете защо работи; трябва само да знаете как да го използвате в този момент.
Има два основни начина за използване на указателния номер, които ще ви бъдат полезни. Можете да изберете своя бленда въз основа на желания резултат от вашата снимка и да изчислите къде да поставите вашия стробоскоп, или можете да поставите своя стробоскоп за желания светлинен ефект и да изчислите правилната бленда.
Изчисляване на блендата
Някои светлинни ефекти изискват стробоскопите да бъдат в определени позиции и разстояния от обекта и други стробоскопи. При други обстоятелства вашият стробоскоп може да е във фиксирана позиция и не може да бъде преместен.
В тези събития, за да изчислите блендата за правилна експозиция, всичко, което трябва да направите, е да измерите разстоянието между източника на светлина и обекта ви във футове или метри (в зависимост от това кой номер на водача ви е посочен като). Сега разделете вашия ориентировъчен номер на това разстояние. Например ориентировъчно число 66 с разстояние от 6 фута между обекта и източника на светлина би довело до: 66, разделено на 6 за резултат 11. Вашият отговор е вашият отвор за правилна експозиция: f / 11.
Повечето ориентировъчни номера никога не се разделят толкова равномерно на точки. Например, ако получите резултат по линия на f / 9.2, просто го закръглете до най-близката точка за момента и ще се научим как да прецизираме експозицията скоро.
Изчисляване на разстоянието на строб
И обратно, ако знаете каква бленда искате да използвате, за творчески ефект може би просто разделете водещия номер на желаната от вас бленда. Тенденцията ми към студийни портрети е f / 8, така че ако разделите предишния ни пример от 66 на 8 (66/8), ще получите 8,25. За да получите правилна експозиция за тази настройка, просто трябва да поставите своя източник на светлина на разстояние 8,25 фута от обекта. Наистина е толкова лесно.
Едно предупреждение: ако имате силен стробоскоп на малко място, няма да можете да настроите камерата си на нещо нелепо като f / 64. Ако мощността ви е твърде висока, просто намалете стробоскопа си до половината мощност и разделете водещото число на две.
Фина настройка на експозицията, без да променяте настройките си
Както научихте, има случаи, в които искате блендата ви да остане постоянна. Също така не искате да се забърквате с настройките на захранването на вашия строб толкова много, че те напълно да променят вашия водещ номер и да отменят способността ви да изчислявате експозицията си с лекота. И все пак обектите се движат или може да искате да прекалите или да преекспонирате изображението си за творчески ефект. Начинът да направите това е прост.
За да преекспонирате или намалите количеството светлина, падащо върху вашия обект, бихте отдалечили стробофона си. Ако вашият източник на светлина е наистина близо до обекта и го преместите назад с около метър, ще загубите 1-2 спирания на светлина (по-малък f / брой). Ако източникът ви е по-далеч от обекта и го преместите с един крак назад, ще загубите по-малко светлина. Това е причинено от Закона за обратния квадрат, който гласи: Във физиката an закон с обратен квадрат е всеки физически закон, който гласи, че определена физическа величина или интензитет е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието от източника на тази физическа величина. (и връзка към дефиницията на wiki). Просто знайте, че по-близо от вас губите повече светлина, докато я отдръпвате, отколкото ако светлината е разположена по-далеч от обекта, за да започне.
Това е и причината, поради която ви помолих да помислите да мислите с пълни спирки, а не с частични стъпки. Преместването на стробоскоп или модел на един или два фута е много по-лесно да се прецени в движение, отколкото са необходими четирите инча (10 см), една трета от стъпка на спиране.
Бележки по модификаторите
Най-често срещаните модификатори в студийната фотография ще повлияят на изхода на стробоскопа по отношение на експозицията. Може да се наложи да увеличите или намалите диафрагмата си или разстоянието на вашия източник на светлина, в зависимост от това кой модификатор сте избрали.
Меките кутии и белите или полупрозрачни чадъри, които произвеждат по-мека, по-разсеяна светлина, ще намалят количеството светлина, падащо върху обекта ви. За да се борите с това, изберете по-голяма бленда (по-малка f / брой) или преместете източника на светлина по-близо до обекта.
Ястията за красота, сребърните чадъри и рефлекторите, които произвеждат по-твърда, по-дефинирана светлина, ще увеличат количеството светлина, падащо върху обекта, което изисква да изберете по-малка бленда (по-голяма f / брой) или да преместите източника на светлина по-далеч предмет.
Ако решите да промените диафрагмата си в тези ситуации, не се колебайте да се върнете към стъпките си от 1/3 стоп. Модификаторът рядко променя изхода на стробоскоп с точка.
Бързо ще научите как вашите модификатори влияят на изхода на вашите стробоскопи и в рамките на няколко сесии трябва да откриете, че автоматично ги компенсирате, без да мислите за това.
Прилагане на практика
Настроих бърза портретна сесия, за да покажа как да се използват тези техники. Джема любезно се яви да изпълни задачата.
Единствената подготовка беше настройването на хартиен фон и поставянето на стробоскопа с чиния за красота. След като тя пристигна, помолих Джема да застане на метър от фона и поставих източника на светлина право пред нея и възможно най-високо с ястието за красота, насочено надолу към лицето й.
Всичко, което беше необходимо, за да започнете да снимате, беше правилната диафрагма. Използваният от мен Bowens GM400 има ориентировъчен номер 76. Измерих колко далеч беше източникът на светлина; което беше 7,5 фута. Разделянето на 76 на 7,5 дава резултат 10,133. Тъй като използвах сребърна чиния за красота, знаем, че трябва да спра диафрагмата, за да получа точна експозиция, затова настроих камерата на f / 11 и направих пробен изстрел. Както можете да видите от хистограмата, тези прости изчисления ми дадоха правилната експозиция и отнемаше по-малко от минута.
На това изображение можете да видите, че от първия до последния кадър експозицията остава постоянна, което ме оставя свободен да се концентрирам върху други аспекти на изображенията.
И накрая, тук можете да видите крайния резултат.
Надявам се, че все още сте с мен и че съм ви убедил, че студийните стробоскопи не са от какво да се страхувате. С малко практика, техниките, описани в тази статия, бързо ще се превърнат във втора природа, позволявайки ви да се концентрирате по-малко върху техническите аспекти на експозицията и повече върху естетическите променливи като композиция и установяване на връзка с клиент или модел. Както при повечето неща, ключът е практиката. Хванете приятел, домашен любимец или дори купа с плодове и преминете през целия процес отново и отново, докато изчисляването на правилната експозиция стане рефлекс и ще откриете, че харчите повече време и енергия за творческите процеси, а не за техническите. .