Ето един мит: Да можеш да снимаш в ръчен режим е белегът на професионалния фотограф.
Често виждам статии и начинаещи семинари за фотография със заглавия като Излезте от автоматичния режим. Ако тези инструктори не насърчават снимането в ръчен режим, те поне ще ви кажат, че „истинските“ фотографи предпочитат режима за приоритет на диафрагмата. Работа с програмен режим? Те ще завъртят очи и ще се пошегуват, че може би сте си помислили, че „P“ на циферблата за режим означава „Professional“.
Разбира се, докато растете като фотограф, в крайна сметка ще искате да разберете кой режим на снимане с камера може да е най-добрият за всяка ситуация. Но знанието как да управлявате автомобил с ръчна скоростна кутия няма да ви направи незабавно пилот на състезателен автомобил и знанието как да снимате в ръчен режим не е пряк път към това да бъдете страхотен фотограф.
Ще се срещам тук, но когато се научих да шофирам, Volkswagen Beetle от 1964 г. с ръчна скоростна кутия беше първата ми кола. Да се научиш да работиш с газ, спирачка, съединител и превключване на предавките беше „интересно“ въведение в шофирането.
Първата ми камера беше източногерманска Hanimex Practika Nova 1B. Това беше в началото на 70-те. Той нямаше диск за избор на режим, нямаше автофокус и тъй като ISO се контролираше от какъвто и да е филм, който използвахте, единствените контроли за експозиция бяха пръстен с ръчна бленда на обектива и скоростно набиране в горната част на камерата. Дори измервателят на експозицията не беше тип TTL (чрез обектива), а груб средномер, който беше точно над стойката на обектива.
И с колата, и с камерата трябваше сам да се справя с всички контроли. VW направи ли ме по-добър шофьор? Практиката направи ли ме по-добър фотограф? Не, и двете предизвикаха много повече разочарование като начинаещ, отколкото ако бях тръгнал с кола с автоматична скоростна кутия и бях започнал да снимам с напълно автоматичен DSLR.
Така че това е моята точка тук:
Защо правите снимка - изборът да предадете зрението си с изображение и след това да използвате камерата като машина, за да го заснемете - е много по-важен от как снимате снимка или какъв режим използвате. Ако някаква помощ от съвременната автоматизация улеснява стигането до там, особено като начинаещ, изберете го.
Защо да се карате да се научавате да оперирате съединителя (или както веднъж направих, да се върнете обратно в колата зад вас, когато сте на знак за спиране на върха на хълма в Сан Франциско), когато като нов шофьор можете да имате автоматична скоростна кутия?
Режим на програмата - да, настройката „P“ на вашия диск за избор на режим - е това, което бих нарекъл „полуавтоматичен“ режим на вашата камера. За разлика от зеления, напълно автоматичен режим, при който просто „насочваш и снимаш“ и камерата взема всички решения, програмният режим ви освобождава да замените настройките, ако решите.
Нека използваме пример, за да обясним как режимът на програмата може да работи в дадена ситуация.
Режим на програмата: Настройката „полуавтоматична“
В 35-милиметровите филмови дни често избирахте филма, който използвате, въз основа на условията на снимане, в които планирате да работите.
ISO (или преди това, ASA или DIN) е функция на филма. ASA скоростите на често срещаните типове филми могат да бъдат 25, 64, 125, 200, 400 и може би до 800. Можете да отидете малко по-високо със специална обработка. Търкането беше, че независимо от вида на филма, който сте избрали, сте работили със същия ASA за цялото руло (било то 12, 24 или 36 експозиции).
Работата с режима на програмата може да прилича малко на снимане на филм - като първото нещо, което ще направите, е да изберете вашата ISO настройка.
Това може да бъде ISO 100 за добра външна светлина, може би ISO 200 или 400 за по-ниски условия на осветление, ISO 800 или по-висока за слаби условия (или може би за това кога ще снимате и трябва да можете да използвате кратко време на експозиция).
Някои наричат програмния режим „Приоритет на ISO“, тъй като след като изберете ISO, настройката ще остане настроена, дори когато скоростта на затвора и диафрагмата се променят. (Разбира се, голямата разлика от филма е, че можете да промените ISO от кадър на кадър, ако решите).
Така че започнете с настройка на ISO.
След това, освен ако нямате специална причина да не го правите, предлагам ви да използвате усреднените режими на измерване: Evaluative на Canon, Matrix на Nikon. Те ще разгледат цялото изображение и ще изчислят експозицията.
Ако вашият фотоапарат е настроен на програмен режим, сега ще видите, че е избрал както настройките на блендата, така и на скоростта на затвора. В зависимост от наличната светлина, те обикновено ще бъдат към средата на диапазона на настройките - може би нещо като 1/125-та от секундата, f / 5.6 и ISO 100. Може да искате да промените тези и ние ще влезем в това след минута, но ако не, можете да тръгнете. Фокусирайте ноктите и направете изстрела.
Можете да снимате цял ден така, камерата работи почти като машина за насочване и стрелба. Като начинаещ, вместо да се озадачавате какви да бъдат настройките ви за всеки кадър, можете да се концентрирате върху по-важни неща - главно композиция - и да оставите камерата да разбере експонацията. Махнете съединителя и превключването на предавките и шофирането е много по-лесно, нали?
Творчески контрол
Единственото нещо, от което се отказвате, когато позволите на камерата да взема решения за настройка на експозицията, е творчески контрол. Можем да извървим дълъг път с изкуствен интелект, но бездушните компютри или роботи, макар да са в състояние да експонират ноктите, да получават перфектен фокус всеки път и може би дори да редактират кадъра след това, никога няма да могат да направят истинско изкуство.
Две концепции, които трябва да разберете като начинаещ фотограф, са как блендата и скоростта на затвора контролират не само експонацията, но и дълбочината на полето и замразяването / размазването на движението. Ако не сте разбрали напълно тези творчески концепции, препоръчвам ви да отделите време за изучаване на връзката между диафрагмата и дълбочината на рязкост, както и връзката между скоростта на затвора и улавянето на движението.
Работата с програмен режим почти винаги ще ви осигури правилна експозиция, но също така ще трябва да разберете кога искате да замените предложените настройки, за да получите творческия вид, който търсите.
Няколко примера
Нека разгледаме начина, по който можете да работите в програмен режим за различни интерпретации на една и съща тема.
- Денят е облачен, така че зададете ISO на 800.
- Камерата ви е в програмен режим и предлага експонация.
- Решавате, че искате по-дълбока дълбочина на рязкост, така че задайте диафрагмата на f / 22. (Диафрагмата обикновено може да се променя с едно набиране, а скоростта на затвора с друго. Обърнете внимание, че когато промените едната настройка, другата настройка автоматично се променя, за да поддържа правилната експозиция.)
- Вашите настройки вече са ISO 800, 1 / 20s и f / 22. (Имайте предвид, че ще трябва да сте на статив със скорост на затвора 1 / 20s.)
- Фокусирате се, след което правите изстрела.
Погледнете и решете, че може би е по-добре да изолирате листата на преден план с малка дълбочина на полето. Все още в програмен режим, завъртате един от вашите циферблати, за да поставите блендата на f / 4. Камерата ви автоматично регулира скоростта на затвора до 1/640 от секундата, за да поддържа правилната експозиция. Направете още един изстрел.
Лесно, а? ISO остава заключен на 800 и докато регулирате блендата, скоростта на затвора се коригира сама.
Да предположим, че сега искате да видите ефекта от скоростта на затвора върху движещ се обект. Все още в програмен режим, вие оставяте ISO на 800. За да замразите капчиците на фонтан, завъртате циферблата, за да получите 1/1600 от секундата скорост на затвора. Ти правиш изстрела.
А сега, ако искате да получите малко замъгляване на движението върху тези капки? Завъртете диска, за да зададете по-бавна скорост на затвора от 1/50 от секундата. Блендата се настройва автоматично.
Възможна е и компенсация на експозицията, ако трябва да направите изображенията си малко по-светли или по-тъмни.
По-рано споменах, че можете да заключите вашия ISO, когато работите в програмен режим. В зависимост от вашата камера, можете също така да оставите ISO автоматично да се регулира при промяна на условията на осветеност. Опитайте Auto ISO в комбинация с програмен режим и вижте как работи за вас.
След това направете скок
Режимът на програмата може да ви помогне да получите добри експозиции. И ако обърнете внимание на избраните от него настройки, ще започнете да разбирате връзката между диафрагмата, дълбочината на полето, скоростта на затвора и улавянето на движението. Режимът на програмата също може да ви даде добра точка за отскачане, за да работите с режим като Приоритет на блендата.
Кажете, че след заснемане в програмен режим виждате, че камерата е избрала f / 11 като бленда и ви харесва получената дълбочина на рязкост. След това можете да превключите към режим на приоритет на блендата (Av на Canon, A на Nikon), да наберете бленда f / 11 и да започнете да снимате. Камерата ще остане заключена на f / 11, докато регулира скоростта на затвора за различни условия на осветление.
Същото важи и за скоростта на затвора. Ако вашият изстрел в програмен режим показва приятно количество размазване в движение на 1/5 от секундата и искате да направите следващи изображения с това количество размазване, превключете в режим на приоритет на затвора (телевизия на Canon, S на Nikon), наберете 1 / 5-та от секундата и стреляйте.
Камерата ще остане заключена на избраната от вас скорост на затвора и ще променя диафрагмата, ако е необходимо.
Обратно на безопасното място
Ако се заиграете достатъчно с настройките, в крайна сметка може да объркате нещата до мястото, където достигнете лоша експозиция или да се объркате напълно защо нещата не работят за вас. Тогава на помощ идва режимът на програмата.
Поставете камерата в програмен режим, върнете ISO обратно към настройка, подходяща за вашата светлинна ситуация (ISO 200 може да е добра отправна точка) и ще бъде като да натиснете бутона за нулиране: ще се върнете към пускането на камерата изберете настройки на експонацията.
Ако установите, че Auto ISO работи добре, опитайте и това. Идеята е да имате настройка, към която винаги можете да се обърнете, ако се объркате (такава, на която можете да разчитате, за да правите добри експозиции последователно, ако е необходимо).
Независимо в какъв режим избирам да снимам, дори и ръчно, винаги връщам циферблата обратно в програмен режим, преди да изключа камерата и да я върна в чантата си. Тогава, ако този изстрел веднъж в живота се представи и трябва да хвана камерата, бързо да задействам и да снимам, мога да бъда уверен, че ще получа разумно добре експониран кадър.
Надявам се, че няма да приемате тази статия, за да означава, че не трябва да се научите да снимате в режим с приоритет на блендата или ръчен режим, защото е вярно, че голям брой професионалисти използват тези настройки. Но ако не сте начинаещи във фотографията и се сблъсквате с повече информация, отколкото можете веднага да усвоите, работата в програмен режим може да е само помощната ръка, от която се нуждаете.
Концентрирайте се първо върху изучаването на добра композиция. И се уверете, че вашите изображения са добре фокусирани, защото размазаните снимки са невъзможни за поправяне при редактиране.
Засега нека вашата камера ви помогне с експозицията, докато започнете да увивате главата си около всичко, което трябва да знаете. Дори и да сте по-опитен фотограф, понякога може да откриете, че завъртането на диска за избор на режим и работата в режим на програмата е правилният избор за дадена ситуация.
Режимът няма значение
Хората обикновено не питат какъв вид боя, четки или платно е използвал Леонардо да Винчи, когато е рисувал Мона Лиза. И когато направите страхотен кадър, никой не трябва да се интересува какъв режим на камерата сте използвали, какви са вашите настройки или дори каква камера и обектив сте използвали.
И обратно, когато вашият кадър е лошо композиран, няма лесно разпознаваем обект или просто не говори на зрителя, няма значение колко майсторски бихте могли да сте в ръчен режим или ако имате най-добрата възможност за парите на камерата Купува.
Определи защо искате да направите конкретна снимка, да намерите своето зрение, да знаете какво е това, което искате да комуникирате, и след това да използвате машината, която е вашата камера, за да създадете това изображение. Ако работата в програмен режим ви отведе до този резултат, това е идеалният избор.
Най-добри пожелания за страхотни снимки!
Какво мислите за програмния режим? Използвали ли сте го някога? Защо или защо не? Споделете вашите мисли в коментарите!