Как да правим по-добри снимки за размисъл

Чудите се как да направите снимки с по-добро отражение с вашия фотоапарат? Повечето от нас са наясно с основните насоки на добрата пейзажна фотография. Нуждае се от интересен преден план, среден план и фон. Като цяло най-предизвикателният аспект на пейзажната фотография е да се намери достатъчно добър преден план, който да се синхронизира със средата и не скучен фон. Но рефлексийните снимки създават допълнителни предизвикателства. Отраженията са свързани с баланса и симетрията в кадъра. Както при всеки друг аспект на фотографията, няма строги правила. Но има няколко насоки, които биха помогнали за по-добри размишления и ще ги разгледаме една по една.

Намерете тиха вода

Първото изискване при фотографирането на отражения очевидно е все още водата. Повечето от нас мислят, че се нуждаем от големи езера, за да получим тези прекрасни отражения. Но в действителност дори малка локва е достатъчно добра. По-важното е, че трябва да е в застой.

Всъщност по-малките и по-плитки водни тела дават по-добри отражения през повечето време. Колкото по-голямо е водното тяло, толкова по-дълго ще носи въздушния поток. По-голямата част от времето скоростта на въздуха се увеличава, докато той пътува през непрекъсната повърхност. Колкото по-малък е вятърът / бризът, толкова по-добри са отраженията.

Като цяло въздухът почти не работи през ранните часове на деня. Първата стъпка е да се познае кога въздухът е статичен. Тук пътуването на разузнавач става задължително и е малко вероятно да отидем на място и да сложим добър отразителен кадър за няколко часа. След като изберете мястото си, планирайте няколко дни само за това място. Когато въздухът е в застой, светлината може да не е добра или обратно.

Според моя опит 2-3 дни на място със сигурност биха могли да гарантират няколко часа неподвижна вода. На практика е доста трудно да се получи абсолютно неподвижна повърхност. Изглежда, че често присъстват леки вълнички. Но не позволявайте това да ограничи вашите фотографски възможности. Когато отражението не е неподвижно, проявете креативност, за да видите какво най-добре можете да извадите от снимката.

Съображения за оборудването

Що се отнася до заснемането на отражения, добрият статив заема първо място. Най-предпочитан би бил статив, който ви позволява да намалите нивото. Докато снимаме отражения, през повечето време може да искаме да направим няколко кадъра и да ги поставим в скоби за експонация и / или фокусиране, да ги подреждаме в публикацията. И за двата гореспоменати критерия стативът става задължителен.

Следва избор на обектив. Това е субективно. В повечето случаи е желателно широко или свръхширокоъгълен обектив. Това, което работи най-добре за мен, е фокусен диапазон между 15 мм и 30 мм (на пълен кадър). Има изключения както винаги. Свръхширокоъгълен обектив работи само ако имате обект, който запълва значително средата.

Ако обектът, чието отражение се стремите да получите, е твърде далеч, тогава обектът, както и неговото отражение, стават доста незначителни поради изкривяване на перспективата, което е по-голямо в свръхширокоъгълните лещи.

Ако обектът ви е далеч, може да помислите за обектив от среден клас около 35 мм. Всеки вариант има своите плюсове и минуси. Ако имате свръхширокоъгълен обектив (по-широк от 24 мм), леката турбуленция на повърхността (която присъства почти винаги) става незначителна. Докато с увеличаване на фокусните разстояния турбуленцията става по-изразена.

Но от положителната страна, с обектив от среден клас, вие получавате величествен обект и достатъчно голямо отражение като преден план. Така че в крайна сметка сцената е тази, която диктува какво фокусно разстояние трябва да използвате. Според моя опит всичко над 50 мм рядко работи за снимане на отражения.

Обективите за мащабиране са по-предпочитани от праймерите за фотографиране на отражения. Вярно е, че мащабите не могат често да се доближават до прости числа по отношение на остротата, слънчевите звезди, нивата на хроматична аберация, ореолите и отблясъците, както и цветопредаването.

Но от практическа бележка, понякога е невъзможно да увеличите мащаба с краката си, което става задължително при използване на прости числа. Например, ако имате скала в средата на водата, която искате да имате за преден план, приближаването става практически невъзможно.

Увеличенията също ни позволяват да контролираме размера на нашите обекти до определено ниво, при което мащабирането с крака не винаги е възможно. Ако имате увеличение като Nikkor 14-24mm f / 2.8 или Tamron 15-30mm f / 2.8 и първокласно като Nikkor 20mm f / 1.8G, тогава сте готови - всичко това е отличен избор! Когато нося със себе си мащабиране и премиер, започвам с основния. Ако премиерът не дава желаната композиция, тогава преминавам към увеличение. За култури Nikon Tokina 11-16mm f / 2.8 е чудесен избор.

Както при избора на камера, този, който вече имате, трябва да работи чудесно. Ако вашият фотоапарат има широк динамичен обхват, дори по-добър, но не е необходимо, тъй като можете да експонирате вдясно, без да издухвате никакви акценти, или ако условията са екстремни, използвайте техниката на скоби.

Повечето пейзажни фотографи широко използват поляризиращи филтри и аз не съм изключение. Но когато снимате отражения, поляризаторът става голямо не. По очевидната причина една от основните характеристики на поляризатора е да намали отраженията. Може да помогне, като намали отблясъците на мокри или метални повърхности, но унищожава отраженията и в резултат пропуска светлината от това, което е под повърхността, в рамката. Не бива да използвате такъв, освен ако не искате да проявите креативност и да представите комбинация от това, което е под повърхността, и просто отражение на нюансите.

Настройки на камерата

По-долу са дадени няколко препоръчителни настройки за повечето снимки на отражение:

1. Както при повечето пейзажни снимки, придържането към основния ISO или някъде близо до него е начинът. Повечето от нас вече знаят, че най-широкият динамичен диапазон, както и най-ниското ниво на шум в изображенията се постигат при базовия ISO. Тъй като ще използвате статив, подходящото осветление никога не е проблем. Условията при слаба осветеност също не са проблем, тъй като можете да правите снимки с дълга експозиция.
2. Като цяло по-малка бленда работи добре. Като стандартна практика се опитвам да използвам блендата, при която обективът дава максимална острота. За повечето бързи обективи най-добрата бленда е между f / 4 до f / 5.6, а за лещите с по-бавно увеличение обикновено е на f / 8. Когато говоря за максимална острота, имам предвид максимална цялостна рязкост, а не само централна рязкост. Така че препоръката ми за обща бленда ще бъде f / 8 или по-малка (в зависимост от разстоянието до обекта). Друга причина за по-малки отвори е постигането на максимална дълбочина на рязкост.

   
3. Има две възможни скорости на затвора, които могат да се използват в зависимост от предпочитанията. Желателна е скорост на затвора от поне 1/250, ако искате отраженията да бъдат остри. Както вече споменах по-горе, със сигурност има някакви смущения на повърхността, дори и с най-малко възможен вятър. Бавната скорост на затвора ще изглади отражението. От друга страна, изгладеното отражение ще изисква изключително ниска скорост на затвора, което дава остър обект и мека, замъглена вода около обекта, което го прави откроен. И двете опции ще предават различни съобщения. Изображение с остро отражение ще направи геометрично симетрично огледално изображение. От друга страна, отражението с вълни обикновено ще предаде посланието на обект и водно тяло около него.



4. За да имате пълен контрол на експонацията, се препоръчва снимане в ръчен режим. Поставям режим на измерване на Spot и задържам фокусната точка около по-ярките петна на кадъра, за да прочета стойностите на препоръчителните скорости на затвора. След това след превключване в ръчен режим с напълно зададени ISO и бленда, настройвам скоростта на затвора до стойността, при която най-яркото място в кадъра попада точно при преекспониране или една трета от спирка под стойностите, при които мигащите току-що започват да се показват.

   Друг начин да го направите е като използвате режима за измерване на защитата на акцентите, ако камерата ви има такъв. Този режим изчислява и метри за най-ярките (най-ярките точки) в кадъра. Ако снимате в друг режим, можете да регулирате компенсацията на експонацията, за да получите най-яркото място в кадъра точно в десния край на вашата хистограма. Ето как правилно излагате вдясно!

Съвети и съображения на място

1. Приближете се и стигнете до възможно най-нисък ъгъл. Понякога може да се окажете с краката и краката на статива във водата, за да стигнете до ъгъл, при който долният връх на обектива ви е едва на няколко сантиметра над повърхността. Докато се приближавате по-близо до повърхността на водното тяло, ще забележите, че ще покриете по-голямата част от средата си в отражението и то ще стане по-изразено, когато се накланяте почти успоредно на повърхността.
2. Отразеното изображение е приблизително със стоп по-тъмно от действителния обект. Затова се уверете, че по-тъмните тонове се вписват добре във вашата хистограма, освен ако умишлено не искате да ги оставите тъмни.
3. Понякога броят на спиранията на светлината, налични в сцената, надвишава динамичния обхват на вашата камера. В такива случаи скоба. Правя три изстрела на една спирка. Правя го като обща практика, за да мога да ги обединя в публикацията, ако в крайна сметка има издухани акценти или черни, които са загубили всички подробности в някое от изображенията. Ако спирките между скобите са твърде високи, ще бъде трудно да ги обедините безпроблемно в публикацията.
4. Има големи дебати за съотношението между субекта и размисъла. Много хора твърдят, че 2: 3 е най-доброто, а други отиват за 1: 1. Според мен сцената диктува съотношението, което да се използва. Предпочитам 1: 1. Ако трябва да включа някакви модели, детайли под плитка вода (на преден план), изтласквам действителния обект малко нагоре в композицията.
5. В допълнение към експонирането на брекети, по-често може да се наложи да фокусирате изображенията на стека. Обикновено снимам поне три изображения с цел фокусиране. Един за непосредствения преден план, един за действителния обект и един между тях. След това ги смесвам всички заедно в публикацията по-късно. Тази стъпка със сигурност ще стане задължителна, ако имате предмети от преден план много близо до обектива.
6. Ако трябва да поставите скоби за експонация и стека за фокусиране, трябва да щракнете върху общия брой скоби, умножени по натрупаните с фокус снимки. Например, ако се нуждаете от 3 снимки за подреждане на фокуса и 3 за експонация, трябва да направите общо 9 снимки (3 експонации за всяко изображение, подредено на фокус). Това е друга причина, поради която се препоръчва ръчна експозиция. Когато поставите фотоапарата си с приоритет на блендата или друг автоматичен режим, той може да добави или извади няколко трети спирания във всяка посока. Ще стане много сложно да се получи безпроблемно окончателно изображение, докато се работи върху него в публикацията.
7. Имайте предвид водещите редове. Те са доста важни във всяка пейзажна снимка. Те са още по-важни, когато снимате отражения, тъй като една от основните цели е да постигнете усещане за симетрия. Малък наклон в хоризонта може да направи крайното изображение практически безполезно. Може да го завъртите малко в публикацията, но най-добре е да го направите директно в камерата. Това е така, защото когато наклоните картината, в крайна сметка може да компрометирате композицията си.

   

8. Имайте малко отрицателно пространство около вашия обект и неговото отражение. Много стегната композиция може да съдържа всички технически съставки на картината, но през повечето време липсва емоция.
9. Включете облаци във вашата рамка. С обекта и неговото отражение се грижи за средния и предния план. Но празното безоблачно небе изглежда скучно, освен ако нарочно не се стремите да направите изображението абстрактно.

   

10. Ако снимате през нощта, тогава звездите могат да бъдат чудесен фон. Когато се опитвате да снимате отражение през нощта, правете го в ден на пълнолуние или поне когато е в рамките на или над една седмица от него. Причината е, че се нуждаете от ярка светлина, за да осветите обекта си и както споменах по-рано, за да осветите и по-тъмното отражение. В зависимост от използвания обектив също ще трябва да наблюдавате скоростта на затвора, тъй като дългите скорости на затвора ще създадат звездни следи. И на всичкото отгоре, натискането на ISO твърде високо ще добави шум. Да, луната ще изхвърли някои от звездите, но най-ярките звезди все пак ще греят на вашия фон.

    

11. През повечето време се стремим да получим геометрични огледални изображения. Но не се ограничавайте само с това. Бъдете креативни - понякога дори изкривени отражения на обект може да се окажат интересни.
12. Опитайте се да снимате, когато слънцето е зад вас. Ако решите да стреляте срещу слънцето, уверете се, че слънцето е около хоризонта и не е твърде високо в небето. Понякога, за да отразите сините / циановите тонове във водата, може да искате да снимате, когато слънцето е много по-високо. Сините дължини на вълните ще са слаби или липсват през ранните и късните часове, с изключение на синия час. В такъв случай стигнете до ъгъл, който избягва отражението на слънцето във вашата рамка.

    

Съвети за последваща обработка

1. Първата стъпка на последващата обработка трябва да е обединяването на всички изображения, в случай че сте ги поставили в скоби или сте ги фокусирали.
2. Ако решите да коригирате настройките на дневната светлина или да коригирате цвета, като използвате криви, не забравяйте да направите същите корекции на всички слоеве, които ще обедините.
3. Опитайте да обедините изображения ръчно, като използвате маски на слоеве и избягвайте HDR алгоритмите. През повечето време те правят или плоско изображение, или изображение, което изглежда изкуствено. Един основен проблем, който открих с повечето HDR алгоритми, е, че повечето от тях изглежда въвеждат ореоли по краищата.

   

4. Тъй като ще имате работа с твърде много светлинни спирания във вашата рамка, наситеността също може да варира до голяма степен. В такива случаи бъдете внимателни, докато използвате плъзгача за насищане. Използвайте вибрация или регулирайте индивидуално местните зони. Моля, разгледайте статията ми за насищане за повече информация.

   

5. Можете да разрешите отразената област като спирка или по-неекспонирана, като добавите маска на градиентния слой за слоя Exposure. Върху текущия си слой добавете слой за експонация и увеличете плъзгача за експозиция до около 1 стоп (маркиран в синьо). След това кликнете върху инструмента за градиент (маркиран с червено) и използвайте градиент върху маската на слоя (маркиран със зелено):

   

   Запомнете както винаги със слоевите маски, белите шоута и черните кожи. Така че той ще приложи увеличената експозиция само на преден план и ще я градуира плавно.

Това е всичко. Споделих повечето практики, които правя на терен и при последваща обработка, специфични за фотографиране на отражения. Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля, оставете коментар по-долу.