Навсякъде по света, в течение на една година, слънцето ще бъде под хоризонта само около 50% от времето. Въпреки че може да отнеме известно време, докато залезът изчезне напълно, със сигурност може да се каже, че прекарваме огромна част от живота си под тъмно небе. Обикновено нощта не е нещо, което хората приравняват на това да са будни, разбира се, но пейзажните фотографи са странни хора. Всъщност лунната светлина и Млечният път могат да доведат до някои от най-добрите снимки, които ще направите, и си заслужава да ги проучите с камерата си. В тази статия ще разгледам характеристиките, които правят някои лещи по-добри от други за звездни и нощни пейзажни снимки.
1) Критерии
Повече от почти всеки друг тип оборудване, обективът за нощна пейзажна фотография трябва да отговаря на широк спектър от трудни изисквания. Ето какво имат най-добрите от тези лещи:
- Голяма бленда: През нощта се борите за всеки фотон. Голямата бленда пропуска повече светлина върху сензора на вашата камера.
- Широко фокусно разстояние: Докато Земята се върти, звездите на вашата снимка започват да се размиват по небето. Когато използвате широко фокусно разстояние, те изглежда не се движат толкова много. Така че с широкоъгълен обектив можете да използвате по-дълги скорости на затвора и да пропуснете повече светлина върху сензора на камерата си. (Ако умишлено се опитвате да уловите звездни следи, обаче, не е необходимо по-широко фокусно разстояние - всъщност може да предпочетете по-голямо фокусно разстояние, тъй като ще видите размазване по-бързо.)
- Висока острота: За нощна фотография обърнете специално внимание на ъглите на изображението, тъй като ще снимате при широки отвори, където повечето обективи са значително по-малко остри.
- Ниска кома: Някои лещи предизвикват размазване на ярки светлинни точки, като звезди, когато са в ъглите на вашата рамка. Добрите лещи имат по-малко кома.
- Ниско винетиране: Ако ъглите на вашата снимка са прекалено тъмни, ще трябва да ги осветлите в постпродукцията, което добавя много шум / зърно.
Обикновено най-важните характеристики на нощния фотообектив са неговата максимална бленда и най-широкото фокусно разстояние. Защо това е толкова важно? Просто: те влияят върху количеството светлина, което достига до сензора на камерата ви.
2) Правилото 500
Преди да се потопим по-дълбоко, нека разгледаме нещо, известно като правилото 500. Това правило казва, че - за да се избегнат размазани звезди - най-дългата скорост на затвора, която можете да използвате, е равна на 500, разделена на вашето фокусно разстояние.
Например, ако вашето фокусно разстояние е 20 мм, правилото 500 казва, че можете да използвате скорост на затвора 500/20 или 25 секунди. Ето бърза диаграма на най-дългите скорости на затвора, които можете да използвате през нощта за даден обектив. (Цифрите по-долу са еквиваленти на пълен кадър. Ако имате например 18-милиметров обектив на 1,5-кратна сензорна камера, ще трябва да погледнете 28-милиметровата на тази диаграма):
- 11 мм: 45,5 секунди
- 12 мм: 41,7 секунди
- 14 мм: 35,7 секунди
- 16 мм: 31,3 секунди
- 18 мм: 27,8 секунди
- 20 мм: 25 секунди
- 24 мм: 20,8 секунди
- 28 мм: 17,9 секунди
- 35 мм: 14,3 секунди
- 50 мм: 10 секунди
- 85 мм: 5,9 секунди
Правилото 500 се наричаше правило 600, а сега започвам да чувам, че някои хора го наричат правилото 400. Цифрите продължават да се променят, тъй като новите камери имат все повече и повече пиксели, което означава, че могат да откриват все по-малки и по-малки движения на звездите. Графиката по-горе е добро ръководство, но ще искате да тествате собствената си камера, за да потвърдите, че няма прекалено много движение, особено ако имате скорошна камера с изключително висок брой мегапиксели (повече от 36).
3) Комбиниране на бленда и фокусно разстояние
Бързо, кой е по-добър за звездна фотография - обектив 14mm f / 2.8, или обектив 24mm f / 1.8?
Правилото 500 предпочита 14 мм, но 24 мм има по-широка бленда. За да изчислите кой всъщност пропуска повече светлина, трябва да видите дали широкият отвор на 24 мм компенсира по-дългата експозиция на 14 мм.
Нещата стават още по-сложни, когато започнете да използвате обективи на камери с различни размери на сензора. Кое е по-добре през нощта - 7mm f / 2.8 обектив на микро камера с четири трети или 24mm f / 4 обектив на камера с пълен кадър?
Винаги съм намирал, че тези въпроси отнемат много време, затова направих диаграма, която оценява обективите за техния потенциал за нощна фотография. Тази диаграма е преминала през много различни версии, но в крайна сметка реших, че най-добрият начин да я подредите се основава на ISO, който дава на вашите снимки приемлива яркост през нощта. (Очевидно е, че по-ниското ISO е по-добро, тъй като последната ви снимка не е толкова шумна.)
Например, с 20 мм обектив - 25 секундна експозиция по правилото 500 - при f / 2.0 на камера с пълен кадър, какъв ISO ви е необходим, за да заснемете достатъчно ярка снимка? ISO 2563 (закръглено до ISO 2500, което камерата ви позволява да зададете), съгласно таблицата по-долу. Също така подчертах и подчертах някои популярни лещи, които хората използват за нощна фотография, така че можете да видите как се сравняват помежду си:
Важна забележка: Както може би сте се чудили, тази експозиция на „правилна яркост“ всъщност няма да бъде точна във всеки случай, в зависимост от условията, с които се сблъсквате. В определени часове на нощта и при различни лунни условия съм използвал всичко от ISO 200 до ISO 6400 успешно, дори със същите настройки на блендата и скоростта на затвора. Стойностите по-горе са калибрирани за най-ярките части на Млечния път при ясна, безлунна нощ без светлинно замърсяване и обектив, който няма никакво винетиране - доста идеални условия. С други думи, това е резултат, който ви помага да сравнявате обективи и не е задължително препоръка за вашата ISO настройка в полето, освен ако не снимате при идеални условия.
Няколко други точки за споменаване:
- Очевидно закръглете тези стойности. Камерата ви не ви позволява например да изберете ISO стойност от 2965, така че просто закръглете до 3200.
- Тази диаграма е предназначена за камера с пълен кадър, но все пак можете да я използвате с камера със сензор за изрязване - просто обърнете внимание на избраните от вас стойности. От една страна, ако се опитвате да разберете кой ISO да използвате (което, както бе споменато по-горе, не е непременно препоръчително), просто умножете фокусното разстояние на вашия обектив по фактора на изрязване и сте готови. Например, с обектив Olympus 8 mm f / 1.8 на микро камера с четири трети (2x изрязване), правилното ISO е в пресечната точка на 16 mm и f / 1.8. Ето това е ISO 1691 или ISO 1600.
- Ако обаче се опитвате да сравните нощното качество на лещите по различни размери на сензора, процесът е различен. Умножете и двете вашето фокусно разстояние и диафрагмата ви по коефициента на изрязване, за да намерите вашето „пълнокадрово еквивалентно“ ISO изпълнение. Това ви позволява да сравнявате обективи с различни размери на сензора, за да видите кой е най-подходящ за нощна фотография. В този случай Olympus 8mm f / 1.8 при ISO 1600 има същия „резултат“ за нощна фотография, както 16mm f / 3.6 обектив на камера с пълен кадър. В този случай това е ISO 6356.
- С оглед на този резултат, Olympus 8 mm f / 1.8 би надминал 16-35 mm f / 4 обектив на пълнокадрова камера, тъй като 16-35 mm f / 4 „отбелязва“ 8160. Въпреки това, той ще загуби от 16 -35mm f / 2.8 обектив на пълнокадрова камера, която „постига“ ISO 4080. Доста лесно!
(Ако някой иска формулите, които използвах за създаването на диаграмата по-горе, те са разхвърляни, но мога да направя снимки и да ги добавя към раздела за коментари по-долу. По същество всичко, което направих, беше да разгледам добра експозиция при идеални условия - 20 секунди, f / 2.0, ISO 3200 - и след това изчислете ISO стойности, които дават абсолютно еднаква яркост, само с различни входове на блендата и фокусното разстояние (скорост на затвора).)
Това е близо до идеалната експозиция, но беше малко тъмно извън камерата и обективът ми има малко винетика. В крайна сметка трябваше да озаря тази снимка леко в постпродукцията. В идеалния случай настройките ми тук биха били 25 секунди, f / 1.8, ISO 2000 (или ISO 2500). Въпреки че тази снимка все още се получи добре, можех да използвам по-ниско ISO - и да направя по-малко яркост в Lightroom - ако бях експонирал по-внимателно.
4) Дълбочина на рязкост през нощта
Не бихте го знаели от диаграмите по-горе, но обективът 14-24mm f / 2.8 е значително по-добър от 50mm f / 1.4 за нощна фотография. (Според диаграмите, 50 мм печели, тъй като позволява ISO 3200; 14-24 изисква ISO 3576.)
Защо 14-24mm f / 2.8 е по-добър? Просто: дълбочина на рязкост.
Широките ъгли имат по-голяма дълбочина на рязкост, отколкото всеки друг обектив. 14 мм f / 2,8 е почти перфектен тук - той може да улови целия пейзаж на фокус, от 1,2 метра до звездите. За сравнение, 50 mm f / 1.4 прави рязко изображение само от 30 метра нататък.
(Техническа странична бележка, която можете да пропуснете: Как получих тези номера? Всичко се свежда до това: всеки обект на вашата снимка има - поне - леко размазване, както от дифракция, така и от пропуснат фокус. Традиционно, когато размерът на това размазване е по-голям от 30 микрометра на сензора или филма на вашата камера, се казва, че е „извън фокус“. Намирам, че тази дефиниция не е достатъчно добра за днешните камери, където размазването от 30 микрометра може да бъде много забележимо. За нощната фотография обаче ще трябва да отпуснете малко стандартите си. В този случай старата дефиниция от 30 микрометра всъщност работи добре, така че успях да използвам обикновен онлайн калкулатор за дълбочина на полето, за да намеря стойностите по-горе.)
Дори и с ултраширокоъгълен обектив, все пак ще имате проблеми с фокусирането на всичко през нощта. Физиката просто работи срещу вас. Ако сте опитали всичко останало, помислете дали да се придвижите колкото е възможно назад - поставете предния план по-далеч от обектива си. Разбира се, това не винаги е осъществимо и за най-близките предни планове все още не помага достатъчно. Понякога дори ще спра леко (и след това ще повиша ISO), ако това е особено труден пейзаж.
В крайна сметка може да нямате друг избор, освен да фокусирате стека на вашите изображения. Направете серия от снимки на различни фокусни разстояния, след което ги комбинирайте заедно в постпродукцията. Нощем обаче това е много трудно и отнема много време и силно препоръчвам да не го правите, освен ако нямате друг избор.
5. Заключение
Нощната фотография е един от най-взискателните начини да използвате оборудването си и не всички обективи отговарят на задачите.
Заедно с очакваните трудности с качеството на изображението (острота, винетика и кома), трябва да намерите начин да работите с възможно най-малко светлина, за да създадете вашите изображения. Единствените инструменти на ваше разположение - скорост на затвора и бленда - ще бъдат избутани до точката на счупване.
Графиката по-горе ви дава добра представа за ISO, който ще ви е необходим за вашата настройка, но това не е единствената важна информация. Трябва също да обърнете внимание на дълбочината на рязкост; през нощта няма да има много.
Ясно е, че нощната пейзажна фотография е трудна работа. Въпреки това си заслужава усилията. Първият път, когато върнете добра снимка на Млечния път или звездно небе, ще бъдете закачени - знам, че бях. И въпреки че лещите, които използвате със сигурност имат значение, те не са всичко. Най-трудната част е просто да останеш навън през нощта. Когато го направите, ще последват добри изображения.