Всеки, който някога се е опитвал да снима нощното небе, знае, че това може да бъде предизвикателство. Ако настройките на камерата ви не са оптимални, може да се окажете с тъмна снимка, замъгляване на движението или неостри ъгли. Нещата стават още по-трудни, ако искате остър преден план или ако се опитате да заснемете дълбоки небесни снимки на далечни междузвездни обекти. Надяваме се, че тази статия ще ви даде добра представа как правилно да настроите камерата си за астрофотография.
Преди да се задълбочите в конкретни препоръки, имайте предвид, че техниките в тази статия са идеални за заснемане на остри звезди от гледна точка на пейзажна фотография (където звездите не са единственото нещо на вашата снимка). Ако се интересувате от астрофотография с телескоп или нещо като звездни пътеки в пейзажна снимка, може да потърсите по-специализирана информация от настройките на камерата по-долу.
Фокусно разстояние
Можете да снимате нощни снимки с всяко фокусно разстояние, но това зависи от вида на изображението, което искате да направите.
Ако целта ви е класически пейзаж с Млечния път отгоре и искате всичко да е възможно най-рязко, най-добрият план е да използвате възможно най-широкия обектив. Свръхшироките лещи предлагат няколко основни предимства за снимане на нощното небе. Първо, тъй като те са толкова широки, ще можете да включите повече от Млечния път във вашите изображения. Второ, тъй като широките лещи имат по-голяма дълбочина на рязкост, ще ви е по-лесно да изглеждате на преден план остри. И трето, широките лещи ви позволяват да използвате по-дълги експозиции, преди да видите някакво размазване от движението на звездата, което ви позволява да уловите повече обща светлина.
Лично моето любимо фокусно разстояние за този тип фотография е всичко 20 мм и по-широко, но и по-дългите обективи могат да работят. И ако нямате нищо против размазаните звезди - или умишлено се опитвате да уловите този ефект - може вместо това да предпочетете по-голямо фокусно разстояние. Например, направих изображението отдолу на 86 мм (и използвах особено дълга експозиция), за да получа движение в звездите:
И ако вместо това правите астрофотография в дълбоко небе, опитвайки се да заснемете отдалечени обекти в небето, очевидно е дълъг обектив.
За вкъщи:
- Използвайте широкоъгълен обектив, за да заснемете възможно най-голяма част от небето, да увеличите дълбочината на рязкост и да използвате по-дълги скорости на затвора.
- Ако се опитвате да уловите замъгляване на движението в звездите или имате екваториална опора (за да компенсирате въртенето на Земята), използвайте каквото и да е фокусно разстояние, което е най-подходящо за вашата композиция.
Бленда
Обикновено блендата е една от настройките, за които трябва да се притеснявате най-много във фотографията, поне когато става въпрос за пейзажи. С астрофотографията обаче е малко по-лесно, тъй като почти винаги ще искате най-широката бленда на обектива (или близо до него).
Звездите са просто толкова слаби, че трябва да направите всичко възможно, за да ги уловите възможно най-ярки. В идеалния случай блендата ви ще бъде f / 2,8 или по-широка, въпреки че обективите с максимална бленда f / 4 могат да работят в краен случай.
За съжаление използването на най-широката бленда на вашия обектив идва с няколко проблема. Най-вече е, че качеството на изображението ви няма да бъде толкова добро, особено в ъглите на снимката. И ако включвате преден план във вашето изображение, по-тънката дълбочина на рязкост не е идеална.
Така че, ако максималната бленда на вашия обектив е нещо като f / 1.4 или f / 1.8, може да искате да тествате и да видите колко добре се представя при тези отвори. Обърнете голямо внимание на винетирането (тъмни ъгли) и кома (размазани звезди в ъглите). Ако някой от тези проблеми е особено лош, може да искате да използвате бленда, която е около 1/3 стоп или 2/3 стоп по-малка. Но ако вместо това максималната бленда на вашия обектив е нещо като f / 2.8 или f / 4, обикновено не е добра идея да спирате по-нататък - най-много 1/3 спирка - защото вече ви липсва светлина.
Тук балансирате две цели: улавяне на по-остри ъгли срещу събиране на повече светлина. Няма точен отговор и това зависи до голяма степен от обектива и личните ви предпочитания. Ако не сте сигурни, може да искате да направите снимки с няколко различни настройки на диафрагмата в полето.
Лично, тъй като основният ми широкоъгълен обектив има максимална бленда f / 2,8, това е типичната ми апертура за астрофотография. Но когато вместо това снимам снимки на Млечния път с моя обектив Nikon 20mm f / 1.8, ще използвам всичко от f / 1.8 до f / 2.2, в зависимост от компромиса, който съм готов да направя в даден ден.
И накрая, ако правите астрофотография в дълбоко небе, имате повече свобода на действие. Въпреки това все още са за предпочитане по-широките отвори, тъй като те могат драстично да намалят времето за експозиция. В зависимост от остротата на обектива и мрачността на обекта, използвайте бленда около f / 2.8 до f / 5.6. Това обаче зависи много силно от вашия обект.
За вкъщи:
- Снимайте с възможно най-широката бленда, особено ако максималната бленда на вашия обектив е в диапазона от f / 2.8 до f / 4.
- Ако максималната бленда на вашия обектив е в диапазона от f / 1.4 до f / 2, този съвет все още е валиден - но се уверете, че се чувствате комфортно с размера на кома и винетика във вашите изображения. За да получите малко по-остри ъгли за сметка на улавянето на максимална светлина, използвайте бленда, която е с 1/3 до 2/3 стоп по-малка.
Скорост на затвора
Следващата от настройките на „голямата тройка“ е скоростта на затвора, която е от решаващо значение за определяне на яркостта на нощната ви снимка и степента на замъгляване на движението в звездите.
Звездите се движат по-бързо по небето, отколкото бихте си помислили. Въпреки че би било хубаво да използвате многоминутни експозиции на Млечния път, за да уловите възможно най-много светлина, реално се ограничавате до много по-ниски скорости на затвора, ако искате остри звезди (и ако не използвате екваториална стойка).
И така, колко дълго от скоростта на затвора можете да използвате, преди да заснемете размазване в движение? Това зависи от редица фактори.
Първо, както споменахме по-рано, е вашето фокусно разстояние. По-широките лещи ви позволяват да използвате по-дълги скорости на затвора, преди да започнете да виждате движение в звездите. Втори фактор е посоката, в която сте изправени, тъй като звездите се въртят по-бавно около Небесния Север и Небесния Юг (по същество Северната звезда, ако сте в Северното полукълбо).
Друг фактор, влияещ върху скоростта на затвора, е вашата лична готовност да позволите размазване на движението на вашите снимки. Познавам някои фотографи, които изобщо не понасят никакво движение. Скоростта на затвора им през нощта може да бъде не повече от пет или десет секунди. Други фотографи нямат нищо против движението на звездата и са по-склонни да натиснат скоростта на затвора в диапазона 20-30 секунди за същия кадър.
Има обаче точка на намаляваща възвръщаемост. След като звездата се отдалечи напълно от първоначалното си положение, по-дългата скорост на затвора няма да я направи по-ярка (освен илюзията за яркост поради по-големия си, размазан размер). Тъй като много астрофотографи искат да заснемат възможно най-много слаби звезди, важно е да знаете, че свръхдългата скорост на затвора всъщност не е отговорът (отново, ако приемем, че не използвате екваториална стойка). Вместо това може просто да озарява фоновото светлинно замърсяване, вреди видимостта на звездите.
В крайна сметка скоростта на затвора ви ще бъде в диапазона 10-25 секунди за повечето нощни работи, с потенциално по-дълги или по-къси скорости на затвора в зависимост от вашата ситуация. Лично с моя 14-24mm f / 2.8 съм склонен да използвам скорост на затвора 20 или 25 секунди, но това зависи от изображението.
Може би най-доброто решение е просто да се правят опити и грешки на място. Просто направете няколко тестови снимки, за да сте сигурни, че ви е удобно нивото на замъгляване в звездите, след което вместо това преминете към творческата страна на нещата. Въпреки че има някои изчисления, които да ви помогнат да намерите оптималната скорост на затвора - някои от които са доста точни, като се вземе предвид посоката, която снимате - често е по-бързо само да познаете и проверите. (Въпреки че това може да се усложни, ако често сменяте посоките или създавате панорама в широк небесен участък.)
За вкъщи:
- В зависимост от фактори като фокусно разстояние и състав, обикновено ще бъдете в диапазона от 10 до 25 секунди, ако искате всички звезди да бъдат остри.
- Можете да използвате задълбочени калкулатори, за да намерите оптималната скорост на затвора, но често е по-бързо само да познаете и проверите.
ISO
Често е сложно да се избере перфектният ISO за качество на изображението във фотографията и това е вярно и с Млечния път. Тук има две школи на мисълта:
- Снимайте при ISO, който ви дава снимка с правилната яркост - обикновено в диапазона от 1600 до 6400, тъй като през нощта е толкова тъмно
- Снимайте по ISO, който пречи на възможно най-много звезди да "издухват" - обикновено в диапазона от 100 до 400
Обикновено е най-добре да правите точно това, което очаквате, и да снимате с висока ISO за нощна фотография. Въпреки това, макар да звучи налудничаво, има някои случаи, в които може да искате да заснемете снимки от Млечния път при базов ISO (в резултат на което се получава много тъмна снимка) и вместо това да я осветлите в постпродукцията.
Следващото обяснение е по-техническо, отколкото много фотографи трябва да се притесняват. Включвам го обаче тук, защото някои читатели може да се интересуват от това как да заснемат звезди с възможно най-много цветни детайли.
По-конкретно, някои камери са близки до ISO инвариант при ниски ISO. Това означава, че не виждате разлика между озаряването на снимката в камерата с по-високо ISO спрямо озаряването в софтуера за последваща обработка като Lightroom или Photoshop. Идеята е, че по-високите ISO в камерата ще издухат някои детайли в звездите, така че може и да снимате при по-ниско ISO и да го осветлите по-късно, ако имате възможност. Отново, ако камерата ви е ISO инвариантна, няма наказание за качество на изображението, когато го направите. (Струва си да се отбележи, че повечето камери не са ISO инвариантни до такава крайна степен, но някои са близки.)
Лично моят Nikon D800e е близо до ISO инвариант, така че това е нещо, което понякога правя. Това обаче не е напълно инвариантно при по-ниски ISO, така че обикновено не се занимавам с тази техника. Вместо това просто снимам с по-високи ISO стойности, като ISO 1600 (най-високият „истински“ ISO на моя фотоапарат, както обясних в статията за неизменност на ISO).
Това вероятно е и пътят, по който трябва да преминете - просто като използвате високо ISO и не се притеснявате за това допълнително - освен ако не знаете подробностите на сензора на вашата камера и не искате да спечелите тази допълнителна грам подробности във вашите звезди.
За вкъщи:
- Повечето фотографи трябва просто да снимат при каквато и стойност на ISO да се получат ярки нощни снимки, обикновено в диапазона от ISO 1600 до 6400.
- Ако обаче знаете, че вашият сензор на камерата е ISO инвариант през част от обхвата му, може да е за предпочитане вместо това да снимате при най-ниския ISO, който е инвариант (най-високия „истински“ ISO) на вашия фотоапарат, след това осветлете снимката в публикацията -производство.
Други настройки
Въпреки че това са най-важните настройки на камерата, които трябва да имате предвид при астрофотографията, те не са единствените, които имат значение. Най-важното е да снимате RAW, а не JPEG.webp, разбира се. Ако все още не правите това - особено за трудна нощна работа - прочетете статията ни RAW срещу JPEG.webp.
Струва си да се спомене, че много настройки на камерата не влияят на RAW снимките по същия начин като JPEG.webp - те не се вписват във файла, така че вашият избор няма да повлияе на крайното ви качество на изображението. Това важи за неща като високо ISO намаляване на шума, баланс на бялото и контрол / стил на картината. Така че, ако приемем, че снимате RAW, имате много по-малко подробности, за които да се притеснявате в полето.
Въпреки това, някои настройки зад кулисите все още засягат RAW изображения, включително това, което е практически направено за астрофотография: намаляване на шума при продължителна експозиция. Тази опция прави две снимки последователно - първата на сцената пред вас, а втората „тъмна рамка“ без нищо в нея. Тази тъмна рамка може да изглежда празна, но има шум и горещи пиксели, подобни на тези на първата снимка. Камерата изважда тъмната рамка от първото изображение, което води до по-чисто изображение.
Намаляване на шума при продължителна експозиция прави въздействат върху RAW изображения, което го прави важна настройка, която да имате предвид. Тъй като обаче отнема две изображения последователно, това удвоява и времето, прекарано за заснемане на всяко изображение. Това може да не звучи твърде зле, но с времето може да се добави, за да бъде доста досадно. Вместо това някои фотографи сами заснемат тъмни рамки и ги изваждат в своя софтуер за последваща обработка по-късно. Други просто го оставят изключен. Но каквото и да изберете, помага да знаете, че намаляването на шума при продължителна експозиция е опция.
И това завършва най-важните настройки на камерата. Докато се фокусирате правилно и снимате RAW, всичко, от което наистина трябва да се притеснявате, са бленда, скорост на затвора и ISO - не твърде различни от ежедневните снимки. Сега просто се нуждаете от добър състав.
За вкъщи:
- Записвайте RAW, а не JPEG.webp, за максимално качество на изображението.
- Използвайте намаляване на шума при продължителна експозиция, ако искате да изчакате два пъти по-дълго на снимка, за да намалите шума и горещите пиксели.
Заключение
Нощната фотография е сложна задача и тази статия само надрасква повърхността на това, което можете да направите. (Това трябва да е очевидно предвид съществуването на телескопа Хъбъл!)
Надявам се обаче, че препоръчаните настройки по-горе ви дават добра представа откъде да започнете за вашата собствена астрофотография. Тези съображения ще се променят в зависимост от изстрела, който искате, разбира се - като широкоъгълен пейзаж спрямо изображение от дълбоко небе - но всичко в крайна сметка е за улавяне на светлина.
Ако имате някакви въпроси или съвети, които да помогнат на колегите фотографи да заснемат висококачествени снимки на звезди и Млечен път, моля не се колебайте да оставите коментар по-долу.