HDR пост обработка: Ръководство за начинаещи за HDR фотография (част 3)

Днес завършваме поредица от 3 части - Ръководство за начинаещи за HDR фотография, като разгледаме постпродукцията на HDR изображения.

Вижте предишните части от поредицата на:

Част 1: Настройка на вашата камера за HDR заснемане
Част 2: HDR от полето към компютъра

Добре дошли в третата и последна част от поредицата „Ръководство за начинаещи за HDR фотография“. Поздравления, ако стигнахте тук, досега има много информация и тази последна част няма да бъде по-различна. Днес ще се справим със звяра за последваща обработка. Последващата обработка е мястото, където вашето изображение всъщност се превръща в HDR. Не е като да обработваш нормална снимка. С нормално изображение можете да го импортирате в Lightroom, да коригирате експонацията, ако е малко изключено, да коригирате баланса на бялото, да внесете малко светлина за запълване, да добавите малко подробности, да направите бързо заздравяване и сте готови. Редактирането на една снимка може да отнеме по-малко от 30 секунди, ако получите по-голямата част от нея директно в камерата. С HDR можете да получите всичко възможно директно в камерата и все още да имате стръмен хълм на пост, за да се изкачите. Обработих HDR снимки за 10 минути и обработих HDR снимки за 4 часа или повече. Просто зависи от изображението, колко е трудно, какви проблеми има или няма и колко бързи сте на поста.

В първата част на поредицата обсъдихме всичко, което трябва да знаете за настройването на вашата камера за HDR заснемане. Получих няколко коментара защо не споменах как да го направя от гледна точка на Nikon. Е, нямам никакви съоръжения на Nikon. Снимах Canon през целия си живот, защото Canon беше първата камера, която закупих. Никаква друга причина освен тази. Nikon е също толкова добър (ако не и по-добър) за HDR заснемане от повечето модели на Canon. Тъй като не използвам Nikon, не мога да дам съвет относно настройките на камерата им. Ако снимате Nikon, може просто да ви се наложи да направите допълнителна работа, за да преведете това, което казвам, и да го приложите към вашата ситуация. Същото важи и за софтуерните програми, от които преподавам. Ако използвате Aperture вместо Lightroom, просто ще трябва да превеждате. Ако използвате HDR Effects Pro вместо Photomatix, същата история. Ако имате Photoshop Elements или Photoshop CS4 вместо CS5, същото нещо. Възможно е дори да има функции, които преглеждам, които не са налични в други програми. Това е само природата на звяра за съжаление. Повече от щастлив съм да помогна по какъвто и да е начин, така че не се колебайте да попитате. Ако не знам отговора, ще се опитам да намеря някой, който го знае. Просто оставете коментар по-долу или ми изпратете туит (@jamesdbrandon).

Какво ще трябва да следвате

Разрових архивите си, за да намеря изображение, което според мен представлява ситуация, която абсолютно изисква HDR. Реших, че най-добрият начин да ви науча как обработвам HDR е да следвате всяка стъпка от пътя. Точно така, ще споделя файловете с вас. Просто кликнете тук, за да изтеглите действителните RAW файлове от камерата ми, които ще използвам за целия този урок. Просто знайте, че тези файлове са само за практика и не могат да се използват за търговска употреба или финансова печалба.

Ако искате да следвате точно, има няколко програми, които ще ви трябват. Не е нужно да ги купувате днес (или някога). Просто отидете на уебсайтовете на компаниите и изтеглете пробна версия на всеки софтуерен пакет. Ще можете да използвате софтуерните програми за 15-30 дни. Това трябва да ви даде достатъчно време да се забъркате с всеки един и да решите дали искате да го купите или не. Ако нямате точните програми, които използвам, направете всичко възможно, за да ги следвате. Може да се наложи да декодирате / преведете няколко неща, които казвам на вашите приложения. Ето какво ще ви трябва …

Adobe Lightroom - Както вече трябва да знаете, това е програмата, която използвам, за да организирам всичките си изображения и да правя лесни редакции.
HDRsoft Photomatix Pro - Тази програма взема вашите експонирани скоби от вашата камера и ги комбинира в HDR изображение. Софтуерът изпълнява сложни алгоритми на всяко изображение, като намира най-добрата светлина от всяка експонирана скоба и комбинира тази светлина на база пиксел по пиксел в едно изображение.
Photoshop CS5 - Това е мястото, където гумата се среща с пътя. Photomatix ни дава само груба чернова. Използвайте Photoshop за фина настройка на изображението и коригиране на грешки, които могат да се случат в Photomatix. Тази програма може да направи почти всичко, за което сте си помислили, просто изисква търпение и малко крива на обучение!
Topaz Labs Photoshop Bundle - филтрите Topaz придават на вашето изображение допълнителен поп, който НУЖДА след пускане през Photomatix. Алгоритмите в Photomatix имат тенденция да изравняват и притъпяват изображението, а филтрите Topaz връщат детайлите с отмъщение. В пакета има няколко програми, но двете, които използвам най-много, са Adjust и DeNoise. Прочетете рецензия за него тук.

Последваща обработка - последната граница

Добре всички, това е. Тук преобладаващото мнозинство от HDR фотографите произвеждат пренаситени, ореолни, шумни, прекалено детайлни бъркотии от HDR изображения. Лошата постообработка е това, което дава на HDR лошо име и кара хората да мразят HDR, колко психически изглежда. Публикуването е най-трудната и най-важна част от фотографията с висок динамичен обхват. Изплашен ли си вече? Не бъдете, ще разгледам целия си работен процес на последваща обработка и ще обясня как да поправя и / или предотвратявам споменатите по-горе грешки. В крайна сметка фотографията е свързана със създаването на образ, който ВАС обичате. Няма значение, че има хора, които мразят HDR, не създавам изображения за тези хора. Създавам ги за мен и ако някой там копае работата ми, чудесно. Понякога виждам изображение, което призовава за по-реалистичен и естествен вид, а има и други моменти, в които искам да извадя текстури и детайли и да ги прокарам покрай „реалистичното“ царство. Нито една камера не може да създаде изображение точно както го вижда човешкото око, а HDR също не може да направи това напълно. Но със сигурност е по-близо по мое мнение от издуханото небе и подстриганите сенчести зони. Не се шегувах, когато казах, че в тази публикация има много информация, която да бъде разгледана. Надявам се, че сте готови! Добре, да тръгваме.

Lightroom към Photomatix

В част втора от тази поредица научихме как да вкарате вашите изображения в Lightroom по безопасен, ефективен начин. Следващата стъпка е да ги вземете от Lightroom и да стартирате HDR процеса с програма като Photomatix. Photomatix е моят избор от самото начало и все още не съм намерил достатъчно основателна причина да премина към нещо друго. Photomatix ми дава пълен контрол върху изображението по напълно ръчен начин и затова ми харесва. За някои кривата на обучение на Photomatix може да бъде стръмна, тъй като е много лесно да се направи изображение отгоре. Ще разгледам начини да избегна прекаляването с вашите изображения и как да навигирате през плъзгачите в тази невероятна програма.

Първата стъпка очевидно е да изберете набор от скоби за обработка. Ако искате да продължите, импортирайте изтеглените от вас файлове в Lightroom и се пригответе. Този набор от скоби е произволно изображение от моите архиви, което все още не е стигнало до обработка. Избрах това изображение, защото вярвам, че върши добра работа, представяйки изображение, което просто не може да бъде постигнато с нищо освен HDR. Така че, влезте във вашата колекция Lightroom (или където и да съхранявате необработените си изображения) и намерете изображението, което искате да обработите.

Както виждате, подчертах всичките 5 изображения от моите скоби. Отидете на File -> Export и изчакайте диалоговият прозорец да се появи. Диалоговият прозорец ще премине към няколко основни части информация, необходими за определяне на изхода на изображението. Трябва да изглежда подобно на това …

Първо, уверете се, че опцията за износ казва Photomatix в горната част. Ако нямате тази опция, трябва да сте сигурни, че сте инсталирали приставката Photomatix за Lightroom. Това се предлага стандартно с професионалната версия на Photomatix. Осъзнавам, че ще има някакъв дебат за следващата група настройки, но по този начин го правя. Уверете се, че форматът ви е JPG.webp, цветното пространство е ProPhoto RGB, а качеството е 100%. След това задайте разделителната си способност на 300 пиксела на инч. Винаги започвам от най-голямото, най-добре изглеждащото изображение, което мога да създам, и оттам да намаля мащаба според нуждите. JPG.webp е универсален файлов формат, ProPhoto RGB е най-доброто цветово пространство досега, а 300 ppi е основно пълна разделителна способност на изображението. Ако предпочитате нещо друго, непременно продължете. След като конфигурирате настройките си, щракнете върху „Експортиране“ и изчакайте да се отвори следващият диалогов прозорец, който ще изглежда така …

Сега нека продължим надолу по списъка:

Трябва да изберете „подравняване на изображения“ само ако смятате, че е имало или знаете, че е имало движение по време на вашите снимки (т.е. ако не сте имали статив и сте държали скоби в ръка). Ако не сте използвали статив, установих, че „чрез съвпадение на характеристиките“ обикновено работи най-добре.
С Photomatix Pro 4 вече можете да изберете „полуръчно“ за премахване на призраци. Вероятно нямам нужда от това в това изображение, но ще го оставя избрано, само за да дам пример.
Що се отнася до шума, не се притеснявам за това, докато не вляза във Photoshop.
Винаги оставям намаляване на хроматичната аберация включена.
32-битовото HDR изображение всъщност няма значение, никога не го избирам.
За обработка винаги избирам да импортирам отново в Lightroom, което ще постави изображението с другите скоби. По този начин мога да избера резултата от Photomatix, както и останалите скоби и да ги експортирам заедно в Photomatix.

Когато сте проверили всичко това, щракнете отново върху „Експортиране“. Сега ще бъдете отведени до полу-ръчния диалог за премахване на призраци. Знам, има много диалогови кутии, просто търпете с мен …

Както можете да видите, лодката във фонов режим причинява някои проблеми с призраци, тъй като се движеше по време на експозициите. Използвайте таблета си с мишка или писалка, за да начертаете линия около лодката, след това щракнете с десния бутон на мишката във вътрешността на фигурата и изберете „маркиране на селекцията като призрачна област“. След това щракнете с десния бутон отново и изберете коя стойност на експозиция искате да използва Photomatix тук вместо нормалните алгоритми. Това означава, че вместо Photomatix да смеси тук всички експозиции, той ще използва само експозицията, на която сте му казали. Трябва да внимавате кой от тях да изберете тук и да се уверите, че цветовият баланс около призрачната секция остава същият. Избрах експозицията „0“, защото знаех, че човек е замразил лодката на това място. След като направите избор, кликнете върху „предварителен преглед“ отляво, за да видите дали е отстранен. След като вашият призрак е отстранен, щракнете върху „OK“, за да бъдете отведени до Photomatix. Направихме го!!!

Сега, дами и господа, добре дошли в Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 е невероятно мощна програма и може също да бъде объркващо за новодошлите. Не се страхувайте, няма да ви оставя просто да висите! Не, не напускате този урок, без да се запознаете добре с изкуството на плъзгачите на Photomatix. Не на моя часовник! Photomatix може да обърка, защото има толкова много малки плъзгачи от лявата страна и ние живеем в свят на предварително зададени настройки. Предизвиквам ви да хвърлите разума на вятъра и да забравите онези предварително зададени настройки, седнали там долу. Тези предварителни настройки са куци и не трябва да се считат за употреба. Нека да прегледаме плъзгачите отгоре надолу и да се опитаме да демистифицираме всеки един от тях възможно най-много, като същевременно се опитваме да избегнем превръщането на този урок в роман с голям размер на енциклопедия. Да правилно…

Картографиране на тона срещу сливане на експозицията - По принцип, тоналното картографиране ще създаде (потенциално) по-сюрреалистично изглеждащи HDR изображения. Алгоритмите, включени тук, ще направят всичко по силата си, за да създадат перфектно експонирано изображение с хубава малка хистограма на „кривата на звънеца“ (както се вижда в горната дясна страна). Сливането на експозицията ще доведе до по-реалистично изглеждащи изображения с много по-тъмни тъмни и по-светли светлини. Хистограмата често има изрязване от двете страни, но това не означава, че не може да бъде фиксирана във Photoshop. За това изображение ще използваме картографиране на тонове, тъй като това е най-често използваната опция. Може би по-късен урок за сливане на експозиция?
Сила - Почти винаги го поддържам на 100%. Това е единственият плъзгач, който някога съм макс.
Наситеност на цветовете - Ето къде става опасно. Не се радвайте на спусъка с този плъзгач, той ще създаде ужасно наситени изображения, които ще накарат дори собствената ви майка да се свие, преди да стисне зъби и да каже: „Това изглежда страхотно скъпа!
Яркост - Този може да се нарече „яркост“. Колкото по-надясно го премествате, толкова по-ярко става изображението. Внимавайте тук да не стане прекалено ярко.
Микроконтраст - Моята проверка на правописа за микроконтраст ме уведомява, че Photomatix е измислил дума за тази. Браво момчета! Този плъзгач работи заедно със светимостта. Колкото по-надясно отива, толкова повече контраст в изображението. Ако преместите двата плъзгача докрай, те почти се отменят. Контрастът е добър, твърде много е лош.
Изглаждане - Това е най-опасното от всички плъзгачи. Открих, че екстремните във всяка ситуация обикновено са лоша идея. Преместването на плъзгача за изглаждане докрай наляво е рецепта за най-често допусканите грешки в HDR. Тук се получават свръхреалистични, психеделични, ореолни бъркотии от изображения. Както можете да видите, запазих изглаждането си почти напълно вдясно. Не ми харесва и се държа далеч от него в по-голямата си част.
Бяла точка - Това ще направи фини промени в акцентите на вашето изображение. Използвайте това, за да промените хистограмата си в подаване и да се отървете от изрязване от дясната страна.
Черна точка - Същото нещо, но със сенки от лявата страна на хистограмата.
Гама - Не го използвам твърде много. Главно защото докато стигна до него, вече имам изображението, където го искам. Преместването на гама плъзгача наляво ще направи изображението по-тъмно и по-песъчливо. Ако го преместим правилно, ще изглежда ужасно.
Температура - Използвайте това, за да затоплите или охладите изображението. Обикновено просто очна ябълка, докато изглежда отблизо. По-късно ще коригирам баланса на бялото и температурата.
Акценти на насищане - Доста обяснително, контролира наситеността в акцентите. Дръжте го в средата през повечето време.
Сенки за насищане - Същото нещо.
Разни настройки - Използвайте този раздел, за да направите незначителни промени в изображението си, ако все още не изглежда съвсем правилно.

Когато подредите всичките си плъзгачи, щракнете върху „Запазване и повторно импортиране“. Забележка: Ако не използвате функцията „повторно импортиране в Lightroom“, вместо това ще се каже „Click to Process“. Той ще обработи изображението бързо, след което ще трябва да отидете до Файл -> Запазване като и да изберете име на изображението и да решите къде да го запазите.

Photomatix към Photoshop

Все още ли си с мен? Слушай, знам, че тези уроци са били дълги. Честно казано, това вероятно би могло да бъде като серия от 6 части. Но кой иска да изчака още толкова, за да получи всяка стъпка? Просто няма начин да се премине през толкова много информация с по-малко многословен подход. Има много неща за покриване с HDR, така че изтърпете ме, стигаме дотам!

Сега, когато имате резултата си от Photomatix, е време да вземете всичко във Photoshop. Може би се чудите защо обичам да импортирам отново резултата си от Photomatix обратно в Lightroom. Е, няма друга причина освен следващата стъпка; получаване на всичко във Photoshop в един, плътно опакован файл на Photoshop. Резултатът от Photomatix трябва да се импортира отново в Lightroom точно до скобите, които сте експортирали. Сега не забравяйте, че Photomatix ни дава само груба чернова на окончателното ни изображение. Трябва да влезем във Photoshop, подготвен да поправи някои от грешките, причинени от Photomatix. Най-добрият начин да поправите тези грешки е като отидете на изходните файлове. Не е задължително да ги носите със себе си, просто изберете такива. В подобно изображение искам да въведа изходен файл за небето, един за лодката и един за водата. След това ще използвам маскиране в Photoshop, за да внеса ключови части от всеки изходен файл в крайното изображение. В Lightroom задръжте Command на mac (контрол на компютър) и щракнете върху всяко изображение, което искате да използвате, включително новоимпортирания резултат на Photomatix. След като всички изображения са маркирани, щракнете с десния бутон и изберете Редактиране в -> Отваряне като слоеве в Photoshop. Това ще изпрати всичко в Photoshop с един проход и дори ще слои всяко изображение, така че не е нужно да въвеждате всяко поотделно.

Сега (поне за мен) е време да затворите Lightroom. LR наистина е лошо за превишаване на процесорно пространство и искам Photoshop да работи възможно най-гладко. Кратък отказ от отговорност за Photoshop: Вероятно има 10 различни начина да направите всяко едно нещо във Photoshop. Ако направя нещо различно от това, което сте научили или сте научили, не се чувствайте така, сякаш трябва да го правите по моя начин. Просто споделям как правя нещата и вие можете да го вземете или оставите. След като влезете в Photoshop, уверете се, че резултатът ви от Photomatix е в долния слой. Ако не е, просто щракнете и плъзнете до дъното. Някои HDR фотографи ще ви кажат да поставите резултата от Photomatix отгоре, за да можете да маскирате до слоя отдолу, да обедините слоевете заедно и след това да повторите за следващия слой. Макар че това със сигурност ще работи, аз не съм съгласен с тази практика. Когато обработвате изображението по този начин, няма връщане назад, след като започнете да обединявате слоеве заедно. Ако обработвате изображение точно във Photoshop, винаги трябва да имате начин да отмените нещо, без значение колко назад в процеса е било. С това казах, поставям резултата от Photomatix на дъното, след което изключвам всички слоеве над него, с изключение на този, който използвам в момента. Така че, за изходния файл, в който в момента се маскирате, поставете черна маска върху изображението, извадете четката си, като натиснете (B), уверете се, че рисувате с бяло (x ще направи цветната ви палитра черно-бяла , след това натиснете x, докато бялото е отгоре) и започнете да рисувате през маската, за да разкриете слоя под нея.

Какво е маскиране? - Е, маскирането е наистина един от най-мощните инструменти във Photoshop. Маскирането ви позволява да изберете определени части от слой, които да се показват, като същевременно скриете други части от същия слой. Това е начин за изтриване на части от слой, без да се изтриват за постоянно. Ако поставите бяла маска върху слой, всичко на този слой пак ще се покаже, нищо няма да изчезне.Ако започнете да рисувате върху тази маска на слоя с черна четка, всеки щрих, който направите, ще скрие тази част от слоя, разкривайки всичко под този слой. От другата страна, ако поставите черна маска върху изображението (като задържите „опция“ или „alt“, когато щракнете върху бутона за маска), ще покриете целия слой и напълно ще разкриете слоя под него. Когато рисувате върху тази черна маска с бяла четка, всеки направен щрих ще разкрие слоя с маска върху него. Един добър начин да запомните маскирането е следното: Черното се крие, докато Уайт разкрива.

Най-горният слой в този случай е изходният файл с най-доброто небе. Това, което искате да направите, е да намерите частите на небето, които Photomatix е обработил. В повечето случаи това ще бъде очевидно, когато имате черни или много тъмни облаци до идеално синьо небе. В този случай е малко по-сложно. Photomatix не направи нищо ужасно за това небе, но има много фини грешки. Има малко ореол около линиите, слизащи към лодката. В небето се забелязва и неестествена цветна промяна. Може дори да не можете да видите това, но когато нарисувате, за да разкриете небето на изходните файлове, ще видите за какво говоря. Фините промени са това, което може да направи или разчупи страхотен образ, така че не се мързелувайте тук. Ето червено наслагване на маската, която нарисувах, за да разкрие небето от изходния файл на горния слой. В този случай не е необходимо да бъде точна или точна маска.

След като приключихме с горния файл (небето), е време да преминем към следващия слой, който в този случай е файлът, който внесох за водата. Тази маска също не трябва да бъде супер прецизна. Просто искам да нарисувам малко от изходния файл, така че водата да изглежда хубава и свежа. Резултатът от Photomatix се опита да маскира във всички различни експозиции на водата, така че във водата има някакви призраци. Понякога призракът добавя приятен ефект и усещане за движение към водата. За това изображение не е това, което търся, искам да замразя водата на това място. За да направите това, просто повторете последната стъпка на следващия слой надолу. Ето как изглежда следващата ми маска …

Забележете, че някои нюанси на червеното са по-тъмни от други. Това е така, защото рисувам с различна непрозрачност на четката за различни части на изображението. За да промените непрозрачността на четка, просто натиснете цифров клавиш. С избраната четка просто натиснете 5 за 50%, 9 за 90%, 2 за 20% и т.н. Ако искате 56%, просто натиснете 5 и 6 наистина бързо. Също така имайте предвид, че ръбовете на четката, която използвам, са много меки и пернати. Можете да промените твърдостта на четката, като щракнете върху размера на четката в горния ляв ъгъл. Сега е време да преминете към последния слой, изходния файл за лодката. Ето моята маска за лодката …

Добре, виждам светлината, почти сме там! Досега някои от вас може би се чудят какъв е смисълът дори да използвате резултата от Photomatix изобщо? В края на краищата изглежда, че току-що смесих по-голямата част от изображението от изходните файлове. Е, не всяко изображение е еднакво. Това изображение изисква повече информация от изходните файлове, отколкото други. Първо, не използвах 100% непрозрачност при нито едно от движенията на четката на нито един от слоевете. Следователно трябва да има фон за тези маски, за да попаднат навсякъде, където има черно в маските. Този фон е файлът Photomatix. Някои изображения използвам 90% от файла Photomatix и само 10% от изходните файлове, това просто зависи.

Една от последните стъпки сега е да премахнете праховите петна и разсейването от изображението. На този етап е добра идея да комбинирате всички слоеве в едно. Това не означава, че ще загубим слоевете, които вече имаме. Ние не обединяваме слоевете заедно. Създаваме нов слой отгоре с цялата информация от слоевете, върху които сме работили. За да направите това, като сте избрали горния слой, задръжте и натиснете Shift -> Option (alt на компютър) -> Command (контрол на компютър) -> E. Това ще комбинира всички слоеве в едно изображение в горната част. Сега трябва да създадем нов, празен слой, за да премахнем петната. Винаги, когато създавате нов слой, Photoshop ще го постави над който и да е слой в момента е избран. Следователно, изберете горния слой (горният слой има прецедент над всички останали), задръжте и натиснете Shift -> Command (контрол на компютър) -> N, за да създадете нов, празен слой. Ако искате да озаглавите слоя, озаглавете го „лечебен“ или „петна“ или нещо подобно. С избрания нов празен слой, вземете вашата четка Spot Healing от лентата с инструменти или натиснете (J). Уверете се, че „Sample All Layers“ и „Proximity Match“ са избрани в горната част. Пример за всички слоеве означава, че четката ще разгледа всички слоеве отдолу, за да реши как ще покрие мястото, което се показва на екрана. Proximity Match означава, че ще вземе проби от пиксели от цялото място, за да го попълни. Ако сте на CS5, не бих препоръчал да щракнете върху бутона за избор на Content Aware за премахване на място. По някаква причина и не знам защо, опцията за информираност за съдържанието просто не работи много добре за премахване на петна от прах. Добре, ето скрийншот за премахване на място …

Сега, когато нашите петна изчезнаха, можем да завършим изображението с Topaz Adjust. Продължете и комбинирайте лечебния слой с останалите, така че Topaz да има едно изображение, с което да работи. Отново задръжте и натиснете Shift -> Option (alt) -> Command (control) -E. Сега се уверете, че комбинираният слой е избран в горната част и се пригответе за малко магия на Topaz!

Photoshop до Topaz

Ето къде изображението оживява с детайли, яснота и поп. С избрания от вас новокомбиниран слой отидете в менюто на вашия филтър и изберете Topaz Labs -> Topaz Adjust. Ако нямате такива в менюто на филтъра си, уверете се, че сте следвали правилно инструкциите за инсталиране от Topaz Labs. След като влезете в Topaz Adjust, ще бъдете посрещнати с шнорхел от вкусни, възхитителни и примамливи филтри, от които да избирате. Забавлявайте се с всички различни опции, но бъдете внимателни, защото някои могат да направят страхотно изображение и да го унищожат с табу HDRness. Един от филтрите, които използвам най-често, е филтърът „Crisp“. Това не прави много по пътя на лудостта на изображението, освен че добавя малко поп към него. Просто изберете филтъра, който искате да използвате, след което щракнете върху OK.

Topaz Adjust направи това, което трябваше; т.е. добавя поп към изображението, като създава детайли и текстура в цялото изображение. Едно нещо, което искате да се научите да избягвате, е да прилагате филтри като този глобално към цялото изображение. Когато има твърде много детайли и наситеност върху цялото изображение, очите на зрителите могат да се напрегнат, като вземат толкова много. Това, което искате да направите, е да се отдръпнете в някои области и да използвате тази текстура и детайл, за да насочите зрителите към очите, където искате да отидат. Поставете бяла маска върху филтрирания слой Topaz и нарисувайте маската с черно върху областите, където Topaz е прекалил. За моя вкус рисувах през по-тъмните облаци, защото Топаз ги взе и ги направи почти чисто черни. Черните облаци са голямо не-не при HDR обработката, стойте далеч от тях. Топаз също добави твърде много детайли в лодката, така че и аз маскирах това. Ето как изглеждаше маската ми …

Един от недостатъците на тези филтри е, че той ще внесе куп шум в полученото изображение. За това ще ви трябва Topaz DeNoise или подобен продукт за намаляване на шума. Създайте нов комбиниран слой, към който да добавите DeNoise, като направите онзи позорно дълъг пряк път, Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. След това отидете на Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, за да започнете . След като влезете, ще откриете, че DeNoise изглежда почти по същия начин, както изглежда Adjust, но с по-малко опции. Небето е една от най-преобладаващите части на изображението, за да стане шумно, затова обичам да увеличавам небето, за да видя шума. Оттам просто изберете филтър за шум, който премахва шума от изображението. Добра практика е да започнете ниско и да преминете към по-силните филтри. Искате да се справите с възможно най-ниската сума, защото колкото по-високо отивате, толкова повече детайли ще загубите. За това изображение избрах филтъра „силен“ и регулирах силата малко от дясната страна. След като приключите, щракнете върху OK.

DeNoise не се различава от Topaz по това, че не искате да прилагате филтъра глобално. Всеки филтър за намаляване на шума ще намали до известна степен детайлите, така че искате да се погрижите и да премахнете филтъра от определени части на изображението. Филтрите за намаляване на шума могат да навредят на неща като текст, далечни обекти и подробности отблизо. Точно както преди, добавете бяла маска към слоя DeNoise и маскирайте там, където не искате филтърът DeNoise да присъства. Ето как изглежда моята маска …

Когато приключите тук, това е почти всичко. Тук-там може да се извършат някои незначителни промени, но това не е голяма работа. Оттук нататък всичко, което трябва да направите, е да запишете файла като JPG.webp и да се забавлявате с него. Ако сте преминали през целия урок и сте използвали тези изходни файлове за създаване на HDR, защо да го запазите за себе си !? Създадох група на Flickr, за да качите вашия резултат и да го споделите с читателите тук в DPS. Просто качете готовото си изображение във вашия безплатен акаунт или профил на ниво Flickr, след това отидете в DPS Guide за HDR Photography Group и добавете вашето изображение към пула. Ще направя всичко възможно да прегледам всяко изображение и да дам конструктивна обратна връзка за обработката. Ще включа и моето изображение в пълен размер за справка.

Заключение

О Боже мой. Доброта! Ако това не беше най-пълният онлайн урок за HDR, не знам какво е! Този раздел е изключително дълъг, знам, но просто нямаше как да го заобиколим. HDR е много трудоемък процес, който изисква търпение, малко крива на обучение и много любов. Сигурен съм, че ще има много много въпроси относно определени части от този урок, така че не се колебайте да зададете, като оставите коментар по-долу или като ми изпратите туит (@jamesdbrandon). Ще направя всичко възможно да отговоря на всеки въпрос възможно най-бързо. Благодаря на всички, които се придържаха към този урок от част 1 и за всички коментари и въпроси, които получих до момента. Тази поредица от три части беше абсолютен взрив и съм изключително благодарен на Дарън Роуз от Училището за цифрова фотография, че ме прие като гост сътрудник. Надявам се този урок да е бил полезен за тези, които искат да научат тази понякога спорна форма на фотография. Ако искате повече, кажете ми кои теми смятате, че съм пропуснал или се нуждаете от повече информация, винаги съм отворен за предложения. Благодаря още веднъж и щастлива стрелба! 🙂