Ръководство за нов фотограф за настройки на камерата

Без опит гледането на безкрайните функции и циферблати на камерата може да изглежда обезсърчително и в началото е особено, особено при много от по-новите цифрови фотоапарати, които имат около 5000 функции (гледам ви Nikon).

Фолегандрос, Гърция - фокусно разстояние 24 мм при f / 11

За щастие първо трябва само да научите основните функции, за да подобрите значително фотографията си. Може да отнеме няколко четения на съдържанието по-долу, но не отнема много време, за да научите най-важните способности на вашия фотоапарат, за да подобрите значително фотографията си.

Дълбочина на рязкост

Преди да се задълбочим в настройките, първо трябва да разберете дълбочината на рязкост. Терминът се отнася до областта пред и зад обекта, върху която е фокусирана камерата, която е приемливо остра. Използваме термина приемливо рязко, тъй като с отдалечаването от обекта, върху който се фокусирате, рязкостта постепенно намалява.

Друг начин да мислим за дълбочината на рязкост е като диапазон на рязкост. Малката дълбочина на рязкост се отнася до малък диапазон от приемлива рязкост, докато дълбоката дълбочина на полето се отнася до голям диапазон от приемлива рязкост на изображението.

Венеция, Италия - 70 mm фокусно разстояние при f / 5,6. Това изображение има доста малка дълбочина на рязкост; греблото и вълната са остри, докато останалото не е на фокус.

Когато стоите на едно и също разстояние от вашата сцена, има три начина за промяна на дълбочината на рязкост:

Промяна на настройката на диафрагмата
Промяната на фокусното разстояние на вашия фотоапарат (т.е. 24 мм спрямо 200 мм обектив) ще ви даде появата на по-голяма дълбочина на рязкост. Технически това е оптичен ефект поради увеличението, но ще създаде видимост на по-голяма дълбочина на рязкост.
Промяна на фокусното разстояние. Фокусирането върху по-близък обект ще ви даде по-малка дълбочина на рязкост, отколкото фокусирането върху обект на разстояние.

Фокусно разстояние (широкоъгълен спрямо телефото)

Промяната на фокусното разстояние променя връзката в размера между обектите на преден план и обектите на фона. Това също влияе върху появата на дълбочина на рязкост поради промяната в увеличението.

Широк ъгъл: широкоъгълен обектив (т.е. 28 мм) ще направи обектите на преден план по-големи в сравнение с фона. Това ви позволява да имате основен обект, който е на видно място на преден план, като същевременно се вписва в по-голяма част от фона, тъй като той е пропорционално по-малък. Когато стоите на едно и също разстояние от вашия обект, има видимост на по-голяма дълбочина на полето в целия кадър с широкоъгълен обектив, отколкото с телеобектив, когато се използва същата бленда.

Фолегандрос, Гърция - фокусно разстояние 24 мм при f / 11. Забележете размера на камъните на преден план спрямо камъните на средния план.

Телефото: телеобектив ще компресира и затегне гледката. Колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-големи ще бъдат фоновите обекти в сравнение с обектите от преден план. Това прави фоновите обекти да изглеждат по-близо до обектите на преден план, отколкото с широкоъгълен изглед.

Макар да не е твърдо правило, често се смята, че портретите са по-ласкателни, когато се използва леко телеобектив (около 80 мм до 120 мм), който ще компресира чертите на човека. Ако заснемете някой с голям нос на близко разстояние с 17-милиметров обектив, този нос ще изглежда гигантски в сравнение с ушите на обекта.

Флоренция, Италия - фокусно разстояние 170 мм при f / 6.3

ISO

Преди да научите за режимите на бленда и приоритет на затвора, трябва да разберете ISO. Настройката ISO е начин за промяна на чувствителността на сензора на камерата към светлина.

ISO е първата настройка, която трябва да зададете, когато излизате през вратата и винаги трябва да сте наясно на какво е зададена. Практикувайте се да го променяте, защото след като се запознаете с ISO, ще го променяте постоянно.

По-ниският ISO номер (100, 200 или 400) означава, че сензорът на камерата няма да бъде толкова чувствителен към светлина, но качеството на изображението ще бъде възможно най-доброто. Изображенията с ниско ISO ще имат малко или никакъв цифров шум. Най-доброто време за снимане с ниско ISO е при силна дневна светлина, когато се използва статив или когато се използват студийни светлини.

Високият ISO номер (800, 1600 или 3200) означава, че сензорът на камерата ще отчете повече светлина, но компромисът е, че изображенията ще имат цифров шум. Обикновено се използват по-високи ISO, когато светлината не е идеална и човек няма статив. Трябва да прегледате ISO способностите на вашия фотоапарат, за да намерите горната граница, която удобно използвате. Камерите от по-висок клас обикновено имат ограничител или две повече ISO способности от камерите за входно ниво.

East Village, NYC ISO 3200. - зърнест, но красив

Ключът тук е да не се страхувате да повишите ISO. Неговата способност се е подобрила толкова много, че много камери могат да снимат при ISO 800, 1600 и 3200 или дори по-висока за някои. Много по-добре е да имате идеалните настройки на затвора и блендата, когато създавате изображение, отколкото да имате идеалната настройка на ISO. Зърното е красиво, докато лошите настройки на диафрагмата и затвора не са.

След като ISO е зададен, ще трябва да разберете дали искате да снимате в режим Приоритет на блендата или Приоритет на затвора.

Приоритет на блендата (A / Av)

Блендата е отворът в обектива, който позволява на светлината да влезе в камерата. Терминът f-stop (т.е. f / 2.8, f / 3.5 … f / 16) е число, което се отнася до размера на отвора на отвора, където f / 2.8 е много по-голям отвор от f / 16. Използването на режим на приоритет на диафрагмата ще ви позволи да промените своя f-stop и след това камерата ще използва вътрешния си светломер, за да избере съответната скорост на затвора, за да експонира сцената правилно.

„По-малък“ отвор (който се отнася до по-голям брой, като f / 16) ще позволи по-дълбока дълбочина на рязкост в сцена, но ще позволи по-малко светлина да влезе в камерата.

Montalcino, Италия Фокусно разстояние 28 mm при f / 14. Малката бленда дава дълбока дълбочина на полето.

Снимката по-горе е пример за този тип дълбока дълбочина на рязкост, която се появява с малка бленда. Коминът на преден план е идеално остър, а както средата, така и фона са много остри.

„По-голяма“ бленда (която се отнася до по-малък брой, като f / 2.8) ще създаде малка дълбочина на рязкост (с повече боке или размиване извън фокуса) и ще позволи повече светлина да влезе в камерата.

63 mm фокусно разстояние при f / 2,8 на тъмно. Големият отвор дава много малка дълбочина на рязкост.

Основната причина да снимате в режим с приоритет на блендата е да контролирате дълбочината на полето си и това е често срещан начин за заснемане на портрети и за събитие и сватбена фотография, особено в ситуации, когато събитията се провеждат на места с ниско ниво на осветеност.

Докато горната снимка изглежда ярка, тя е направена в доста тъмна стая. Тъй като е заснет при f / 2.8, само очите на булката са идеално остри. Когато снимате с малка дълбочина на рязкост, винаги се уверете, че най-важният елемент е на фокус.

Приоритет на затвора (T / Tv)

Скоростта на затвора е скоростта, с която затворът на камерата се отваря и затваря, за да позволи светлината да достигне до сензора или филма. Използването на режима на приоритет на затвора ще ви позволи да зададете идеалната си скорост на затвора, докато камерата ще избере съответната бленда, за да експонира сцената правилно.

По-бързата скорост на затвора (по-малка част, например 1/320 от секундата) ще позволи по-малко светлина да достигне до сензора, но ще замрази движението на обекта ви или ще компенсира трептенето на камерата, когато камерата ви е ръчна. 1/320 и по-бързо е идеална настройка за замразяване на движението при хората.

SoHo, Ню Йорк 1/320 от секундата с фокусно разстояние 80 мм

По-ниската скорост на затвора (по-голяма част, например 1/8 от секундата) ще позволи повече светлина да достигне до вашия сензор и ако е достатъчно бавна, ще създаде замъгляване в изображението. В зависимост от скоростта на движение на вашия обект, навсякъде от приблизително 1/30 до 30 секунди и повече ще въведете забележимо размазване на движението. Препоръчва се статив, когато въвеждате размазване във вашата сцена, въпреки че е възможно да хванете камерата с ръка и да постигнете остър фон и размазан обект, ако обектът се движи достатъчно бързо.

Grand Central, Ню Йорк 6 секунди при f / 8. Жената е остра, защото е останала неподвижна.

* Важно: за да компенсирате размазването, причинено от трептенето на ръчната камера, скоростта на затвора трябва да бъде поне 1 над фокусното разстояние. Така че, ако фокусното ви разстояние е 100 мм, скоростта на затвора ви трябва да бъде поне 1/100 от секундата. Добавете малко свобода в това правило, когато можете, така че 1/125-та или 1/160-а на 100 мм ще бъде по-безопасна. Когато използвате изрязани сензори (като APS-C или micro-4 / 3rds), реалното фокусно разстояние е важното число. Ако сензорът на камерата ви APS-C има подрязване от 1,6 пъти, обективът със 100 мм ще има еквивалент на изглед от 160 мм, което ще ви наложи поне 1/160 от секундата, за да постигнете острота.

Основната причина да снимате в Приоритет на затвора е да замразите или да въведете движение във вашата сцена. Използвам този режим предимно, когато пътувам, проучвам, привечер, когато съм на ръка и осветлението е слабо, или снимам улична фотография.

Ръчен режим (M)

Ръчният режим ви позволява да зададете настройките на затвора, блендата и ISO без намеса на камерата. Това е труден начин за заснемане, защото трябва да знаете силата на светлината, за да настроите камерата си по съответния начин, но дори и да не искате да снимате по този начин, може да си струва да се упражнявате в ръчен режим, за да ви помогне да разберете по-добре светлината.

Ръчният режим е идеален, когато използвате статив и имате време за фина настройка на експонацията. Също така е добре в ситуации, при които осветлението е постоянно, като например в облачни дни, снимане на закрито или при използване на стробоскопи или светкавици.

Poets ’Walk, Central Park, NYC 15 секунди при f / 11, ISO 100. Фокусно разстояние 28 мм на статив.

Режимите на приоритет на затвора и приоритет на блендата обаче са много важни за използване, особено в ситуации, когато осветлението е променливо. В слънчев ден, когато снимате както на слънце, така и далеч от него, е полезно да използвате тези режими, тъй като обикновено не е практично непрекъснато да променяте ръчните си настройки всеки път, когато променяте посоката си. Оставете камерата да свърши част от работата.

Компенсация на експозицията (+/-)

Компенсацията на експозицията е +/- режим на вашия фотоапарат, който се използва, когато сте в режими на бленда или приоритет на затвора. Увеличаването на експозицията към положителната страна ще озари снимката, а намаляването й към минусовата страна ще затъмни снимката.

Това е особено полезно, когато се намирате в прекалено ярка или тъмна ситуация, която може да заблуди измервателя на светлината на камерата, като сцена с много ярко небе или сцена в тъмна уличка. Камерата ще отчете тези нива и ще се опита да превърне тези прекалено ярки или тъмни ситуации в сиво. Обикновено не искаме това.

Когато заснемате ярка сцена, камерите ще отчитат всички ярки области и ще изчислят, че трябва да затъмнят снимката, за да постигнат правилната експозиция. За да компенсирате това, ще трябва да увеличите компенсацията на експонацията. Когато снимате в тъмна уличка, камерите ще се опитат да осветят черното до сиво, което ще ви наложи да компенсирате това, като намалите компенсацията на експонацията.