Понякога малко „назад мислене“ може да бъде нещо добро, особено когато става въпрос за измисляне на икономичен начин за правене на макро фотография. Разбира се, можете да отделите няколко стотин долара за хубав макро обектив. Може да опитате удължителни тръби или маншон или дори да си купите някои диоптрични лещи отблизо. Но какво, ако ви кажа как бихте могли да използвате този стар обектив на филмова камера и адаптер, лесно закупен за по-малко от 15 долара, за да направите хубави макро изображения? Може ли това да не е чудесен и евтин начин за изследване на макро света? Страхотно … сега се пригответе да „мислите назад“.
Да, буквално … Ще трябва да мислите назад, за да се възползвате от това, което се нарича „Макро фотография с обратен обектив“. Ще монтирате обектив назад на камерата си, така че това, което обикновено е предната част на обектива, е частта, която се прикрепва към камерата. Преди да разгледаме как да направим това, нека първо дефинираме „макро фотография“.
Техниката за макрос с обратен обектив е чудесен начин за икономическо навлизане в света на макро фотографията.
Какво е „истински“ макрос?
Много производители на обективи посочват, че обективът им има „макро способност“ и те дори могат да поставят думата „макро“ върху обектива. Тези лещи наистина ви позволяват да се фокусирате отблизо върху обекта си. В истинския смисъл на термина обаче макро снимка е тази, при която размерът на изображението, записано на сензора на камерата, е със същия размер (или по-голям) от снимания физически обект - съотношение на увеличение 1: 1 или по-голямо.
Това може да е отблизо, но не е „истинска“ макроснимка.
Ето практически пример: Американският квартал е с диаметър 24,26 мм (0,955 инча). Пълнокадровият сензор за цифрова камера е с размери 24 mm x 36 mm. Така заснето с истински макро обектив на камера с пълен кадър, неизрязаното изображение по-долу представлява съотношение на увеличение 1: 1 или истинска макро фотография. На камера със сензор за изрязване, където сензорът е 14,9 × 22,2 мм (Canon), изстрел от 1: 1 от една четвърт би запълнил кадъра повече. Така че, ако обективът, който използвате, не може да фокусира достатъчно близо, за да запълни кадъра с една четвърт, това може да е обектив отблизо, но не е истински макрос. Не се заблуждавайте и от изрязани изображения. Изображението може да бъде изрязано по-строго при редактиране, но само това не го прави „макро“ снимка.
Това е кадър в цял кадър. Забележете, че ширината на снимката е около 36 мм, размерът на сензора на камерата. Това е истински макрос 1: 1.
Заснех това изображение с обратния 50-милиметров обектив Pentax. Това не дава „истинско“ увеличение на макроса
Ето колко близо можех да се доближа с обратния Vivitar, намален до 28 мм. Не забравяйте, че колкото по-широко е фокусното разстояние, толкова по-близо можете да се приближите до обекта си.
Има ли значение? Не наистина. Забавлението се доближава до обекта ви. Достатъчно близо, за да видите неща, които може да не успеете да видите с невъоръжено око. Дали е „истински макрос“ може да няма значение, освен ако не участвате в състезание, където са разрешени само истински макро снимки. Колко близо можете да се приближите зависи от оборудването, с което разполагате. Колко близо е достатъчно близо? Е, това е художествена преценка.
Преди да започнем … някои предупреждения
Всеки път, когато свалите обектива от цифровия си фотоапарат, излагате сензора и вътрешността на прах. За тази процедура ще свалите обектива. Ако не поставяте друг (обърнат) обектив върху камерата, използвайте капачка на тялото, за да предпазите праха, докато не сте готови.
Когато поставите обратната леща на вашия фотоапарат, знайте, че задната част със свързаните с нея контроли, свързващи щифтове, заден елемент и такива също ще бъдат изложени. Използвайте задна капачка върху него, когато не работите с вашата настройка. Практикувайте същите предпазливи мерки, които използвате по отношение на праха и всичко ще се оправи.
Обикновените обекти като този набор от клавиши стават обекти за интересни снимки, когато се гледат като макро изображения.
Опции за макроси
Има няколко начина да направите макро снимки.
Те включват:
- Специален макро обектив - най-лесният, но най-скъпият
- Удължителни тръби или маншон, които увеличават разстоянието между лещата и сензора
- Увеличителни лещи (диоптри), поставени пред съществуваща леща
- Обръщане на обектив на камерата - Това е техниката, която ще преподаваме тук.
Какви лещи работят?
Почти всеки обектив може да работи за тази техника, включително тези, които обикновено използвате на вашия цифров фотоапарат. Искаш ли да видиш? Свалете обектива от фотоапарата си, задръжте го назад и плътно към корпуса на камерата, включете камерата и се приближете - много близо до обект. Придвижете се много леко към и далеч от обекта, за да фокусирате. Фокусният пръстен има малко въздействие.
Можете да видите тази техника, показана на многобройни онлайн видеоклипове и въпреки че може да ви даде макрос, тя не е много практична. Опитът да задържите камерата със свободен обектив и регулиране на фокуса може да е наред, ако сте на полето и нямате нищо по-добро, но едва ли е оптимално.
Също така ще забележите, че след като изключите обектива от камерата, вече нямате автофокус или контрол на блендата. Камерата може да покаже празно място, където обикновено е f / stop. Виждал съм техниката, при която задавате блендата с обектива на камерата, натискате бутона за визуализация на дълбочината на полето и след това изключвате обектива, така че блендата да остане фиксирана при тази настройка. Точно … фънки в най-добрия случай. Нека ви научим как да правите това правилно.
Обективите на старите филмови фотоапарати са идеални за тази техника, тъй като обикновено имат обективен пръстен на обектива.
Имате стар обектив на филмова камера?
Ако сте стар човек като мен, помните филма. Може дори да имате старата си филмова камера и няколко обектива за нея, които се разбъркват. В противен случай обективите с филмови камери са евтини в заложните къщи, онлайн или дори в гаражните разпродажби. За тази техника марката на обектива или типът на монтажа няма значение, тъй като няма да свързвате обектива към камерата по обичайния начин. Почти ВСЕКИ обектив ще работи, стига да има филтърни нишки отпред.
Обективите, които използвах със старата си филмова камера Pentax ME Super, са 50-милиметров обектив Pentax с 49-милиметров филтров пръстен и Vivitar 28-105-милиметрово увеличение с 72-милиметров филтърен пръстен. Нещото, което трябва да запомните, когато използвате обратни лещи, е колкото по-широко е фокусното разстояние, толкова по-близо можете да се приближите до обекта си. Обективът с мащабиране ви дава „променлив макрос“.
Най-голямата причина старите лещи на фотоапаратите да работят най-добре за това е, че за разлика от повечето цифрови лещи, те имат пръстени за контрол на блендата на обектива. Няма да имате контрол на диафрагмата от камерата, така че да го имате на обектива е идеално.
Пръстените за обръщане са това, от което се нуждаете, за да монтирате обектива назад на камерата си.
Настройка на всичко
Тук се появява „мисленето назад“. За да монтирате обектива си към камерата, трябва да го прикрепите назад. Трябва да използвате адаптер с мъжки резби от единия край и правилния тип монтиране за вашата камера от другия край.
В моя случай използвах Canon EOS стойка, за да мога да прикрепя обектива към моя Canon 6D. Купих два адаптера за реверсивен пръстен, единият с 72 мм резби в единия край и монтажа на Canon EOS от другия. Вторият, с 49 мм резби и Canon EOS стойка от другата. Моите са евтини пръстени Fotodiox на цена от 7,95 щатски долара за 49 мм и 72 мм от Amazon. Нещата, които трябва да запомните, когато ги купувате, е да получите подходящия размер на нишката на филтъра и типа на монтажа на камерата.
Те се предлагат за Canon, Nikon, Sony, Pentax, Panasonic и много други видове монтиране на камери.
Това, заснето с обърната Pentax 50 мм, може да е отблизо, но не е „истинска“ макроснимка.
Това се заснема с обърнатия Vivitar на 28 мм, което дава дори повече от 1: 1 макро увеличение. Обърнете внимание колко тънка е дълбочината на рязкост
Механиката на създаване на вашите макроси - стъпка по стъпка подход за създаване на тази работа
Монтирайте обектива
Завийте адаптера към нишките на филтъра на обектива и след това го монтирайте (разбира се назад) към камерата. Изберете обектива, който искате, като прецените колко увеличение искате - по-късите фокусни разстояния ви позволяват да се доближите до обекта с по-голямо увеличение, по-дългите фокусни разстояния ви позволяват да бъдете по-далеч от обекта.
С моите лещи 50-милиметровият Pentax prime даде малко повече от съотношение 1: 1. Мащабирането на Vivitar 28-105 мм при 28 мм беше почти съотношение 2: 1. На 105, това беше по-скоро „близък план“, а не макро обектив и около 70 мм беше 1: 1.
Това е Vivitar 28-105, монтиран обратно на Canon 6D.
Използвайте статив
Увеличаването на макроси значително усилва всяко движение на камерата и при много ограничена дълбочина на рязкост, опитите за работа от ръка ще бъдат разочароващи, ако не и невъзможни. Ако има вятър, стрелбата навън вероятно също няма да работи.
Избор на тема
Дълбочината на рязкост при тази техника ще бъде тънка, понякога само няколко милиметра. Начинаещите може да искат да започнат с обекти с минимална дълбочина и да ги заснемат, така че те лежат в същата „фокусна равнина“ като камерата. Печати, монети, хартиени банкноти или други плоски предмети са страхотни, особено когато изучавате техниката.
Осветление
Често ще бъдете наистина близо до обекта си и в собствената си светлина. Освен това ще ви се иска да използвате по-малки отвори, за да получите по-голяма дълбочина на полето, допълнително намалявайки светлината. Бъдете креативни с това как осветявате обекта си.
Настройки на камерата - Използвайте ръчен режим
Ще можете да контролирате ISO и скоростта на затвора, но не и диафрагмата. Не забравяйте, че това е на пръстена на обектива.
Отворете пръстена за блендата докрай, докато фокусирате. Преместете камерата или обекта на малки стъпки, за да постигнете фокус (пръстенът за фокусиране няма да има особен ефект.) Ако използвате увеличение, можете да използвате функцията за увеличение, за да ви помогне да фокусирате. Ако камерата ви има Live View, използвайте това. Използвайте функцията за мащабиране на Live View, за да увеличите изображението си и да проверите критичния фокус. Ако не, ще трябва да използвате визьора. Освен това не забравяйте, че автофокусът не работи тук и затова LCD екраните, където докосвате, за да фокусирате, няма да помогнат.
Спрете обектива с пръстена за блендата, след като се фокусирате. По-малките диафрагми (както обикновено при всички снимки) дават по-голяма дълбочина на рязкост.
Обикновено ще се мъчите да получите по-голяма дълбочина на рязкост при макро фотография! Също така знайте, че когато спрете обектива, нещата стават по-тъмни. Понякога е трудно да регулирате пръстена на блендата, без леко да ударите фокуса, така че бъдете готови да префокусирате.
Правене на вашите снимки
Снимайте, „шимпанзе“, регулирайте експонацията и повторете. За да контролирате експозицията, обикновено регулирането на скоростта на затвора на камерата трябва да бъде най-лесно. Очаквайте да направите МНОГО снимки, като правите корекции, докато отивате, за да получите този „перфектен кадър“. Макро фотографията може да бъде „капризна“, така че свикнете с нея.
Фокусираща шина, като тази на Neewer, може значително да ви помогне при извършването на много фини настройки на фокуса.
Преминаване към следващото ниво
Ако решите, че харесвате макро фотография и искате да направите нещата малко по-лесни и прецизни, може да искате да инвестирате във Focus Rail. Монтирайте това устройство към вашия статив и монтирайте камерата към него. Използвайки система от фини предавки и копчета за регулиране, можете да премествате камерата си на малки стъпки. Macro е игра на милиметрови движения и получаването на по-прецизен контрол може да бъде огромна помощ. Вземайки го още повече, човек може да си купи много сложни релси, някои с моторизирано, компютърно контролирано движение. Ако сте готови за това, няма вероятност да използвате техниката на обърната леща. Доволен съм от моята Neewer Macro Focusing Rail, която струва под 30,00 щатски долара.
Дори при f / 22 дълбочината на рязкост е много ограничена. Трябва да се използва подреждане на фокус, за да се фокусира цялото това изображение.
Фокусно подреждане
Понякога повече е по-добре, нали? Когато не можете да получите достатъчно дълбочина на рязкост с един изстрел, като направите няколко изстрела (всеки фокусиран в малко по-различна точка) и ги комбинирате в редактирането, за да получите дълбочина на рязкост отпред назад, може да е отговор. Photoshop има възможности за подреждане на фокуса и за начинаещи е доброто място да започнете. Когато сте готови да се потопите дълбоко в подреждането на фокуси, програмите като Helicon Focus или Zerene Stacker са това, което използват професионалистите.
Имам приятел в нашия фотоапарат, който реши да се занимава с макро фотография в голяма степен. Той закупи моторизирана, програмируема фокусна шина, хубав макро обектив, маншон, удължителни тръби и след това използва Zyrene Stacker, за да събере често десетките изображения в един зрелищен макрос. В момента съм щастлив да използвам обективите си за монтиране на обратна камера, (въпреки че закупих и специален 90mm макро обектив Tamron).
Член на моя фотоапарат направи този кадър, използвайки техниката на фокусиране. Този изстрел, остър като бръснач през изстрела (труден за изпълнение в макро изображение!), Всъщност е 118 изстрела, комбинирани с програмата Zerene Stacker. Това онлайн изображение не го прави справедливо. Като щампа е абсолютно зашеметяващ! - Снимка от Робърт Ридъл.
Заключение
Една от атракциите на фотографията е, че тя ви учи да виждате и след това да споделяте чрез снимките си неща, които хората обикновено не забелязват или виждат. Макро фотографията прави тази крачка напред, отваряйки малък и невероятен свят на детайлите. Макро трикът с обратни лещи е този, който ви позволява да надникнете в този нов свят с минимални разходи. Надявам се да опитате!