Като фотографи, много от нас се увличат от нова екипировка, като нова светкавица, статив или обектив. Скрипираме и спестяваме парите си и отиваме в магазина за фотоапарати, за да закупим този нов обектив, който сме наблюдавали, повечето пъти доволни от каквото и да е ново парче комплект е попаднало в чантата ни. Понякога обаче се случва, че по някаква причина новата екипировка, за която сме похарчили трудно спечелените си пари, не оправдава очакванията ни.
Бързите обективи позволяват на фотографа да използва креативно дълбочина на рязкост. За това изображение е използван обектив 24 mm f / 1,4, заснет при f / 1,4.
Възможно е да е свръхсвръх или не отговаря на работния ви процес. Има случаи обаче, когато към дадено съоръжение е прикрепена крива на обучение, която трябва да бъде решена, преди да можете да му се насладите напълно. Такъв елемент, който изглежда има прикрепена тази крива на обучение, е бърз обектив (такъв с голяма максимална бленда).
В един момент всички започваме да мечтаем за лещи с бърза (голяма апертура). За целите на тази статия ще дефинирам бързите обективи като такива с максимална диафрагма по-широка от f / 4.
Бързите обективи са чудесни за много неща, като снимането при слаба светлина е едно от основните предимства, тъй като по-широката бленда позволява повече светлина в сензора за изображения, което от своя страна ви позволява да използвате по-висока скорост на затвора. Ето защо обективите като 70-200mm f / 2.8 са такъв работен кон в чантата на фоторепортера. Друго предимство на по-широката бленда е възможността за създаване на малка дълбочина на рязкост във вашето изображение, което може да направи обекта ви наистина да се откроява на фона. 85 mm f / 1.4 е един от моите обективи за почти всяка портретна ситуация само с тази способност.
Когато снимате портрети, фокусирането върху най-близкото око е идеално при използване на малка дълбочина на рязкост.
Всичко това звучи страхотно, нали? Но това е последната точка относно малката дълбочина на рязкост, която изглежда създава най-големите проблеми за повечето фотографи, които са нови в използването на бърз обектив. Често чувам за фотографи, които се оплакват от липса на острота в обективите си и по-често проблемът изниква, когато фотографът използва бърз обектив.
Може да е портретен фотограф, който се опитва да използва широко отворен 85 mm f / 1,8, или някой, който прави улична фотография с 35 mm f / 1,4, и по някаква причина липсва рязкост на изображението, което неизменно ще бъде обвинено върху обектива. През моите 20 години фотография притежавах и работех с много съоръжения - над десетина различни тела на камерата и няколко десетки обективи, които използвах в една или друга точка. Мога честно да кажа, че нито веднъж не съм имал някой да е излизал направо от кутията чисто нов и да не е в перфектно работно състояние, така че третирайте тази опция (че обективът е дефектен) като крайна мярка засега.
Разбиране на дълбочината на рязкост
В допълнение към възможностите си при слаба светлина, много фотографи купуват бързи обективи просто поради възможността да снимат с малка дълбочина на рязкост. Когато се използва креативно, обектив с голяма бленда, използван широко отворен, ви позволява да бъдете много селективни в това, което показвате на зрителя, и в това, което криете в меки области извън фокуса, известни като боке.
Много е важно обаче да разберете, че дълбочината на полето работи по различен начин в зависимост от обектива, който използвате. Например обектив като Nikon 85mm f / 1.4 ще има тънка дълбочина на полето на хартия, когато се използва при f / 1.4, на близко разстояние от обекта. С отдалечаването на обекта от камерата тази дълбочина на рязкост става малко по-голяма. Но при минималното фокусно разстояние можете да фокусирате миглите върху обекта си и въпреки това очната ябълка да не е на фокус, въпреки че е само на половин инч зад миглите. Ако приемем, че не искате да правите резервно копие и да променяте рамката на обекта си, най-добрият начин да осигурите остър фокус върху окото е да изберете точка на фокусиране върху окото и да внимавате, че не случайно фокусирате върху миглите.
Ако сте готови да пожертвате малко от тази малка повърхностна дълбочина на полето, просто спрете малко, за да си позволите малко свобода на фокуса. Докато при f / 1.4 или f / 1.8 може да не успеете да фокусирате както миглите, така и окото, но при f / 2.2 или f / 2.8, вероятно ще имате достатъчно дълбочина на рязкост, за да постигнете рязък фокус и върху двете .
Използването на широко отворен обектив с диаметър 24 mm f / 1,4, настройването на фокусното разстояние на хиперфокалното разстояние, ви позволява да получите по-голяма дълбочина на рязкост дори когато снимате широко отворени.
Дори при широкоъгълни лещи, като 24 mm f / 1.4 или 35 mm f / 1.4, които имат по своята същност (привидно) по-голяма дълбочина на полето поради естеството на широкоъгълните лещи, пак ще забележите някои проблеми, възникващи поради използването на широко отворена бленда. Ако можете да отстъпите от обекта, можете да увеличите възприеманата дълбочина на рязкост, тъй като ще се фокусирате по-далеч. Можете да изчислите колко далеч трябва да бъдете, като използвате калкулатор на хиперфокално разстояние.
Хиперфокалното разстояние е най-близкото разстояние, на което обективът може да бъде фокусиран, като същевременно поддържа обектите на безкрайност приемливо остри. На снимката на преобърнатия автобус през нощта, знаейки, че автобусът е на около 30 фута, изчислих близката граница на фокуса за обектива, който използвах, на около 18 фута, а далечната граница беше 91 фута, което означава, че всичко, което е минало от това разстояние, би все още не е на фокус при f / 1.4. Като се фокусирах на хиперфокалното разстояние от 44 фута, знаех, че автобусът ще попадне в зоната на остър фокус, като същевременно запази звездите в остър фокус. Това е вярно, защото хиперфокалното разстояние е мястото, където всичко от това разстояние до безкрайността попада в рамките на вашата дълбочина на рязкост, а всичко от хиперфокалното разстояние до точката на средата между камерата и това разстояние, също попада във вашата дълбочина на рязкост.
За съжаление не винаги е възможно да се фокусирате на хиперфокалното разстояние. Например, снимайки на парти в слабо осветена стая, може да забележите някои области извън фокуса поради малката дълбочина на рязкост. Поправката тук е да спрете малко, ако можете. Ако се нуждаете от повече светлина, помислете дали да не използвате светкавица, ако е подходящо, и да спрете обектива, за да придадете по-голяма дълбочина на рязкост. Друг вариант е да повишите малко ISO, за да ви позволи да спрете диафрагмата повече.
Може да се окажете да кажете: „Не купих бърз обектив, за да го използвам на по-малка бленда!“ Макар че това може да е вярно, ако се окажете неспособни да заснемате остри изображения поради малката дълбочина на рязкост, спирането е най-доброто решение. Моля, имайте предвид, че не говоря за обектив, който просто не е остър. Говоря за обектив, който поради бързата си бленда не е способен да улови дълбочината на полето, необходима, за да запази фокуса на всичко, което искате.
Избор на вашата фокусна точка
Когато е критично да фокусирате върху определена област от изображението, изборът на правилната точка на фокусиране ще осигури рязък фокус там, където искате, дори когато използвате широка бленда с малка дълбочина на рязкост.
Едно от най-добрите неща, които можете да направите, когато използвате бърз обектив, е да се уверите, че фокусирате точно там, където мислите, че фокусирате. Искате да сте сигурни, че камерата ви е настроена да ви позволява ръчно да изберете точка на фокусиране. Чрез ръчно избиране на точка на фокусиране можете да се уверите, че камерата се фокусира върху това, което смятате, че трябва. Повечето камери по подразбиране методът за избор на фокусна точка е автоматичен. В този режим камерата обикновено ще се опита да фокусира върху най-близкия обект с детайли, които са покрити от една от точките на фокусиране. Разрешаването на камерата да избере може да бъде рецепта за бедствие, тъй като често най-близкият обект с детайли не е това, върху което искате да се фокусирате.
Едно от най-добрите неща, които можете да направите като фотограф, е да поемете контрола върху това къде фокусира камерата ви, като изберете точката на фокусиране, която искате, и се уверите, че точката на фокусиране, която сте избрали, е върху обекта, който искате да бъде рязък. Днес камерите имат множество точки на фокусиране, като някои имат до 61 точки на AF. Въпреки че е вярно, че най-общо казано централната точка ще бъде най-точната от тези точки, технологичният напредък направи точките по външния ръб много по-точни, отколкото в миналото. Това означава, че можете да избирате тези точки на външен фокус с увереност, когато композирате вашето изображение.
Използването на малка дълбочина на рязкост на портрет позволява на фотографа да се съсредоточи върху очите и оставя останалата част от тялото да падне извън фокуса. Тук е използван 85mm f / 1.2 обектив.
Друг свързан проблем с избора на неправилна точка за фокусиране на фотоапарата са фотографите, използващи техника, известна като фокус и прекомпозиране. Тази техника се появи отново, когато камерите имаха само няколко точки за АФ, сглобени около центъра на визьора. В много ситуации не е проблем, стига да използвате бленда, която ще осигури достатъчна дълбочина на рязкост, за да поддържате фокуса върху обекта или човека, върху който сте се фокусирали.
Въпреки това, когато използвате бърз обектив, при широко отворена бленда, фокусирането и след това прекомпозиране на кадъра ви се превръща в реален проблем. Това е така, защото когато използвате бърз обектив с широка бленда, дълбочината на полето е толкова тънка, че прекомпозирането на кадъра всъщност ще измести равнината на рязко фокусиране от обекта, върху който първоначално сте фокусирали. Така че, макар че може да сте се фокусирали върху правилния обект, използвайки централната точка на АФ, при настройването на композицията си отново сте ударили обекта си от фокуса. Решението за този проблем е същото като по-горе: изберете ръчно AF точка, която можете да поставите точно върху обекта, без да прекомпозирате снимката си.
Прегърнете Боке
Малката дълбочина на рязкост може да се използва за създаване на интересни ефекти и принуждаване на зрителите ви да гледат където искате. Това изображение е направено с 70-200 мм обектив при f / 2.8.
И накрая, в отговор на тези, които са купили бърза чаша, за да я изстрелят широко отворена, казвам - прегърнете бокето! Боке се дефинира като визуално качество на нефокусираните области на изображението и всеки обектив прави тези области малко по-различно. Бързите лещи обикновено имат красиво гладко боке.
Компонирайте снимките си така, че плитката дълбочина на рязкост да се използва креативно. За да направите това, ще трябва да разберете какво можете и какво не можете да правите, когато снимате широко отворени. Знаейки, че ще имате малка дълбочина на рязкост, ще искате да избегнете подреждането на обекти на различни разстояния. Създавайте композиции, които контрастират на остри области с не на фокус. Използвайте този контраст, за да маркирате определени обекти във вашата рамка и по същия начин скрийте други обекти, като ги накарате да бъдат драстично разфокусирани.
Използването на малка дълбочина на рязкост ви позволява да подчертаете един обект с остър фокус на размазан фон. Това изображение е направено с обектив 85mm f / 1.2.
Изображенията, създадени с малка дълбочина на рязкост, принуждават зрителите ви да гледат където искате, защото окото естествено се привлича към зони с остър фокус. Използвайки правилни техники за фокусиране, можете да се уверите, че изображението, което виждате в съзнанието си, е това, което заснемате, и като разберете как обективът ще се справи с дълбочината на рязкост, можете да се уверите, че ще знаете да спрете, когато трябва, за добавена дълбочина на рязкост, като се избягва грешката да имате важна част от изображението си извън фокуса.
Кой е любимият ви бърз обектив, с който да работите и защо?
