Поглед, 34-а улица
1/320-во при F11, ISO 800 (17 мм) - Canon 5D Mark II.
Улавянето на непознати откровено, но все пак рязко, вероятно е най-трудното техническо умение, което може да се научи в уличната фотография.
С жанр като пейзажна фотография можете да намерите местоположението си, да планирате своя кадър, да изчакате търпеливо правилното осветление и да сте сигурни, че сте готови да се хвърлите, когато настъпи идеалният момент. Но откровената улична фотография е съвсем различен звяр. Често ви се представя момент толкова бързо, че времето за реакция е строго тествано. Толкова е трудно да кадрираш правилно, да фокусираш правилно и да заснемеш спонтанен кадър в точния момент, докато се опитваш да запазиш нещата откровени.
Решението? Научете се да фокусирате зоната. Не всяка зона на уличен фотограф се фокусира, а тези, които се кълнат в нея. Докато използвам автофокус, когато мога, също се кълна в него. И с малко практика не е толкова трудно да се научи.
Честно казано, много по-трудно е да го обясня, отколкото всъщност да го направя.
Дълбочина на рязкост (DOF)
тигър
1/250-та при F4, ISO 3200 (28 мм) - Canon 5D Mark II.
Преди да преминем към това какво е фокусирането на зоната, трябва да поговорим за факторите, които влизат в създаването на DOF. Ако вече знаете това, не се колебайте да преминете към следващия раздел.
Терминът Дълбочина на полето се отнася до областта пред и зад обект, върху който се фокусирате, който ще изглежда приемливо остър. Например, кажете, че се фокусирате върху обект, който е на 10 фута разстояние. В зависимост от настройките на камерата ви, това може да означава, че всичко от разстояние от 8 фута до 14 фута ще бъде приемливо рязко. Това би била вашата дълбочина на рязкост. Освен това имайте предвид, че площта зад обекта, която е приемливо остра, винаги ще бъде по-голяма от площта пред обекта и в много случаи много по-голяма.
В зависимост от четири фактора, диафрагмата, фокусното разстояние, разстоянието, на което фокусирате, и размера на сензора на камерата, дълбочината на полето ви може да се промени драстично. Ето четирите фактора в детайли:
- Колкото по-малка е вашата бленда, толкова повече DOF ще има в една сцена. Така че, ако снимате на F16, много повече от вашата сцена ще бъде рязко, отколкото ако снимате F2.8.
- Колкото по-широко е вашето фокусно разстояние, толкова повече DOF ще има в една сцена. Така че, ако снимате на 28 мм, много повече от вашата сцена ще бъде на фокус, отколкото ако снимате на 100 мм. Ето защо рядко зонирам фокус, използвайки обектив, по-дълъг от 35 мм.
- Колкото по-далеч се фокусирате, толкова повече DOF ще има в една сцена. Така че, ако се фокусирате върху човек на 10 фута разстояние, тогава може да имате диапазон от три фута отпред и шест фута зад обекта, който ще бъде остър (в зависимост от другите три фактора), докато ако се фокусирате върху човек, който е На 3 фута разстояние, може да имате диапазон от 3 инча отпред и 6 инча зад обекта, който ще бъде остър.
- Колкото по-голям е сензорът на вашата камера, толкова по-малко DOF ще има в сцена. Ако използвате пълнокадрова камера като Canon 5D, тогава ще има по-малко DOF, отколкото ако снимате с камера с по-малък сензор, като 7D, 60D или микро-4 / 3rds камера, с същите настройки.
Ето уебсайт за тестване на тези различни фактори за дълбочина на полето: http://www.dofmaster.com/dofjs.html. Имайте предвид, че терминът „приемлив диапазон на острота“ е просто мнение. Докато обектите ви се отдалечават по-далеч от фокусното разстояние на вашия обектив, те ще изглеждат все по-малко и по-остри, независимо дали са в „приемливия“ диапазон на диаграмата. Затова практикувайте със собствената си камера и обектив, за да разберете какво е „приемливо“ за вас. Този уебсайт е само общо ръководство за започване на работа.
Фокусиране на зоната
Пътешественик
1/400 на F8, ISO 1600 (17 мм) - Canon 5D Mark II.
Зоновото фокусиране е предварително фокусиране на вашата камера на определено разстояние, да речем 10 фута, познаване на DOF, което ще имате на това разстояние с настройките, които използвате, и след това фотографиране на обекти, когато те навлязат в този диапазон, и да се надяваме, че е толкова близо, колкото възможно до действителното фокусно разстояние на камерата.
Той също така може да променя разстоянието на фокусиране бързо и точно, без да гледа, докато обектът се приближава или се отдалечава от вас.
Причината за това е, че както използването на автофокус, така и завъртането на диска за ръчно фокусиране отнема време (и често ще бъде забележимо за потенциално откровените ви обекти) и през повечето време нещата се случват толкова бързо на улицата, че трябва да сте фокусирани преди това време. Ако вашата камера вече е фокусирана на средно разстояние, можете просто да изчакате обекта да влезе в този обхват и няма да има забавяне от момента, в който се случи моментът, в който можете да щракнете върху затвора. Ще бъде мигновено. Освен това това ще ви позволи да снимате, без да гледате през визьора, ако решите, че искате да „снимате от бедрото“.
Ето конкретен пример, базиран на общи настройки, които използвам. С 5D Mark II и 28 mm фокусно разстояние, ако предварително фокусирам фотоапарата си на разстояние 8 фута от F8, тогава всичко от около 5,5 фута до 15 фута ще бъде „приемливо“ рязко. Разбира се, когато стигнете до външните зони на този диапазон, обектът няма да бъде идеално остър, но за бързо движещи се улични снимки ми дава сериозен обхват за работа. При F11 или F16, още повече.
Единственият проблем е, че трябва да имате обектив с метър за ръчно фокусиране, като този на снимката по-горе, който ви показва разстоянието, на което е фокусирана камерата и лесно се манипулира. Много камери и обективи нямат това, но някои ще ви кажат фокусното разстояние в менюто или визьора на камерата. Макар и не перфектно, това ще работи донякъде.
Но ако искате да правите откровена улична фотография, горещо ви препоръчвам да си вземете обектив с ръчно фокусиращо устройство.
Така че трябва да ви е очевидно защо обикновено искаме диапазонът на рязкост да бъде възможно най-голям при фокусиране в зоната (освен ако не искате повече боке по естетически причини). Това е, когато ние се объркваме леко в предположенията колко далеч е нещо далеч, така че все още ще има достатъчно свобода на действие, за да може основният ни обект да бъде остър, или по този начин можем да получим множество обекти на различни разстояния, за да бъдат всички относително остри. Това са две причини, поради които много улични фотографи предпочитат да използват широкоъгълни обективи, като 28 мм или 35 мм. Фокусното ми разстояние обикновено е 28 мм.
Това е и причината, поради която искате да снимате с висока ISO при улична фотография (освен ако светлината не е силна). Ако снимате с висока ISO, това ви позволява да снимате с по-малка бленда. При моя 5D Mark II обикновено моите стандарти са ISO 800, 1600 и 3200 (освен ако светлината не е силна). За много камери ISO може да не са идеални на тези нива, но това бързо се променя в наши дни с всяка нова камера. Тествайте камерата си при различни настройки на ISO, за да видите какъв е приемливият й обхват.
Познаване на разстояния
Ако сте като мен, тогава често правите улична фотография при по-малко от идеалното осветление, например в системата на метрото. Когато снимате на F16 при ярка слънчева светлина, не е нужно да мислите толкова много за това. Няма да има голямо значение дали обектът ви е на 9 фута срещу 10 фута разстояние. Но когато снимате на F2.8 в метрото, това наистина има значение.
Отражение, Метро
1/250-та при F2, ISO 3200 (35 мм) - Fuji X100.
Поради тази причина е важно да научите разстоянията от обектива на вашия фотоапарат, до около 12 фута разстояние. Предлагам да използвате рулетка и да измервате разстоянията, от 2 фута от обектива ви до 12 фута.
Излезте и тренирайте. Намерете различни предмети и се опитайте да познаете колко далеч са те. Преди да изляза, все пак ще избера обект на около метър и ще се съсредоточа върху него, за да съм сигурен, че познавам правилно разстоянията си. Това е умение, което трябва постоянно да калибрирате. През годините съм получавал много странни погледи от хора, които са ме виждали да се фокусирам внимателно върху стълбове на лампи на разстояние 8 - 10 фута.
Другата причина да се справите добре с отгатването на разстояния е, че хората се движат и сцените се развиват. Може да искате да заснемете човек, който върви към вас на разстояние 10 фута и 5 фута. Така че, когато държите камерата, искате винаги да държите едната си ръка върху фокусиращия пръстен. Практикувайте ръчно фокусиране напред-назад от 10 фута до 8 фута до 6 фута и така нататък. В крайна сметка ще можете да уловите някой, който върви рязко към вас на 10 фута и 6 фута, без да се налага да гледате през визьора. Това е невероятно ефективна техника. Правенето на това обаче може да бъде трудно.
Двойка, ул. Св. Маркс
1/320-во при F5, ISO 1600 (28 мм) - Canon 5D Mark II.
Последният ми съвет е, че ако имате време за автоматично фокусиране или ръчно фокусиране с визьор върху обект, без те да забележат, направете го. Това е много по-последователно точно, отколкото да се опитвате да отгатнете разстоянията и зоновото фокусиране. Но през по-голямата част от времето фокусирането в зоната ще бъде най-доброто и бързо оръжие на улицата.