Следващият пост беше изпратен от Матю Г. Монро
Скрит в чантата на фотоапарата ми - малко зад малкия фар, който винаги държа там - са два от най-полезните елементи в моя фотографски арсенал. Не, това не е набор от Pocket Wizards (доста опасен, макар и удобен) и не е пакетът от поп тартове, които държа в чантата, в случай че огладнее.
Без съмнение двата най-полезни елемента в чантата за фотоапарат са …
Набор от поляризиращи филтри.
По-конкретно държа в чантата си наистина хубав, наистина скъп немско произведен филтър - заедно с наистина евтин, наистина лек поляризиращ филтър, който купих втора ръка за около пет долара.
На индивидуална основа мисля, че поляризиращите филтри са може би най-използваните (и най-неподходящите) използвани части от оборудването на камерата, които можем да си представим. Да, те имат време и място - те са абсолютен спасител, когато снимате лъскави предмети или снимате големи подпухнали облаци. Но честно казано, изобщо няма причина да оставяте тъмно парче стъкло на камерата си 24 часа в денонощието, особено ако сте някакъв фотограф, който се опитва да направи семейни снимки в слабо осветен ресторант (не че аз НИКОГА не съм виждал подобно нещо да се е случвало преди).
Причината, поради която държа в чантата на фотоапарата си два поляризационни филтъра - скъп и „el cheappo“ - е, че когато се комбинират заедно (т.е.: подредени един върху друг), те се превръщат в най-невероятния инструмент в моя комплект : а филтър с променлива неутрална плътност.
Какво е филтър за неутрална плътност?
Първо, кратко обяснение … Филтърът с неутрална плътност е просто тъмно парче стъкло, което се поставя пред обектива на фотоапарата, предимно за намаляване на количеството светлина, влизащо в камерата. Това, което филтърът с нутрална плътност (или „ND филтър“) ви позволява като фотограф да направите - което не би могло да се направи по друг начин - е да снимате при доста ярко осветени ситуации и въпреки това да запазите относително ниска скорост на затвора и / или широко отворена бленда. Причините за това? Е, може би искате да заснемете пейзажно изображение през дневните часове и поради естетически причини смятате, че е важна малка дълбочина на рязкост - нещо, което би осигурила бленда от f4 или така. В същото време може да се окаже, че относително ниска скорост на затвора е това, което според вас ще направи този кадър най-добре - да кажем, около 1 или 2 секунди експозиция … Решението? Филтър с много тъмна неутрална плътност, намаляващ количеството светлина, влизащо във вашия фотоапарат.
Един голям проблем обаче … Тъмният филтър над обектива ви означава, че наистина не можете да видите към какво е насочена камерата ви, дори ако имате изображение на фокус или не.
Хмммм … Голям проблем.
Моето решение? Просто … Вземете два поляризационни филтъра - единия, наистина хубав, наистина скъп филтър, който също е „кръгов поляризационен филтър“ (много технически термин, който отново означава „наистина скъп“), и залепете това на камерата си. След това намерете наистина евтин „линеен поляризиращ филтър“ в някой магазин за фотоапарати (би трябвало да можете да намерите десетки от тях във всеки магазин, който продава употребявани съоръжения), и поставете този втори филтър (т.е.: „el cheappo“) отгоре на първият.
Сега погледнете през камерата си …
Сега завъртете горния филтър …
Удивително! Току-що създадохте филтър с нутрална плътност, който може да варира количеството светлина, което пропуска, и можете да промените това количество светлина, като завъртите един поляризиращ филтър върху друг. Това е точно като онзи експеримент, който правихте във вашия клас по физика в гимназията, нали? Помните ли … Две парчета поляризиращ материал? Настройте ги на 90 градуса един от друг и те стават тъмно черни? Помня? Помня? Бюлер?
Както и да е, с вашата марка, която нанася нов филтър с променлива нутрална плътност, сега ще можете да правите сравнително дълги експозиции през светлата част на денонощието (получавам около 7 спирки от обхвата с моята настройка) И вие ще можете всъщност фокусирайте камерата си върху каквото и да е, което си заслужава дълга експозиция. За да фокусирате, просто погледнете през окуляра на фотоапарата и след това завъртете горния филтър наоколо (т.е.: „el cheappo“), докато изображението стане възможно най-ярко. Въпреки че ще бъде малко по-тъмно от това, с което обикновено сте свикнали, все пак трябва да можете да виждате достатъчно добре, за да грабнете фокуса. Ако сте човек с автофокус, добре, автофокусът също трябва да се справя добре. Просто вземете фокуса и след това изключете автофокуса
Нека повторя това: Изключете автофокуса си
Сега просто завъртете горния филтър, докато изображението във визьора ви стане възможно най-тъмно. Шансовете са доста добри, че едва ли ще успеете да видите нещо.
Сега идва наистина трудната част … Настройка на експозицията.
Измервателите на експозицията не работят много добре, когато два поляризационни филтъра са подредени един върху друг, така че вероятно ще трябва да гостувате малко … Въобще не е проблем, всъщност това е възможност наистина да научите за връзката между f-стопове и време на експозиция. Направете див удар с нещо - да кажем f5.6, с настройка на затвора от може би 10 секунди - и след това направете пробен изстрел. Ако изображението на гърба на екрана ви е преекспонирано, просто намалете времето на експозиция или затегнете f-спирките. По същия начин недоекспонираното изображение се нуждае от повече светлина (duh), така че просто отворете блендата или увеличете времето за експозиция. С опит бихте могли да преминете от този първоначален тестов кадър до реално използваемо изображение в рамките на три или четири щраквания на затвора.
Някои основни неща, които трябва да запомните са:
1) Нека камерата ви е в пълен ръчен режим … Моля, не използвайте онези неприятни „Автоматични“ неща.
2) Използвайте статив. Дългите експозиции го изискват.
3) Нека батериите на фотоапарата ви бъдат напълно заредени. Работата при продължителна експозиция е голям източник на батерии.
4) Много е важно „Кръговият поляризационен филтър“ да се монтира първо на обектива и след това „Линейният поляризиращ филтър“ да отиде отгоре.
5) Ако наистина искате да заснемете размазване в движение, тогава ще искате да настроите ASA толкова ниско, колкото ще стигне. За повечето цифрови фотоапарати това е настройка от 100, въпреки че на някои от DSLR-овете, които са там, можете да спаднете само до ASA от 200.
6) Забавлявайте се. Правите цялата тази работа, защото обичате да правите снимки.
Точно като настрана, двете примерни изображения, показани по-горе (т.е. снимките на водопада), са заснети близо до Портланд, Орегон, в световноизвестния водопад Multnomah. Интересен феномен, който се случи, докато снимах 30-секундната експозиция, е, че цялата мъгла и мъгла, заобикаляща паданията, вдигна забележим зеленикав тон - оттенък, създаден от филтрирането на дневната светлина през близките листа и растителност. В миналото забелязах, че вихрещата мъгла изглежда улавя - и усилва - цветовите тонове по време на относително дълги експозиции, тонове, които не са почти толкова забележими при кратки експозиции. Въпреки че в началото това може да изглежда малко досадно, всъщност може да работи в нечия полза, когато снимате мъглива сцена при изгрев слънце или преди него. Отново, просто не забравяйте да се забавлявате, докато правите всичко това.