Понякога се чувствам прокълнат. Като всеки родител и аз искам да снимам децата си, които правят техните дейности. Имам обаче дъщеря, която е гимнастичка. За фотографа това е токсична комбинация от много бързо действие с обикновено слаба светлина. Но след това се влошава. Другата ми дъщеря е много ангажирана с театралната програма на училището си. Това означава, че се опитвам да снимам нейната актьорска игра, пеене и танци в най-лошата светлина, която може да си представим.
В резултат на това прекарвам голяма част от времето си, опитвайки се да снимам екшън при лошо осветление. След като го направих за известно време, имам няколко съвета, които да предам, така че се надяваме, че това ще ви бъде по-лесно следващия път, когато се окажете в подобна ситуация - заснемане на екшън фотография при лоша или слаба осветеност.
# 1. Използвайте ръчен режим
Преди дори да помислите за снимане, уверете се, че камерата ви е настроена за успех. Нека започнем с режима на снимане. Без значение какъв режим обикновено използвате, в този контекст ще ви е необходима голяма степен на контрол върху настройките на вашата камера. Ръчният режим ви дава пълен контрол, така че обикновено е добър избор. Ако не Ви е удобно да използвате Ръчно или ако се сблъсквате с променящи се условия на осветеност, използвайте Приоритет на блендата.
Скорост на затвора: 1/320; Бленда: f / 2.8; ISO 3200.
Ще използвате много специфични настройки на експозицията, които камерата вероятно не би избрала сама. Ще стигнем до тези настройки след малко, но използването на Ръчно (или Приоритет на блендата) ще ви позволи да ги използвате.
# 2. Използвайте Fast Glass
След това ще трябва да решите кой обектив да използвате. Използвайте най-дългата и бърза леща (бързо стъкло) тук. Околната среда при ниска осветеност означава, че ще искате обектив с широка бленда, който пропуска много светлина. Фактът, че обектът ви вероятно е доста по-далеч от вас, означава, че ще ви трябва и по-голямо фокусно разстояние. Аз лично използвам 70-200mm f / 2.8 и работи чудесно. Можех да видя дори да използвам по-дълъг обектив от този.
Може да сте склонни да използвате телеконвертор, за да получите допълнителен обхват. Ако не сте запознати с телеконверторите, те са разширения, които се вписват между вашия фотоапарат и обектив, които увеличават увеличението на обектива, обикновено с 1,4 или 2 пъти. В друг контекст те работят чудесно - в условия на слаба светлина обаче не го правят. Телеконверторът 1.4x ви струва 1 стоп светлина, а 2x телеконверторът ви струва 2 стопа светлина. Ако започнете с обектив f / 4, той вече е обектив f / 8. Това няма да работи тук. Просто няма достатъчно светлина. Ако имате нужда от допълнителен обхват, по-добре направете снимката без нея и след това я изрежете по-късно.
Понякога по-ниската скорост на затвора добавя усещане за движение. Скорост на затвора: 1/10; Бленда: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Снимайте широко отворен
Сега е време да подготвим кадъра. Първата настройка на експонацията е диафрагмата. Решаването на коя бленда да се използва в този контекст е лесно. Поставете блендата в най-широката си настройка, която е най-малкото f-число. По този начин се пропуска най-много светлина. Недостатъкът е, че ще имате много малка дълбочина на рязкост. В този контекст обаче това не би имало значение. Ще искате само обектът ви да е на фокус и да имате някакво размазване на фона е добре (понякога дори за предпочитане).
# 4. Задайте бърза скорост на затвора
След това ще зададете скоростта на затвора. Номерът тук е да се уверите, че използвате достатъчно бърз. Ако обектът ви не се движи, минималната ви скорост на затвора ще бъде функция на вашето фокусно разстояние. Взаимното правило гласи, че минималната ви скорост на затвора за остра картина трябва да бъде обратна на вашето фокусно разстояние. Така че, ако снимате на 100 мм, скоростта на затвора ви трябва да бъде 1/100 от секундата или по-бърза.
Когато обектът ви се движи, нещата се променят малко и ще трябва да използвате още по-висока скорост на затвора. Намирам, че 1/200 от секундата е минимум за движещ се обект, ако искате да избегнете замъгляване. Започнете с тази настройка и я увеличете, ако имате достатъчно светлина. Опитайте усилено, за да избегнете използването на по-ниска скорост на затвора, освен ако не се опитвате да добавите леко размазване към обекта си, за да покажете усещане за движение. В противен случай, дори ако не видите никакво размазване, когато гледате снимките си на LCD дисплея, той все още може да е там и ще бъдете разочаровани, когато се върнете на компютъра си, за да откриете, че имате карта, пълна с размазани снимки.
На тази снимка успях да се измъкна със скорост на затвора само 1/1600 от секундата, защото обектът ми не се движеше … (Скорост на затвора: 1/160; Бленда: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Задайте ISO (високо)
Крайната настройка на експозицията, която трябва да направите, е ISO. Тъй като вече сте задали диафрагмата и скоростта на затвора, ISO просто е това, което е. Задайте ISO на нивото, необходимо за постигане на правилна експозиция.
Не се тревожете, ако трябва да използвате много висока ISO, за да получите правилна експозиция. Рутинно използвам ISO 1600 или 3200, а понякога дори трябва да го приложа на ISO 6400. Това са ISO, които никога не бих помислил да използвам в повечето други ситуации, но те често са необходими тук.
… но на тази снимка, където обектът ми се движеше, 1/160 от секундата не беше достатъчно бърза. Може би размазването в краката предполага движение, но не е това, което се опитвах да направя (скорост на затвора: 1/160; бленда: f / 2.8; ISO 3200).
# 6 Тествайте настройките си за експозиция преди началото на действието
Тествайте настройките си за експозиция, преди да започне действието. Тъй като сте на закрито, светлината често не се променя. В този случай можете да промените настройките на експонацията и след това малко или много да забравите за тях, докато се концентрирате върху действието. Там, където има променяща се светлина, ще трябва често да преглеждате настройките на експонацията. Във всеки случай започнете, като се уверите, че са прави, и направете тест.
# 7. Увеличавам
Сега нека се концентрираме върху частта за правене на снимки. При съставянето на картината първото правило е да запълнете рамката. Увеличете обекта си. Не оставяйте много фон. Важната част от вашата снимка е вашият обект и те трябва да доминират върху нея.
# 8. Изчакайте Peak Action
(Скорост на затвора 1/250-та от секундата; Бленда f / 2,8; ISO 6400).
По време на действието може да сте склонни да нанасяте картечници на обекта си. Знам, че има много фотографи, които правят това с голям успех, но намирам, че рядко ми се получава. Вместо това предвиждайте моменти на пик на действие и се подгответе за тях. Когато пиковото действие пристигне, направете 2 - 4 снимки много бързо (уверете се, че камерата ви е в режим на непрекъснато снимане) и след това прекомпозирайте. Когато се случи нещо друго, което представлява интерес, направете още 2 - 4 снимки и т.н.
Опитайте се да предвидите тези моменти на пиково действие. Когато го направите и застреляте с бърз сериал, е по-вероятно да получите най-добрите снимки.
# 9. Не пренебрегвайте прекъсванията в действието
Може да изглежда странно, но прекъсванията в действието често са страхотни моменти за стрелба. Под прекъсване на действието имам предвид две неща.
Първата е моментна пауза по време на събитието. Например, в гимнастиката след труден ход обикновено има моментна поза. Същото важи и за пеенето и танците, тъй като те държат поза, след като завършат част от рутината. Позата често прави страхотен изстрел, плюс това те не се движат, така че няма да имате толкова голям проблем с размазването.
Прекъсването в действието понякога ще осигури страхотни снимки, като същевременно ви позволява да използвате по-ниска скорост на затвора (скорост на затвора: 1/50 от секундата; бленда f / 2,8; ISO 3200).
Второто прекъсване в действието, за което говоря, е действително прекъсване, като края на един период в спорта. По това време често се провеждат тренировки за загряване, които се поддават на страхотни снимки. Освен това обикновено ви е позволено малко повече широта по отношение на вашите собствени движения и не е нужно да се притеснявате, че ще попречите на никого. Най-хубавото е, че никой няма да разбере дали сте направили изстрела по време на тренировка или истинската игра / мач / среща. Всъщност след година-две вероятно няма да си спомните нито едното, нито другото!
# 10. Забийте фокуса
Тъй като снимате с широко отворена бленда, ще имате много малка дълбочина на рязкост. Това означава, че фокусът ще бъде непримирим и ако го пропуснете, няма свобода.
И така, върху какво трябва да се съсредоточите? Е, темата, разбира се. Ако вашият обект е човек, тогава винаги се фокусирайте върху очите. Ако очите са в различни равнини, фокусирайте се върху най-близкото око.
Това е област, в която си струва да се чувствате комфортно с режимите на автоматично фокусиране на вашата камера. Камерата ви ще има режим, предназначен да фокусира върху неподвижни точки (Canon нарича това One-Shot, а Nikon и Sony го наричат AF-S). Камерата ви ще има друг режим на автоматично фокусиране, предназначен за проследяване на движещи се обекти, който Canon нарича AI Servo, а Nikon и Sony наричат AF-C. В случай на движещ се обект, този режим непрекъснато ще проследява вашата първоначална точка на фокусиране и ще се пренастройва, докато се движи. Повечето фотографи използват този режим в случай на обект, който се движи. Аз лично почти винаги използвам стационарния автофокус, но използвам който и да е от вас.
Скорост на затвора: 1/640; Бленда: f / 2.8; ISO 3200.
Друго решение, което трябва да вземете, за да помогнете с фокусирането, е дали да използвате фокуса на бутона за връщане назад. Обикновено камерата ви фокусира, когато натиснете бутона на затвора наполовина. Можете обаче да настроите камерата да фокусира, когато вместо това натиснете бутон на гърба на камерата. Предпочитам този метод, защото фокусът няма да се нулира автоматично с всяка снимка. И в двата случая е добре, но фокусът на бутона за връщане ви дава малко по-голям контрол върху фокуса на вашата камера, така че може да искате да опитате.
# 11. Шимпанзе!
Точно така, искам да шипнеш. Това се отнася до акта на гледане на вашите снимки на LCD екрана на камерата. Някои фотографи гледат с пренебрежение на тази практика и я наричат шимпанзе (предполага се, защото хората, които гледат на LCD, издават „оо оо“ звуци, докато гледат своите снимки, подобно на шимпанзетата). Всъщност мисля, че трябва да погледнете своя LCD в всякакви контекст на снимане, но в тази ситуация е важно да го направите. Има твърде много неща, които могат да се объркат и трябва да сте сигурни, че правите снимките. Възможно е експозицията ви да е грешна, фокусът ви може да е изключен, действието да е твърде бързо за скоростта на затвора ви и т.н. Не искате да се приберете вкъщи и да откриете, че правите нещо нередно, което би могло да бъде коригирано, докато снимате.
#12. Допълнително намаляване на шума
Ще имате свой собствен работен процес за последваща обработка на вашите снимки, така че тук няма да се спирам твърде много. Има обаче няколко неща, които са особено важни в този контекст, които искам да предам. Първото е, че ще трябва да направите известно намаляване на шума, тъй като ще използвате високи ISO за тези снимки и вероятно трябва да го направите по начин, който е малко по-различен от този, който сте свикнали да правите.
Започнете, като използвате Lightroom за намаляване на шума по обичайния начин. Натиснете плъзгача за осветеност под Намаляване на шума надясно. В Adobe Camera Raw (ACR) има еквивалентен плъзгач, ако използвате Photoshop или Photoshop Elements. Поддържайте умереното увеличение в този момент, намирам, че обикновено е в диапазона от 10-15.
След това намалете шума във фонов режим допълнително. Фонът на вашата снимка обикновено ще бъде размазан, тъй като сте използвали голяма бленда, така че загубата на детайли от допълнителното намаляване на шума няма да навреди на нищо. В Lightroom използвайте четката за регулиране и натиснете плъзгача на шума надясно, рисувайки там, където искате да намалите шума. Потребителите на Photoshop могат да направят същото в ACR или да създадат нов слой с намаляване на шума, докато маскират обекта.
Използвайки четката за регулиране на Lightroom, за да изострите и добавите Намаляване на шума - ще ви трябват две точки за настройка на четката, една за обекта и втора за фона.
Забележка: ще трябва да добавите две точки на четката за настройка, за да направите това (защото правите различни корекции за всяка), една за обекта (за увеличаване на яснотата и рязкостта, вижте по-долу) и втора за фона (за увеличаване на намаляването на шума) .
# 13. Заточете обекта
След това изострете снимката си, но подобно на намаляването на шума, което направихте по-горе, трябва да я приспособите към тази ситуация. За да започнете, приложете леко изостряне към цялото изображение, но не толкова, колкото обикновено прилагате, защото това вероятно ще доведе и до увеличаване на шума.
След това приложете заточване само към обекта. В Lightroom използвайте отново четката за настройка. Този път увеличете яснотата и заточването. Приложете ефекта само към обекта си, като същевременно оставяте фона сам. Във Photoshop можете да направите същото нещо в ACR или да създадете нов слой, който изостряте, и да маскирате всичко, освен вашия обект. Допълнителното изостряне ще ви помогне да направите предмета си малко по-добър.
Заключение
Снимането при слаба светлина е тежък тест за оборудването на камерата и вашите фотографски умения. Струва си да имате бързо стъкло и камера, която се представя добре при слаба светлина. Използвайки съветите в тази статия, трябва да можете да настроите камерата си и да направите правилните настройки на експозицията. Ще е необходима практика, за да се фокусира последователно. Ще са необходими още повече практика и малко късмет, за да уловите моментите на пиковите действия. Но когато го направите, това е безценно.
Имате ли други съвети или трикове, които използвате, когато снимате екшън при лоша или слаба светлина? Моля, споделете в коментарите по-долу.