Създаване на HDR-подобно изображение от един RAW файл в Lightroom

Въведение

Ако сте били близо до света на фотографията през последните няколко години, сигурен съм, че вече сте чували за HDR, тъй като има безброй уроци, които се носят за това как да създавате HDR изображения, използвайки 3 експонирани скоби в програми като Photomatix и Photoshop. Какво обаче, ако нямате своя статив или ако снимате сцена с движещи се обекти, но все пак искате да създадете кадър от HDR тип? Е, добри новини, възможно е.

Този урок ще ви научи как правилно и да създадете едно RAW изображение в HDR-подобен шедьовър, използвайки само Lightroom! Точно така, уменията на Photoshop дори не са необходими за този урок.

Изображението е предоставено с любезното съдействие на Lin и Jirsa Photography.

Заснемане на изображението

Преди да влезем в действителните стъпки за постпродукция, позволете ми бързо да ви дам фон на изображението и как е заснето. Винаги снимам във формат RAW, просто защото предоставя значително повече тонална информация от компресирания JPG.webp формат. Какво означава това? Това означава, че можем да направим много повече за изображението в постпродукцията, преди качеството на изображението да се влоши. Способността ви да променяте цветната температура, експозицията, яркостта и наситеността е много по-ограничена с JPG.webp файлове в сравнение с RAW файлове. Най-долу, ако се опитвате да създадете HDR външен вид от едно изображение, ТРЯБВА ДА СТРЕТЕТЕ НА СУРОВО.

Това, което виждате по-долу, е RAW файлът директно от Canon 5D Mark II. Решаващият компонент за заснемане на единично изображение, което ще бъде превърнато в HDR кадър, е да го заснемете, така че да не изрязвате сенки или да издухвате акценти. Това обикновено означава, че ще бъдете навсякъде от 1-2 спирки под експозиция, за да запазите повечето акценти и все пак да запазите детайлите в сянка.

Когато свиквате с този процес, е разумно да направите няколко различни снимки на вашата сцена на различни нива на експозиция, за да разберете какво ниво на експонация ви е необходимо. Ако кадърът е прекалено ярък, няма да останат подробности във вашите акценти, където, сякаш заснемете кадъра твърде тъмно, тогава ще създадете твърде много шум, осветяващ сенките.

Метаданни на изображението (Canon 5D Mark II, EF 17-40mm F / 4L USM @ 40mm, 10 секунди, F / 11, ISO 100)

RAW файловете винаги ще изглеждат тъмни и мътни от камерата, тъй като към изображението не се прилага постпродукция. Имайте предвид, че LCD визуализацията на камерата ще приложи някои настройки за последваща обработка на изображението, когато ги визуализирате, така че препоръчвам да включите предупреждението си за подчертаване, за да сте сигурни, че не сте издухали акцентите си или не стекли сенките си. Ще забележите, че изстрелът по-горе е експониран, така че все още да виждаме цвят в небето, докато все още виждаме по-голямата част от детайлите в сенките под дока.

Ако още не сте го направили, изтеглете изображението и го заредете в Lightroom. RAW изображението, което виждате по-горе, е „нулирано“, което означава, че всеки плъзгач на Lightroom е зададен на 0. Lightroom обикновено прилага настройките по подразбиране към всяко изображение, така че искате да сте сигурни, че и вашето изображение е нулирано, в противен случай ще изглежда по различен начин .

Обработка на изображението

Стъпка 1) Яркост +80 - Първото нещо, което обикновено правя, когато обработвам изображение, е обикновено да набирам приблизително ниво на яркост, за да мога да видя правилния ефект при прилагане на други корекции. Ще започна с +80 като базова линия, но отново ще посетя яркостта, за да се уверя, че е правилна, след като нивата ни на контраст / черно са коригирани. По време на осветяването обръщам повече внимание на нивата на яркост в по-тъмните области, отколкото на небето и водата, тъй като мога да ги изгоря по-късно.

Като странична бележка винаги прибягвам до използването на Яркост преди експозиция. Причината е, че експозицията засяга подчертава повече от сенките и средните тонове, докато Brightness регулира еднакво всички тонове. Сега трябва да видите нещо като изображението по-долу.

Стъпка 2) Контраст +100 - Обичам пейзажите ми наистина да се появяват и затова обичам да използвам много контраст в моите снимки. Винаги съм внимателен, за да се уверя, че изстрелът не изглежда фалшив, но дори при +100, не мисля, че е твърде много. Сега трябва да видите следното.

Стъпка 3) Черни +7 - Сега ще набера моите черни, за да се уверя, че черните в сцената са наистина черни спрямо тъмен нюанс на сивото. По време на тази част искате да внимавате да не изрежете (загубите детайли) прекалено много сенки в сцената, като вземете черните си твърде високо. Ако натиснете „j“, можете да видите кои области са отрязани, тъй като те ще бъдат маркирани в синьо, както е показано по-долу, където черните са настроени на +17.

Намирам, че Blacks точно около +7 отговаря на моя вкус, въпреки че вашият може да се различава. Ето какво трябва да видите сега.

Стъпка 4) Яркост +110 - Сега, когато моите черни и контраст са набрани, ще настроя яркостта си още малко. Въпреки че това може да изглежда много ярко на некалибриран екран, това ниво на яркост ще гарантира, че то излиза правилно от нашите принтери. Отново имайте предвид, че след малко ще направя някои допълнителни избягвания и изгаряния.

Бих насърчил всички да се уверят, че техните екрани са калибрирани според вашите решения за печат, тъй като снимките често могат да излязат много по-тъмни на хартия.

Стъпка 5) Възстановяване +100 - Възстановяването е чудесен инструмент за намаляване на акцентите. И така, ще го максимизираме, за да свалим малко акцентите на океана и небето, преди да стигнем до избягване и изгаряне. Акцентите в небето и водата сега трябва да изглеждат малко по-фини, както виждате по-долу.

Стъпка 6) Изгаряне на небето - За да получим този HDR вид, трябва да изгорим (затъмним) нашите акценти, докато избягваме (осветяваме) сенките си, за да балансираме общата експозиция. Докато правехме всичко това във Photoshop, възможностите за избягване и изгаряне на Lightroom са доста мощни и могат да ни спестят много време от необходимостта да правим това във Photoshop.

Ще започнем с изгаряне на небето, като изберете вашата четка за настройка (K). След като бъдете избрани, ще видите панела на четката за регулиране да се отвори, както виждате по-долу.

Ще намалим експозицията до -1,80, докато използваме голяма четка, за да рисуваме меко над небето и океана. Обичам да рисувам с размер на четка 30 и просто използвам ръба на четката, за да направя рисуването, за да го запазя фин. Ще трябва да регулирате размера на четката, докато отивате, за да се побере в малките зони до дока и подобни. За да изтриете всяко четкане в нежелани зони, просто задръжте „alt“, докато четете.

Чрез мишката върху малкия кръг за настройка на изображението можете да видите зоната, която е била засегната с вашата четка, тъй като те ще бъдат маркирани в червено, както виждате по-долу.

Вашето изображение сега трябва да изглежда така.

Стъпка 7) Избягване на града - Точно както направихме с изгарянето на небето, ще използваме четката за настройка (K), за да избегнем градския пейзаж, за да изведем детайлите в сенките. За целта ще избера четката за настройка и този път ще преместя експозицията си на +1,00 и сега ще нарисувам доковете, града и планинския район. Този път ще намаля потока на четката само на 50, така че четката да не стане твърде силна.
Чрез мишката върху маркера за четка за настройка можете да видите боядисаната област в червено, както по-долу.

Вашето изображение сега трябва да изглежда по следния начин.

Стъпка 8) Яркост за намаляване на шума +100, Цвят +25 - Тъй като правим много корекции на експозицията, ще добавим малко шум към картината. Въпреки че шумът не е твърде значителен, както е показано на изображението по-долу, предпочитам да го намаля. Можете да видите разликата в сравнението по-долу.

Стъпка 9) Сума за заточване +110, радиус +2.0, детайл +70 - Намаляването на шума, което извършихме в стъпка 8, наистина убива малко от детайлите в кадъра, така че ще го изострим, за да компенсираме.

Стъпка 10) Количество за корекция на обектива -35 - Последната ни стъпка е да добавим малко артистична винетка за изгаряне на ръба към изображението, като приложим някаква корекция на обектива. Когато използвам винетка, винаги използвам корекции на обектива спрямо винетки след изрязване. Причината е, че корекцията на обектива всъщност просто ще избяга или ще изгори естествените цветове по краищата, докато винетата Post-Crop всъщност ще приложи черно или бяло винетиране към външната страна на изображението.

Сега окончателното ви изображение трябва да е подобно на това, което виждате по-долу!