Ако тепърва започвате да фотографирате, ще бъдете приятно изненадани да откриете тези шест често пренебрегвани функции в менюто на вашия DSLR. Въпреки че всеки от тях може да се използва за създаване на резултати с професионално качество, не се изисква богат опит, за да се използва тяхната полезност. Най-хубавото е, че няма нужда да надстройвате до модел от висок клас. Тези настройки вече се намират дори на най-старите корпуси на камерата. С възможността да поемете пълен контрол върху камерата си, е по-вероятно да направите снимката точно в момента на експонацията.
1) Компенсация на експозицията на светкавица
Изскачащата светкавица получава лош звук и това е жалко, тъй като всъщност е много полезен инструмент, когато е настроен правилно. Извън кутията той просто осигурява твърде много светлина, което води до ярък, измит външен вид. Номерът е да настроите компенсацията на експозицията на светкавицата към намалена мощност. Като начална точка го намалете до отрицателни две (-2). Това създава меко качество на светкавицата за запълване, което веднага е по-приятно. Ако се нуждаете от още по-малко светлина, можете допълнително да намалите светкавицата до отрицателни три. Макар че е рядко необходимо, можете дори да добавите интензивност към светкавицата, като я повдигнете към положителното. Само не забравяйте, ефективното използване на светкавицата има за цел да омекоти, а не да премахне сенките.
2) Две секунди таймер
Тази рядко използвана настройка може да отвори за вас съвсем нов свят на творчески възможности. Обикновено се намира в менюто „задвижване“, заедно с единичен изстрел, режим на серийно изстрелване и др. Ако се намирате на място, което не позволява стативи, все още е възможно да правите остри снимки, дори при продължителни времена на експонация .
Изберете втория втори таймер и оставете камерата на стол или на земята. Можете да използвате сгънатата каишка на камерата, за да наклоните камерата нагоре, ако е необходимо. Когато натиснете затвора, камерата първоначално ще се движи. Не се притеснявайте, имате две секунди, за да се уталожи, преди камерата действително да се задейства. Това е полезно и за стативи, които не са толкова стабилни, колкото би трябвало да бъдат. Ако нямате кабелно освобождаване, таймерът е страхотна безжична алтернатива.
3) Хистограма
Помислете за хистограмата като визуална мамята за снимане на ярки тонове. За да направите обекта като истински бял, искате данните от дясната страна да са възможно най-близо до ръба на графиката (хистограма). Това ще показва по-скоро ясна експозиция, отколкото кален, сив външен вид. Докато променяте експозицията, за да пропуска повече светлина, хистограмата ще се инчова вдясно. Продължавайте да коригирате настройките си, докато буквално остане само на косъм от външната стена. Сега максимизирате целия прекрасен динамичен обхват, на който е способна вашата камера.
След като данните действително се сблъскат с дясната стена на хистограмата, технически сте преекспонирали част от вашата сцена. Това означава, че в акцентите няма подробности, а по-скоро гореща точка, която е невъзможно да се възстанови, дори и със сложен софтуер. Въпреки че тези данни са ценни, те не ви казват къде точно е проблемното място във вашата сцена. Тук „предупреждението за подчертаване“ се превръща в полезна помощ.
4) Акцент за предупреждение
По подразбиране много модели камери са изключили предупреждението за подчертаване, така че ще трябва да го активирате в менюто. Обикновено наричана „мигащите“, тази функция ви предупреждава за точното местоположение, което е преекспонирано. С тези знания можете да направите бърза настройка на експозицията или дори да промените композицията си, за да премахнете нежеланото място. Това води до по-последователни експозиции без измити области. Също така ще бъдете възнаградени с по-малко време в цифровата тъмна стая, опитвайки се да поправите проблеми, които биха могли да бъдат предотвратени на място.
5) Live View
Ако някога сте се опитвали да постигнете автофокус през нощта или искате по-голяма точност при работа с макроси, Live View ще бъде вашият нов любим режим. С него можете да увеличите малка част от обекта при 5x и 10x увеличение. Този екстремен близък план ви дава възможност внимателно да се фокусирате микро върху най-важното във вашата сцена. Само имайте предвид, че увеличеният изглед на вашия LCD не е представител на ефективното фокусно разстояние на вашия обектив. При натискане на затвора цялата сцена все още ще бъде заснета с остри детайли. Ще бъдете изумени от възможното ниво на прецизност. За максимален контрол, използвайте това с ръчен фокус и здрав статив.
Live View е полезен не само за фокус, но и за композиция. Например, ако на вашия DSLR липсва наклон или въртящ се екран, снимането от нивото на земята може да бъде истинско предизвикателство. С живо изображение на течнокристалния дисплей обаче няма нужда да издигате врата си за достъп до визьора. Същата идея може да се приложи и при онези претъпкани ситуации, когато трябва да вдигнете камерата над главата си. Вместо да снимате на сляпо, можете да използвате Live View, за да композирате по-добре кадъра.
6) Единична AF точка
Разрешаването на камерата да избира автоматично точката на фокусиране е една от най-големите причини за размазани снимки. Не ме разбирайте погрешно, все още можете да използвате автофокус, но той работи най-последователно, когато ръчно зададете точката на автофокус. В противен случай камерата ще избере неправилно, оставяйки стълба на оградата остър и обекта ви на фокус. Докато някои камери предлагат клъстери на фокусни точки, по-опростеният подход често работи във ваша полза. Поставяйки една активна точка за фокусиране върху това, което искате най-остро, вие елиминирате работата по предположения и вашият процент на пазители ще скочи.
Имате ли други скрити скъпоценни камъни на камерата, които искате да споделите? Какво сте открили в менюто на вашия фотоапарат?