Понякога нещата просто не се получават, правите грешки в снимките и полученото изображение е DOA - Dead on Arrival. Какво се обърка? За да се заеме терминология от света на криминалистиката, определянето на „причината за смъртта“ може да изисква „фото аутопсия“. Сесия, използваща разследващи инструменти и процедурни техники, може да разкрие фаталните фактори. Надявате се да научите как да предотвратите подобни фотогрешки в бъдеще. Понякога може да откриете, че изображението в крайна сметка може да не е мъртво, а само ранено с възможност за възстановяване.
Какви грешки в снимките ви убиха снимката? Научете някои фото криминалистични техники, за да откриете какво се е случило.
Надявам се, че употребата ми на тези термини няма да бъде прекалено болезнена. Използвам тези аналогии, защото те се поддават добре на методите за откриване на това, което може да се е объркало с вашия имидж.
При криминалните разследвания аутопсията би извършила съдебен патолог. Използвайки медицински знания, обучение и умения, те се надяват да получат прозрения, които биха могли да помогнат на криминалистите и в крайна сметка да предоставят доказателства, така че съдебните заседатели да могат да произнесат присъда.
Така че нека научим за някои инструменти и техники за разкриване на престъплението, което е лоша снимка.
Физическо изследване
Правите изстрел, шимпанизирате изображението си на LCD и го правите! Виждате, че сте го взривили. Снимката е лоша.
Друг път не откривате, че сте допуснали сериозни грешки в снимките, докато не видите изображенията си в сесия за редактиране. Ето защо те направиха бутона Изтриване, нали? Просто накарайте тези грешки да изчезнат.
Но почакай…
Може ли да ви отнеме малко време за разследване на „причината за смъртта“ да ви научи на нещо?
Неспособността да разберете и да се поучите от грешките си е сигурен начин да ги повторите. Да се научиш как да не правиш фотогрешки е ключът към това да станеш по-добър фотограф.
Не бързайте да натискате бутона за изтриване. Научаването на случилото се може да ви научи на много неща.
Така че, както би могъл да направи съдебният патолог, отделете малко време, за да погледнете „жертвата“. Какво виждаш? Има ли нещо, което не изглежда правилно? Какво ви показва визуалният преглед на вашата лоша снимка? Шансовете са, че лошите снимки ще имат едно или понякога и двете неща погрешно:
- Снимката е слабо изложена
- Снимката не е остра там, където искате да бъде
Нека разгледаме тези две неща още малко.
Лоша експозиция
Как да определим „лоша експозиция?“ Един от начините е простият визуален преглед.
Дали тоновете на снимката са изобразени така, че да можем да видим някои детайли както в най-ярките, така и в най-тъмните части на изображението? Акцентите "издухани" ли са без подробности или сенките "блокирани", също без подробности? Дали изображението „се чувства“ прекалено тъмно или твърде светло? Изобразено ли е как искате да изглежда?
По-научният „криминалистичен начин“ за определяне дали изображението е експонирано правилно е да се научим да използваме хистограма.
Няма да прекарвам време в обсъждане на фините детайли на този инструмент, тъй като тук има много добри статии в DPS, които го правят. Накратко, хистограмата е стълбовидна диаграма на 256 нюанса на яркост (яркост) във вашата снимка от общо черно вляво (RGB 0,0,0) до общо бяло вдясно (RGB 255,255,255).
Осветената снимка е недостатъчно експонирана. Визуалният преглед ви казва това и хистограмата го потвърждава.
За да заимстваме футболна аналогия, изображение, което е „между стълбовете на вратата“, тоест не е разбито от двете страни на хистограмата, е напълно редактируемо изображение. Въпреки че това може да не означава, че е бил „правилно експониран“ във фотоапарата (все пак може да е твърде светъл или тъмен и да се нуждае от редактиране), както тъмните, така и светлините имат подробности, които можете да възстановите.
Предупреждението тук е, че сте снимали в режим Raw. Регулирането на експонацията при редактиране, повдигане на тъмните, намаляване на светлините, преразпределение на тоновете работи доста добре с Raw изображение. JPG.webp … не толкова.
Крайностите на динамичния диапазон, от дълбоки сенки до слънчева светлина, правят тази трудна снимка, за да се експонират правилно. Можете да използвате индикаторите Shadow и Highlight Clipping в Lightroom, за да видите какво е изрязано. Сините области са изцяло черни (0,0,0), а червените - изцяло бели (255,255,255). В тези места не могат да бъдат открити никакви подробности.
Вътрешен изпит - обучение за използване на EXIF данни
За да разберем наистина факторите, които са създали експозиция, и защо може да не се е получило, както се надявахме, ще трябва да продължим с нашата „фото аутопсия“ и да влезем вътре.
Както вероятно знаете, три фактора контролират експозицията: бленда, скорост на затвора и ISO.
Във филмовите дни фотографите трябваше да правят писмени бележки, ако искаха да си припомнят настройките за експозиция на изображение. С цифровите фотоапарати можете да намерите информацията, съхранявана във файла с изображение, използвайки това, което се нарича EXIF (ПРЕДИпроменлив Азмаг File) данни.
Преглед на EXIF данни
Камерата записва EXIF данните. Той съдържа богата информация за изображението; датата и часа, в които сте заснели изображението, марката и модела на камерата, използваният обектив, дали сте използвали светкавица, всички видове данни за експозицията и ако камерата има GPS възможности, конкретното място, на което сте направили вашата снимка.
Наричани още „метаданни“, мислете за тази информация като обширни бележки за снимката.
Ако се опитвате да разберете защо изображението ви не е изложено както трябва, възможността да видите настройките на експозицията - по-специално диафрагмата, скоростта на затвора и ISO - може да бъде много проницателна.
Ако вашата камера записва GPS координати във файла EXIF (едно предимство за мобилните телефони - повечето го правят), можете да използвате Lightroom, за да намерите конкретното място на картата, където е направена снимката. Искам отново да се върна в тази велика трепетлика в Sawtooth планините на Айдахо … беше грандиозно през есента.
И така, как виждате тази информация?
Повечето добри фоторедактори ви позволяват да видите EXIF информация. Средствата за извикване на тази команда и колко данни се показват могат да варират в зависимост от програмата.
Нека да разгледаме как една моя любима програма и за която наскоро писах, Irfanview показва EXIF информация.
Гледайки снимката по-долу (IMG_3845), направо извън камерата, без да редактирате, визуално изглежда, че изображението е недостатъчно експонирано. Твърде тъмно е и погледът към хистограмата потвърждава това.
Използвайки Irfanview за показване на данните EXIF, ето само някои от записаните данни (извлечих само полезните данни за нашата дискусия).
Виждате визуално това е недоекспонирано. Какво ви казват данните EXIF?
Име на файла - IMG_3845.CR2
Марка - Canon
Модел - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/500 секунди
FNumber - 4
ExposureProgram - Ръчно управление
ISOSpeedRatings - 1600
Режим на измерване - На място
Светкавица - светкавицата не е активирана
Модел на обектива - EF24-105mm f / 4L IS USM
Качество - RAW
Режим на светкавица - Не се задейства
Режим на фокусиране - AI Servo
Баланс на бялото - волфрам
Irfanview дава много изчерпателни резултати от EXIF данни.
Ето данните EXIF за същата снимка, показана от Lightroom.
Същата снимка с EXIF данни, както се показва от Photoshop.
Трите фактора на експозиция бяха: Бленда - f / 4 | Скорост на затвора 1/500 | ISO 1600. Също така виждаме, че камерата е настроена на ръчен режим, режимът на измерване - на място и не е използвана светкавица.
Малко фон на фотосесията - взех ги на танцов рецитал, където светкавицата не беше разрешена. Настроих ISO на Auto, за да може да се регулира при промяна на осветлението на сцената.
И така, какво се обърка?
Предполагам, че точковото измерване даде твърде голям приоритет на бялото облекло на балерината.
Въпреки че ISO достигна 1600, когато се опитах да замразя действието със скорост на затвора 1/500 сек, блендата се отвори до f / 4, най-широката за този обектив - Canon 24-105mm. Това все още не беше достатъчно, за да се експонира правилно изображението.
Така че нека да разгледаме данните EXIF за по-добре експониран кадър, направен на същото събитие с подобно осветление.
Това беше по-добра експозиция при същите условия на осветление. Защо? Данните EXIF разказват историята.
Име на файла - IMG_3122.CR2
Марка - Canon
Модел - Canon EOS 6D
ExposureTime - 1/250 секунди
FNumber - 2,80
ExposureProgram - Приоритет на затвора
ISOSpeedRatings - 800
Режим на измерване - Многосегментен
Светкавица - светкавицата не е активирана
ExposureMode - Auto
Баланс на бялото - ръчен
ISO стойност - Автоматично
Режим на измерване - Оценителен
Баланс на бялото - волфрам
Модел на обектива - EF70-200mm f / 2.8L IS USM
Обърнете внимание, че режимът на измерване тук беше Оценителен. ISO беше по-нисък при 800, но скоростта на затвора беше по-ниска при 1/250 секунди. Истинската разлика е f / stop.
Използвайки по-бърз обектив, Canon 70-200 мм с максимална бленда f / 2,8, комбиниран с по-ниска скорост на затвора, а експонацията е по-близка до правилната, без да се редактира. Оценъчният режим на измерване също свърши по-добра работа.
Възможността да преглеждате EXIF данни по-късно е като да преглеждате бележките си, за да разберете какво е работило и какво не.
Красотата е, че камерата ви пази тези бележки. Тъй като съдебният патолог може да използва инструментите, лабораторните тестове и аналитичните методи, когато извършва аутопсия, вие като фотограф, разследващ вашата снимка, можете да научите много от данните на EXIF.
Харесвам Irfanview за неговите прости средства за преглед на EXIF информация. По-стандартните програми като Lightroom и Photoshop обаче могат лесно да преглеждат и EXIF данни. Много други програми ще показват EXIF данни, като някои показват повече информация от други.
Фокус
Ако снимката ви е изложена неправилно, може да продължите да я правите приемлива с корекции за редактиране, особено ако сте снимали в необработено състояние и не сте избутали акцентите или сенките твърде далеч.
Когато изображението не е на фокус или е замъглено, обаче няма инструменти, които да го възкресят.
Така че нека да разгледаме как нашият съдебен анализ на изображение може да ни помогне да разберем какви фотогрешки сме допуснали и как да ги избегнем в бъдеще.
Тук няма да се гадае … този е далеч от фокуса. Можете да коригирате грешки в експозицията, но нефокусираните фотогрешки правят изображението ви DOA.
Извън фокуса срещу замъглено
Когато това, което искаме да е ясно на снимка, не е, има две възможности; изображението не е фокусирано правилно или е размазано. Каква е разликата?
Възможността да разгледате вашето изображение и да откриете проблема и след това да използвате EXIF данни ще разкаже историята.
Има две причини, поради които нещата може да не са остри във вашето изображение:
1. Извън фокуса - Обективът не е фокусиран върху обекта, който искате да фокусирате.
Има две подкатегории за това:
- Нищо в изображението не е фокусирано, или
- Някои неща са фокусирани, просто не това, което сте искали.
Изображението вляво е напълно фокусирано, докато изображението вдясно има фокус, но в долната част на кадъра, а не върху ездача. Изображението в центъра е това, което искаме. Използването на непрекъснат серво автофокус беше билетът за получаване на остри снимки на тези бързо движещи се ездачи.
Разбиването на тези двама, ако нищо в изображението не е фокусирано, изключен ли е автофокусът? Ако се фокусирате ръчно, не успяхте ли да постигнете рязък фокус?
Ако някои неща са на фокус, но не това, което сте искали, къде сте имали фокусната си точка? Често по-новите фотографи не успяват да осъзнаят, по подразбиране повечето камери използват централната точка на фокусиране. Ако това, което сте искали на фокус, не е в центъра на кадъра, може да не е на фокус.
Релсата е на фокус, но това ли се искаше? Има и нещо върху обектива. Има малък шанс за поправянето на този.
Дълбочината на рязкост също е нещо, което трябва да се вземе предвид. Ако фокусът падне твърде много пред или зад мястото, където е фокусирана камерата, е време да проверите информацията EXIF, за да определите каква е била вашата бленда.
Широката бленда (като f / 2.8 или f / 4) ще създаде изображение с много по-малка дълбочина на рязкост от малка бленда (като f / 16 или 22).
Какво беше вашето намерение?
Разберете и използвайте настройките на блендата, за да управлявате дълбочината на рязкост. Когато нещата се объркат, разберете и как да проверите EXIF данните, за да прегледате какви са били вашите настройки.
Това беше целенасочено фокусиране върху обувките на централния танцьор. След това използвах широка бленда, за да огранича дълбочината на рязкост. 1/200 сек. f2.8 ISO 800
Виждайки точно къде фокусираната камера може да използва други инструменти. Много камери могат да бъдат настроени да открояват фокусната точка (точки), използвана (и) при гледане на изображението при възпроизвеждане в камерата.
След заснемането, докато редактирате, ако използвате инструментите за редактиране, предоставени от производителя (т.е. Digital Photo Professional DPP на Canon или Nikon’s Capture NX-2), софтуерът може да ви покаже кои точки на фокусиране сте използвали, когато сте направили изображението.
Използвам Lightroom и харесвам приставката Show Focus Points (която се предлага за PC или Mac). Извършва хубава работа, показвайки използваната (ите) точка (и) на фокус.
Едно нещо, което трябва да имате предвид, ако използвате метода „фокусиране и прекомпозиране“ (където използвате централната точка на фокусиране, за да фокусирате, задръжте бутона на затвора наполовина, (или използвайте фокуса на бутона за връщане назад), за да заключите фокус, прекомпозиране и заснемане), дисплеят все още ще показва коя точка на фокус сте избрали. В този случай централната.
Добра практика е умишлено да изберете фокусната си точка, а не просто да използвате централната през цялото време.
Безплатният плъгин Focus Points за Lightroom е удобен инструмент. Забележка от легендата, този кадър използва техниката за фокусиране и прекомпозиране, тъй като фокусираните цветя не са директно под централната точка, следователно червено-белият квадрат.
2. Замъглено изображение
Възможно е да имате добър фокус на обектива, но все пак да имате размазан обект. Извън фокуса и размазването са различни неща. Има два вида размазване на изображението:
- Размазване на движението на камерата
- Размазване на движението на обекта
Размазване на движението на камерата
Често можете да откриете това, защото цялото изображение ще бъде размазано. Нито едно от тях няма да бъде на фокус.
Общото в замъгленото изображение е недостатъчната скорост на затвора. В случай на замъгляване на движението на камерата, това се случва, когато камерата е ръчна и скоростта на затвора е недостатъчна, за да замръзне трептенето (често много фино) на камерата при заснемане.
Не забравяйте, че това не трябва да е особено бавна скорост на затвора, особено когато снимате с дълги телефото обективи. „Правилото за реципрочна скорост на затвора“ казва, че когато снимате от ръка, минималната скорост на затвора, за да се елиминира трептенето на камерата, трябва да бъде обратна на фокусното разстояние. Така например, ако снимате дълъг 400-милиметров телефото ръчен, минималната скорост на затвора трябва да бъде 1/400 секунда или по-бърза.
Тук може да помогне стабилизацията на изображението, така че използвайте го, когато можете. Просто не очаквайте чудеса. Стативът винаги е най-добрата превенция за движение на камерата и когато сте на статив, изключете стабилизацията на изображението.
Размазване на движението на обекта
Нещата, които все още са били в изображението, могат да бъдат остри, но движещите се обекти могат да бъдат замъглени.
Когато обектите се движат и правим неподвижни снимки, се нуждаем от скорост на затвора, достатъчна за замразяване на действието, ако това е нашето намерение. Каква скорост на затвора може да бъде, зависи от скоростта на обекта, посоката на движение на обекта спрямо ъгъла на гледане и размера на обекта в кадъра.
Състезателен автомобил, движещ се перпендикулярно на ъгъла на камерата, да речем отляво надясно, от близко разстояние, ще изисква по-висока скорост на затвора, за да го замрази в сравнение със същата кола със същата скорост, движеща се директно към или от камерата.
Таблицата по-долу може да ви помогне да разберете типичните скорости на затвора за замразяване на движещи се обекти.
Aaron Sussman’s The Amateur Photographer’s Handbook (7th ed., 1965, Thomas Y. Crowell, New York) стр. 210. * A = към вас, B = движение по диагонал, C = движение под прав ъгъл, както показват стрелките.
Обектът е на фокус, но бавната скорост на затвора не е била достатъчна, за да замрази действието. Това е размазване в движение. 1/25 сек. f2.8 ISO 1000
Понякога искаме творческо размазване с движещи се обекти. Разбирането как да се използва скорост на затвора, умишлено движение на камерата (като панорамиране), техники за продължителна експозиция и неща като синхронизация със светкавица от втора завеса, може да добави креативен външен вид към нашите изображения.
Запомнете нашия приятел, EXIF данни, обаче, когато правите тези грешки в снимките и нещата не се развиват както е планирано. Практикувайте фото криминалисти, за да определите какво е убило вашата снимка.
Желаното размазване на движението, съчетаващо относително ниска скорост на затвора, панорамиране с действието и синхронизиране на втората завеса със светкавица. 1/60 сек. f / 5 ISO 400
Хигиена на лещата
Гледате вашите изображения в редакция и виждате голямо размито петно върху тях на същото място на последователни изображения. По-голямата част от изображението е на фокус, но дадена област може да бъде размазана или да покаже отблясъци на обектива. Това е, когато най-вероятно ще направите facepalm. Arrghh!
Имахте голямо зацапване на обектива!
За съжаление няма корекция за редактиране за това, няма предупреждение във камерата, че се случва, и EXIF данните няма да го диагностицират по-късно.
И все пак, ако не го откриете, докато снимате и почистите обектива си, можете да съсипете много снимки. Може дори да съсипете цяла сесия, като направите тази снимка грешка. Превенцията е единственият отговор.
Периодично проверявайте обектива си, особено при тежки условия на околната среда. Уверете се, че върху обектива няма капки вода, зацапвания, мръсотия или други неприятности. Носете кърпа за лещи и я поддържайте чиста.
Да, чистотата е наред с благочестието, що се отнася до хигиената на лещите.
Пази го чисто! Незабелязаното зацапване на обектива може да съсипе много снимки, ако не го засечете по-рано или по-късно.
Снимането на водопади в Колумбийското дефиле на Орегон в дъждовен ден е рецепта за капки вода върху обектива. Ако не ги хванете, те могат да ви провалят изстрела.
ISO и шум
Не сме обсъждали третия крак от триъгълника на експозицията - ISO.
Във филмовите дни по-бързите филми с 400 или 800 ISO (наричани тогава ASA) биха били „по-зърнести“. Днес имаме камери, които могат да заснемат над 100 000 ISO.
Наказанието е, че по-високите ISO настройки произвеждат това, което наричаме „шум“. Това е цифров еквивалент на зърно. Така че, ако погледнете изображението си и видите нещо, което изглежда твърде много шум, като съдебен фотограф, обърнете се към същия инструмент, EXIF данни. Вижте какъв ISO сте използвали.
С опит ще научите какво е поносимо за конкретния ви фотоапарат. Ако използвате автоматично ISO, можете също да зададете граници, така че камерата да не надвишава зададения от вас максимум.
Може да е трудно да се разбере от това онлайн изображение, но снимката вдясно, направена при ISO 1600, беше малко „шумна“. Версията „след“ вляво е след пас с Topaz DeNoise AI …, който свърши хубава работа и все още запази детайлите.
Важно е да се отбележи, че има инструменти (и те непрекъснато се подобряват), за да се намали шумът на снимка, без да се жертва прекалено рязкостта. Новият AI на Topaz DeNoise, който използва изкуствен интелект, е доста забележителен.
Обърнете внимание, че при ситуации с ниска осветеност, където може да се избере между по-висока ISO и достатъчна скорост на затвора за замразяване на действие / предотвратяване на замъгляване, докато инструментите за намаляване на шума могат да помогнат за отстраняването на шумна снимка, няма лечение за замъглено изображение. Повишаването на ISO може да е по-малкото зло.
Снимка CPR
Използвайки съдебни инструменти за снимки като хистограма, EXIF данни и програми за редактиране, които могат да регулират зле експонирани изображения, може да откриете, че изображението, което сте обявили за мъртво, все още може да бъде реанимирано.
Може да е време за някои РПР - ° Сритичен Pхото Recovery.
Преглеждането на хистограмата може да ви каже дали сте смачкали сенките или сте издухали акцентите. Ако не са останали подробности или ако все пак можете да ги възстановите.
С помощта на инструментите за предупреждение за открояване и сенки в Lightroom можете да проверите. Предупреждението за клип за подчертаване показва напълно бели пиксели в червено, а предупреждението за клип в сянка показва напълно черни пиксели в синьо.
Дори и с лошо експонирано изображение, ако при включване на тези функции видите малко или никакво червено или синьо, не сте го направили извън границите, които можете да редактирате.
Изображението направо от камерата беше недоекспонирано, но хистограмата показа, че е възстановимо. Използвайки някои “CPR” - критични техники за възстановяване на снимки, той се върна доста добре. Не искате да се налага рутинно спасяване на изображения с редактиране, но е хубаво да знаете как, когато е необходимо.
Много фотографи проповядват, че „да го направим точно в камерата“ е крайната цел. Бих се съгласил, колкото по-близо можете да се доближите до този идеал, толкова по-добре.
В реалния свят обаче променливите на ситуациите на осветление и ограниченията на динамичния обхват на камерата могат да направят получаването на „перфектната експозиция“ неуловима цел.
Част от това да си добър фотограф е да си добър фоторедактор. Да, редактирането не трябва рутинно да бъде „спасителна мисия“, при която постоянно работите, за да компенсирате лошите умения на камерата. От друга страна, дори и най-съвършеното изображение извън камерата все още ще се нуждае от някои умения, за да постави лака върху Raw файла на камерата.
Добрият редактор може да използва умения за CPR, за да върне много снимки и когато изображението е добро веднага от камерата, вземете ги от добри на наистина страхотни.
Предупредителни знаци - Фото триаж
Можете да научите много неща, като прегледате лошите си изображения и извършите „фото аутопсии“ върху тях, след като се върнете в сесия за редактиране. Надяваме се, че ще откриете какво се е объркало и няма да правите тези фотогрешки в бъдеще. Обаче откриването на проблем, докато все още не снимате, е още по-добре.
Правенето на лош образ се случва дори на най-добрите фотографи. Неоткриването на грешката обаче бързо и заснемането на цяла поредица от зле експонирани, разфокусирани или размазани снимки … това е катастрофа.
За щастие, съвременните камери имат вградени предупреждения и помощни функции, които, ако обърнете внимание, могат да ви помогнат да избегнете грешки в снимките. Ето няколко, с които да се запознаете:
- Предупреждения за прекомерна експозиция - „Blinkies“ или „Zebra Stripes“ са индикатори за издути акценти. Разберете как работят и ги използвайте.
- Хистограма на живо - Говорихме за стойността на хистограмата при определяне дали експозицията ви е в границите. Едно от предимствата на огледалните камери е, че много ще ви позволят да видите хистограма на живо, преди да направите снимката. Възможността да го направите ще ви каже дали трябва да направите корекции за експозицията. Някои DSLR ще позволят жива хистограма на LCD с огледалото обърнато нагоре. При други ще трябва да се задоволите с хистограма на предварително заснето изображение. Въпреки това проверката, особено при снимане при трудни осветителни ситуации, е добра идея.
- Фокусиращи помощни средства - Индикатори като връх на фокуса, индикатори за точка на фокуса и звуков сигнал за заключване на фокуса могат да ви помогнат да определите кога и къде е постигнат фокусът. Използването на Live View на DSLR и цифровото увеличаване на част от изображението (или правенето на същото на огледална камера) може да ви помогне да постигнете критичен фокус там, където искате.
- Предупреждение за точково измерване - Много камери ще ви предупреждават, ако оставите камерата в режим на точково измерване. Точковото измерване може да бъде полезно в специални ситуации, но ако го оставите включено, когато не ви е необходимо, това ще доведе до всички видове хаос на експозицията.
- Шимпанзе - Някои фотографи няма да се съгласят, но аз съм силно вярващ в възползването от възпроизвеждането и прегледа на изображения на вашия LCD. Може да не искате да правите това след всеки изстрел, но особено когато снимате при трудни условия на осветление, това може да ви помогне да направите корекции, ако е необходимо. Проверете експозицията, фокуса, зацапванията от обектива или някакви други „проблеми“. Далеч по-добре да шимпанзирате, да откриете и да можете да отстраните проблем в полето, отколкото да се върнете и да намерите грешките си в снимките при редактиране.
Някои може да се присмиват, но аз съм голям вярващ в „шимпанзирането“ на моите снимки. Далеч по-добре да откривате и поправяте грешки в снимките в полето, вместо да чакате, докато ги намерите в сесия за редактиране.
Учете се от мъртвите, спасявайте ранените и се бийте!
„Няма грешки или неуспехи, а само уроци.“ - Денис Уейтли
Ако сте нов фотограф, може да си помислите, че един ден след много опит вече няма да правите грешки в снимките. Всички ваши снимки ще бъдат пазители. Те ще бъдат перфектно изложени, рязко фокусирани, толкова добри, че никога няма да се нуждаят от редактиране. Те ще бъдат превъзходни веднага извън камерата.
Ето проверка на реалността - това няма да се случи.
Освен това, ако никога не направите лош удар, има вероятност да сте в застой и да не опитвате нови неща.
И така, изводът от тази статия трябва да бъде, че ще използвате метода „фото аутопсия“, който описах, за да анализирате и да се учите от „мъртвите“ Невъзстановими изображения в крайна сметка ще изтриете. Ще се научите да определяте кои изображения можете да запазвате с техники за редактиране и инструментите за това.
И накрая, ще обърнете голямо внимание на това, което правите, докато снимате, така че сте превърнали предишните неуспехи в уроци.
За да промените цитата по-горе, не забравяйте - „Няма грешки или неуспехи в снимките, а само уроци.“
Чувствайте се свободни да споделите някои от големите фотогрешки, от които сте се научили в коментарите!