След много мисли и изследвания най-накрая натискате спусъка. Внасяте вкъщи първия си цифров фотоапарат, изваждате лъскавото чудо на инженерството от кутията и го гледате развълнувано. След това поглеждате всички бутони и контроли и вълнението се превръща в страх … Осъзнавате, че нямате идея как да използвате новата си камера!
И какво следва? Е, най-важното е да не се плашите. Не е толкова сложно да научите фотография, колкото може да изглежда - въпреки това, което всички тези бутони могат да ви накарат да мислите. За щастие никога няма да имате нужда от половината от тези бутони.
Тази статия ще обхване техническите аспекти на използването на новия ви фотоапарат; какво трябва да знаете веднага, за да стартирате и да работите. Трите други аспекта, за да станеш добър фотограф, са концептуалният, композиционният и монтажният аспект, но можем да ги обхванем и друг път.
1. Светлина
Преди да започнем как да използваме новата си камера, има важна съставка, която ще направи много по-интуитивно мисленето за нейното използване. Как изглежда светлината? Искам да прекарате известно време в гледане на светлина, без камера през следващите няколко дни. Камерата е инструмент, който записва тази светлина. Не можете да разберете какви настройки да използвате, ако не погледнете първо светлината. Ето защо много нови фотографи се объркват, когато се опитват да намерят най-добрите настройки. Никога не са били научени да започват със светлината.
Откъде идва светлината по отношение на камерата? Колко силна е тя? На пряка слънчева светлина ли е, разсеяна ли е, има ли множество източници на светлина, в сенките ли сте, късно ли е през деня, има ли изкуствена светлина и какъв цвят е светлината? Техническата страна на фотографията наистина е свързана със светлината.
Тъй като ставате по-опитни, можете да започнете да използвате собствените си източници на светлина, като светкавици и светкавици, но това може да дойде по-късно. Не се страхувайте и от тази част. Не е толкова трудно, колкото изглежда, стига да се справите добре с поглед към светлината.
Сега е време да погледнете новата си камера и да разберете настройките.
2. Скорост на затвора, бленда и ISO
Освен баланса на бялото, ако фотоапаратът ви имаше само три циферблата, един за затвора, един за блендата и един за ISO, това е всичко, от което се нуждаете. Всички тези три фактора се събират, за да запишат светлината. Ето какво правят всеки от тях:
ISO:
ISO е способността на сензора на вашата камера да улавя светлина. Колкото по-високо е ISO, толкова повече светлина може да заснеме, но също така означава, че изображението ви ще изглежда по-зърнесто (цифров шум). Пейзажните фотографи или всеки, който използва статив, често предпочита да използва ниско ISO, например 100 или 200, така че изображенията да имат възможно най-малко зърно. Високите ISO се използват предимно при задържане на камерата при средна сила на светлината и в тъмни ситуации, като например на закрито или привечер. Ето защо фотографите на концерти и събития, улични фотографи или дори туристически фотографи често ще снимат при високи ISO. Често се оказват да снимат в ситуации на слаба светлина.
Важно е да знаете, че по-новите камери могат лесно да заснемат изображения с добро качество при ISO 1600 и много при 3200 - 6400 за по-високите камери. Много зърнени / цифрови шумове дори няма да се появят, когато правите по-малки отпечатъци, като например 8x10s. Големите отпечатъци са там, където зърното показва повече, но дори и с това, повечето зрители няма да го забележат, а мнозина дори ще го считат за красиво. Рядко слизам под ISO 400, освен ако не съм на статив. Когато получите шанс, направете няколко подобни снимки с различни ISO и увеличете компютъра, за да видите разликите.
Бленда (F-номер):
Блендата е отвор, който се отваря в обектива ви, за да позволи на светлината да попадне в сензора. Промяната на отвора регулира размера на отвора. Колкото по-голяма е дупката, толкова повече светлина попада в сензора, но това също така означава, че ще имате по-малка дълбочина на рязкост (т.е. по-малък обхват във вашето изображение ще бъде на фокус). Голям отвор съответства на малко f-число, като f / 2. Колкото по-малка е дупката, толкова по-малко светлина попада в сензора, но повече от вашето изображение ще бъде на фокус. Малка дупка съответства на голямо f-число, като f / 16.
Тук прекалено обобщавам, но често портретни фотографи ще снимат при много ниски f-числа като f / 2.8. Това е така, защото те могат да се фокусират върху очите на обекта и рязкостта им да падне бързо, за да отдели обекта от фона. От друга страна пейзажните фотографи обикновено използват стативи и се опитват да снимат около f / 11 или f / 16, за да имат възможно най-рязко изображение от предния план до фона.
Скорост на затвора:
Използването на бавна скорост на затвора и статив ми позволи да размажа движещите се влакове.
Затворът е завеса в корпуса на камерата, която се отваря и затваря. Времето за отваряне на затвора, за да изложи сензора на светлината, се нарича скорост на затвора. 1/160 се отнася до 1/ 160 от секундата. Така че експозицията от 1/10 от секундата е по-ниска скорост на затвора от 1/160-та и позволява повече светлина да попадне в сензора.
Докато стигате до по-бавни и по-бавни скорости на затвора, започвате да виждате повече замъгляване на движението на вашите изображения, в зависимост от това дали обектите се движат или не. Колко размазване в движение ще зависи от скоростта на затвора и скоростта на обекта. Докато 1/200 от секундата ще замрази човек, който ходи, може да се наложи 1/1000 от секундата, за да замразите кола, която минава покрай.
Минимална скорост на затвора
Имайте предвид, че когато държите новата си камера с ръце, ръцете ви ще се разклатят, което може да внесе размазване във вашите изображения. Затова трябва да използвате достатъчно бърза скорост на затвора, за да компенсирате това. Правилото е, че скоростта на затвора ви трябва да бъде поне една над вашето фокусно разстояние. Погледни обектива си. Виждате ли тези числа отпред (т.е. 35 мм)? Това е вашето фокусно разстояние.
Колкото по-малък е броят, това означава по-широко зрително поле, докато по-големите цифри означават повече за телефото. Ако снимате на 24 мм, тогава ще ви е необходима скоростта на затвора ви да бъде поне 1/24 от секундата, докато при 70 мм трябва да снимате на 1/70 от секундата (или по-бързо), за да не се разклаща ръчна камера . Има смисъл, когато се замислите за това. Ако сте увеличили малка част от фона, вашите леки движения на ръката ще бъдат много по-очевидни в тази малка област спрямо широк зрителен ъгъл.
Ако вашият нов фотоапарат има сензор APS-C (изрязан), което е нормално за повечето камери от начално ниво, истинското фокусно разстояние на вашия обектив всъщност е 1,5 (Nikon) или 1,6 (Canon), умножено от това, което казва (фактор на изрязване ). Така че, ако сте на 24 мм, действителното ви фокусно разстояние е 24 × 1,6 = 38,4 мм, така че бихте искали да снимате на 1/40 от секундата или по-бързо. Камерите Micro-4 / 3rds имат коефициент на изрязване 2x, вместо 1,6. Пълнокадровите сензори са 1-1.
3. Ръчно спрямо приоритет на диафрагмата спрямо приоритет на затвора
Във фотографията има три начина за одиране на котка. Ще искате да настроите камерата си на ръчно, приоритет на блендата или приоритет на затвора. След като научите добре новата си камера, можете да използвате някоя от тези настройки, за да стигнете до същата крайна точка.
Първо задайте ISO
От тези настройки първото нещо, което ще направите, е да зададете своя ISO. Изключете ISO Auto (или прочетете това за различна гледна точка: Как се научих да спра да се притеснявам и да обичам Auto ISO). Ако снимате със статив - задайте ISO на 100 или 200. Предавате ли се на ръчна светлина при ярка слънчева светлина - ISO 100-400 ще свърши работа. На сянка ISO 400-1600 ще бъде идеален в зависимост от нивата на яркост. Привечер, през нощта или на закрито без силна светлина на прозореца - обикновено ISO от 1600-6400 са идеални. Така че за всяка фотосесия, стъпка 1 е да се оцени светлината, а стъпка 2 е да се зададе ISO.
Какъв режим да използвам след това
След това трябва да разберете дали искате да снимате в ръчен режим (M), приоритет на диафрагмата (A / Av) или приоритет на затвора (S / Tv).
В ръчен режим вие сами задавате както блендата, така и скоростта на затвора. Някои хора смятат, че е мачо да снимате само в Manual, но в много ситуации Manual може да ви забави значително. По тази причина използвам този режим най-малко от трите. С Приоритет на блендата вие избирате блендата и камерата използва вътрешен светломер, за да отгатне правилната скорост на затвора, за да експонира сцената правилно. В това обикновено върши добра работа, с изключение на ситуации с много ярки или тъмни тонове. В Приоритет на затвора вие избирате скоростта на затвора и камерата избира диафрагмата.
С изключение на случаите, когато използвам студийно осветление или в ситуация, при която осветлението е постоянно, снимам предимно в режими с приоритет на диафрагмата или затвора. Предпочитам режим на приоритет на диафрагмата за портретиране, пейзажи, повечето изображения на статив или всяка ситуация, в която искам много боке (размазването на фона поради малка дълбочина на рязкост). Предпочитам Приоритет на затвора за улична фотография, спорт или каквото и да било, където или обектът се движи и искам да замразя движението, или където умишлено искам да покажа размазване в движение, като панорамиране.
Въпреки че аз лично предпочитам да снимам само на ръчно в много специфични ситуации, предлагам ви да излезете за няколко от първите си сесии и да снимате само в ръчен режим. Познайте ISO, скоростта на затвора и блендата. Направете снимката и погледнете снимката. Прекалено тъмно ли е, твърде светло, размазано ли е или има размазване в движение? Отначало няма да имате представа какво правите, но бързо ще се научите. Това е чудесен начин да научите как вашите настройки ще повлияят на сцената.
4. Компенсация на експозицията (+/-)
Сцени като тази ще изискват от вас да използвате компенсация на експозицията, тъй като камерата ще се опита да направи снега сив.
Почти сме там - обещавам. Компенсацията на експонацията е вашият най-добър приятел, когато снимате в режим на приоритет на диафрагмата или затвора. Когато използвате тези режими, камерата ще използва своя светломер, за да отгатне правилната експозиция. Целта му е да изобрази вашата сцена като неутрален сив тон, така че понякога ще обърка експозицията от това, което искате. Можете да използвате компенсация на експозицията, за да компенсирате този проблем. Можете да увеличите или намалите компенсацията на експонацията (+/-) на вашия фотоапарат, за да изсветлите или затъмните сцена. Използваи го!
Някои ситуации, в които може да се наложи да използвате компенсация на експозицията, са сцени с много светли или тъмни тонове, като изображение с много ярко бяло небе или бял сняг (като изображението по-горе), или в тъмна уличка или през нощта. За сцена с бял сняг камерата ще види всичко това бяло и ще се опита да го направи неутрално сиво - в крайна сметка ще затъмни твърде много изображението. Така че трябва да повишите компенсацията на експонацията (използвайте +, за да увеличите експозицията), за да осветите сцената обратно до нормалното. За тъмна алея камерата ще се опита да осветли тъмните стени до неутрално сиво, така че трябва да регулирате компенсацията на експозицията (използвайте - за да намалите експозицията), за да направите тези сиви да изглеждат много по-тъмни и по-реалистични (вярно на тона ).
5. Баланс на бялото
Балансът на бялото е начинът, по който камерата изобразява цвета на светлината в дадена сцена. Различните източници на светлина имат напълно различни цветове, а камерата има много настройки за най-типичните, например слънчев или сенчест ден. Започнете обаче, като настроите баланса на бялото на автоматично. Автоматичният баланс на бялото обикновено работи чудесно. След като се почувствате добре с всичко останало в тази статия, започнете да научавате повече за баланса на бялото. Това е по-напреднало нещо, което можете да научите по пътя, и автоматичното може да ви отведе далеч. Все още използвам автоматичен баланс на бялото през повечето време.
6. Автофокусиране и снимане (накрая!)
Това е последното нещо! Обещавам!
Областта на фокусиране е мястото, което камерата избира да бъде рязко. Когато настроите камерата си на автофокус и погледнете през визьора, ще видите много полета (квадрати или кръгове в зависимост от вашата камера), от които можете да избирате, за да изберете областта, в която искате да фокусира камерата. Измислете как да преместите това поле (не искате зоната за фокусиране да бъде настроена на автоматично или зона) и изберете такава. Ще искате да го преместите, за да фокусирате върху обекта във вашето изображение.
Много фотографи, включително и аз, често просто държат кутията за фокусиране в средата. След това ще насоча средното поле към обекта, който искам, с остър фокус, натиснете затвора наполовина, за да заключите фокуса, след което прекомпозирате изображението, докато държите затвора наполовина натиснат. Когато композицията е правилна, ще направя снимката. Това е чудесен начин да се фокусирате, ако не ви се иска постоянно да движите фокусната точка наоколо.
Когато натиснете затвора наполовина, той ще фокусира камерата, използвайки избраната от вас точка. Натискането му докрай ще направи снимката. Внимавайте, защото понякога, когато фокусирате върху ръба на обект, обект, който е малък или обект, който е отдалечен, камерата вместо това може погрешно да фокусира върху фона. Това е много често срещан проблем, наречен обратно фокусиране, който се случва често при по-новите фотографи.
Забележка: камерата ви се нуждае от контраст за фокусиране. Затова не забравяйте да изберете област, която има ръб, така че камерата да може да фокусира. Например не може да се фокусира върху обикновена бяла стена.
Обобщавайки
Знам, че това беше много за покриване, особено ако това е един от първите ви уроци. Много трябва да се вземе веднага, но наистина не е толкова трудно да се научи всичко това в реалния живот. Изглежда много по-страшно да се чете всичко това, отколкото да се види лично. Наистина, ако трябваше да ви покажа всичко това в реалния живот - след три часа, щеше да го свалите.
Нека спрем тук. Прочетете написаното от мен пет или седем пъти през следващите няколко седмици и си поиграйте с настройките. Правете снимки на закрито и на открито и по различно време на деня и измислете как да ги изложите добре. Създавайте остри изображения, опитайте да създадете боке и се бъркайте с размазване в движение. Не бързайте и променете настройките, за да видите как изглеждат изображенията. Погледнете ги на гърба на камерата веднага след като ги вземете. Увеличете и детайлите.
След като всичко това е надолу, е време да преминете към по-напредналите неща!