Колкото по-дълго снимате, толкова по-голям е репертоарът от обекти и задачи, които снимате. Започвате да снимате цветя в градината, кучето на съседа си, децата на сестра си, сватбата на приятеля си и след това, преди да разберете, правите продуктови снимки за новата компания на приятеля си. Всичко това се случва с течение на времето и има едно доста основно умение, което трябва да остане първостепенно през целия процес, правилно фокусирани изображения. Разбира се, всички сме били там, всички сме правили този кадър веднъж, докато е леко мек (учтив термин на фотографа, описващ изображенията, които не са на фокус). Но това е страхотен изстрел, така че го запазваме така или иначе, дори ако все пак бихме предпочели той да е остър.
На фокус изображенията са едно от най-фундаменталните правила на фотографията още от зората на занаята. В началото на 20-те години на ХХ век това беше занаят сам по себе си, но през 60-те Leica въведе елементарна система за автофокус, която промени всичко. Оттогава автофокусът се развива драстично и вече не е функция на камерите, това е даденост.
Така че, актуализирайки автоматичното фокусиране, имате няколко възможности за избор в модерния си DSLR. Това са някои от функциите, които ще разгледам в тази статия, както и кога да ги използвам. Както Canon, така и Nikon имат много сходни настройки, макар и да включват различни технологии, резултатите са много сходни. Има и други марки като Sony и Olympus и др., Които също следват примера, но тук ще обсъдя четирите основни режима на фокусиране в Canon и Nikon.
Това изображение по-горе е заснето с помощта на режима за автоматично фокусиране AF-S (Nikon) или One Shot (Canon) на камерата. Тук се съсредоточих върху очите на моделите и след това прекомпонирах изображението си, така че тя да беше отляво на рамката, позволявайки повече място в изображението в посоката, в която гледа.
Режим на единична снимка
Първо, имате режим, който вероятно е бил най-дълго - One Shot на Canon и AF-S на Nikon. И двамата ще направят почти едно и също нещо. Този режим се използва предимно за неподвижни обекти като издънки на модела (през повечето време - повече за това кога да не го използвате за изстрели на модели по-късно) и всичко, което не изисква обектът ви да се движи твърде много в кадъра. Натискате наполовина затвора в този режим и след това можете да прекомпозирате изображението. Например, фокусирате се върху очите на модела, след което прекомпозирате, за да я поставите от лявата страна на изображението. Този режим на автоматично фокусиране ще ви преведе през повечето ситуации.
Активни или непрекъснати режими на фокусиране
Следва стъпка от единичния фокус към AI Servo на Canon и AF-C режимите на Nikon. По същество това, което прави тази настройка, е да проследява непрекъснато вашата първоначална точка на фокусиране и да пренастройва фокуса съответно. Тази настройка е идеална за движещи се обекти като активни деца и домашни любимци, които са постоянно в движение.
Автоматични режими
И накрая, извън настройките за автоматично фокусиране имаме AI Focus на Canon и AF-A на Nikon. И двете настройки всъщност оставят на камерата да реши кой е най-добрият от другите два режима на фокусиране, които да се използват. В този режим той ще избере непрекъснато да проследява избрания от вас обект, ако реши да се движи, или заключване на фокуса, ако искате да прекомпозирате. На теория тогава няма нужда да се притеснявам да обяснявам другите две настройки, тъй като със сигурност това е най-доброто от двата свята? Не точно. Аз лично съм тествал този режим доста с обекти за спиране и стартиране и въпреки че камерата се справя добре с тях, винаги е по-точно да се използва режим на непрекъснато фокусиране. Същото важи и за способността му да определя кога даден обект е спрял и кога да блокира фокуса за прекомпозиране. Лично аз никога не използвам този режим, тъй като въпреки че има най-доброто и от двете, той има и най-лошото от двата.
Изображението по-горе е направено с 85 mm f / 1,8 основна леща с ръчно фокусиране. Заснемането в ръчен фокус отменя необходимостта от прекомпозиране и разхлабване на фокуса в режимите на автофокус.
Така че, макар че току-що разгледах трите основни настройки тук накратко, разбира се, има и множество други технологични постижения в автофокуса, които не съм обхванал. Знам, че Nikon има обширни функции за матрично и 3D автофокусиране. Както и повечето съвременни DSLR са включили „автофокус с бутон за връщане назад“, който също помага при заключване на фокуса. Но разглеждането на всичко това не е целта на тази статия.
Режим на ръчно фокусиране
Последният режим на фокусиране, който исках да покрия и който рядко се използва, е режимът на ръчно фокусиране. Този режим поражда страх в сърцето на почти всички съвременни фотографи и това е просто защото те вероятно никога не са го използвали. Някога трябва ли да го използвате? Това е нещо, което само вие можете да решите и вероятно се основава на вида на снимките, които правите. Ако някога правите само портрети на енергични деца или забързани спортове, тогава автофокусът вероятно винаги е вашият режим на преминаване. Ако обаче снимате натюрморт, архитектура, пейзажи и други детайлни, относително неподвижни обекти, тогава ръчният фокус вероятно е добър начин.
Има няколко причини за това. Пейзажните фотографи ще искат да намерят хиперфокалното разстояние на своята сцена, за да увеличат максимално количеството на фокусираните точки (дълбочината на полето) в изображението. Това се основава на уравнение, така че автофокусирането върху конкретен обект не винаги е начинът. Фотографите на натюрморти обикновено имат заключен фотоапарат на статив, така че няма да искат да фокусират и прекомпозират, след като настроят кадъра, така че е много по-лесно да фокусирате ръчно. Има и друга причина да искате да използвате ръчен режим на някои камери и определени ситуации и това беше катализаторът за тази статия.
Тази версия на изображението е заснета в режим на автофокус AF-S / One Shot и означава, че след като съм фокусирал и прекомпонирал кадъра, очите на модела са останали извън фокуса.
Наскоро закупих 85-милиметров обектив f / 1.8 и исках да тествам обектива и да видя каква е остротата при f / 1.8. Снимам предимно само модели, така че настроих теста си и направих няколко снимки при f / 1.8, използвайки обичайния ми режим на автоматично фокусиране AF-S / One Shot. Когато върнах снимките си в компютъра, за да ги погледна, бях изненадан да видя, че повечето от тях бяха много меки. Отне няколко минути, за да осъзная грешката си и оттогава нагласих начина на снимане с тези параметри.
Тук можете да видите, че избраният фокусен възел все още се намира в средата на визьора, въпреки че съм избрал най-външния при снимане в портретен формат.
Не съм правил много изстрели с много малка дълбочина на полето до този момент, така че не бях виждал сега преувеличените резултати от моя
лоша техника на фокусиране преди това. При f / 1.8 имате много, много плитко количество във фокус (дълбочина на рязкост). Например, изстрел в глава с фокусирани очи, върхът на носа на обекта ще бъде извън фокуса. За теста снимах модела на 3/4 дължина и стрелях към нея, така че височината на камерата ми вероятно беше около височината на талията. Бях на около 6 фута (2 метра) от нея и се фокусирах върху очите й с фокусна точка в камерата, след което прекомпонирах снимката си, за да уловя реколтата с 3/4 дължина. Проблемът с повечето камери е, че въпреки че имат много точки за фокусиране, всички те са групирани в центъра на визьора, така че въпреки че избрах най-външната фокусна точка, все още имам драматично количество прекомпозиране.
Диаграмата по-горе ясно илюстрира какво всъщност се случва, когато прекомпозирате изображение след фокусиране в режим на автоматично фокусиране AF-S / One Shot. Действителната част от изображението, която беше на фокус, сега е извън фокуса.
Обикновено това не е забележим проблем при прекомпозиране при f / 16, но при f / 1.8 това драматично изместване във фокалната равнина означава, че полученото изображение е много меко около очите на модела. Докато прекомпостирах, той всъщност пренасочи фокусната ми точка по-назад зад модела, което означава, че задната част на главата и косата й бяха на фокус, но не и очите.
Няма твърде много начини да заобиколите този досаден малък проблем, особено тъй като може да не го забележите на гърба на малкия екран на камерата. Едно нещо, което все пак го реши, беше преминаването към ръчно фокусиране. След това можех да композирам своя кадър и ръчно да се фокусирам върху очите на модела, което води до фантастично рязко изображение там, където исках да бъде рязко.
Разбира се, тук имаше няколко заговора, които наистина заговориха, за да преувеличим проблема. Първо, снимах на f / 1.8, това винаги ще разчита на критична острота. Второ, бях на ниско ниво, стреляйки нагоре. Това винаги преувеличава изместването на фокалната равнина при прекомпозиране и накрая останах с ограничени фокусни възли. Има много технически причини, поради които съвременните DSLR не позволяват фокусни възли към краищата. Много по-малки рамкови камери като огледалните, APS-C и микро 4/3 камерите имат избираеми фокусни възли, покриващи визьора, но уви, DSLR технологията все още не е там. Докато не стане, е добра идея да сте наясно какво се случва в режимите на автофокус на вашата камера и да сте подготвени и готови да превключите на ръчно фокусиране, когато е необходимо.
Късмет!