Ако някой ми каза, че мога да снимам само едно нещо до края на живота си - щях да помисля за известно време и след това да избера мълния. За щастие живея в реалността и никой никога няма да ми каже това, но това говори колко страстно се занимавам с фотографирането на тези неща.
По душа съм преследвач на бури, така че обичам всичко за времето. Би било трудно, ако не можех да улавя и страхотни прашни бури, суперклетки, светкавични наводнения и каквото и да е друго, което може да се случи там. Но мълния - обичам мълнията.
“MountainSide” - Buckeye, Аризона - 50 мм, ISO 100, f / 8,0, 20 сек
Адреналинът
Какво е мълнията? Цял живот съм живял в Аризона и съм израснал, обичайки летния мусонен сезон. Един от ранните ми спомени като дете седеше на задната ни веранда с баща ми и беше заслепен от стачка, удряща полето зад къщата ни. Все още помня как бях заслепен за няколко секунди. Беше толкова близо и толкова интензивно.
Аризона е фантастично място за улавяне на мълния. Получаваме много високи бури, което означава, че сте склонни да виждате повече от стачката. Пейзажът ни е красив, от пустини и кактуси, до търкалящи се пасища и Големия каньон. Веднъж срещнах един човек в Тусон, който прекарва цели две седмици в Аризона единствено, за да снима мълния, и той беше от Германия!
Опитът за улавяне на мълния е прилив на адреналин. Това е пристрастяване. Можете да погледнете отзад на камерата си и да разберете, че току-що сте хванали епичен болт, но все пак не сте доволни или може би това съм само аз. Никога не е достатъчно. Аз искам повече. Все повече и повече.
“Purple Rain” - магистрала 347, AZ 50 мм, ISO 200, f / 6.3, 25 сек
Светкавицата е странна. Искате да се приближите, но не твърде близо. Колкото по-близо, толкова по-добре - понякога. Изведнъж се успокоява и осъзнаваш буря, току-що набрала се над главата ти и удар от нищото те кара да провериш отново шортите си. Обикновено съм навън в нищото, късно през нощта и има нещо лудо призрачно в това да видя как цял пейзаж се осветява за миг на око.
Това, което прави светкавицата забавна при снимането, е уникалността на всичко това. Няма два еднакви болта. Никога не знаеш с какво ще свършиш. Освен това, ако сте сами навън, никой друг не може да има същото изображение като вас.
Намирането на бурите
Това всъщност е най-трудната част от фотографирането на мълния. Може да се притеснявате за настройките и обективите и всичко това, но ако правите това за известно време, всичко това става второ естество. Намирането на бурите е трудната задача. Може да живеете в част от Съединените щати или дори света, където мълнията просто не се случва много, ако изобщо се случи. Но ако се случи, тогава трябва да научите моделите и да наблюдавате прогнозите, за да бъдат подготвени.
Най-добрият начин да направите това тук, в САЩ, е да маркирате уеб страницата на местната национална метеорологична служба, която можете да намерите на NOAA.gov. Страниците им имат връзки към радари, където можете да проследявате бурите. Ако искате наистина да станете интензивни, вземете копие на RadarScope (iOS или Android), за да го имате на вашия смартфон по всяко време.
Ако нямате мълнии във вашия район, може да искате да инвестирате в обиколка за преследване на бури или през лятото на почивка някъде като Аризона.
“Buckeye” - Buckeye, AZ - 50mm, ISO 160, f / 10, 8 sec
Инструменти, от които се нуждаете
Добре, тези следващи няколко раздела са това, което наистина ви интересува, така че нека да стигнем до него. Инструменти, което означава неща, от които се нуждаете, за да заснемете мълния.
Факт е, че започнах с малко точка и стрелба, които отнеха три изстрела в секунда. Всъщност улових луда стачка с него на третия или четвъртия си таймаут и това наистина ме накара. Така че можете буквално да уловите осветлението с основни камери, ако искате да разчитате на късмета. Има дори приложения за вашия смартфон.
Но ако искате да премахнете колкото се може повече късмет И да уловите умопомрачителни, отпадащи челюсти изображения - вероятно ще искате да надстроите инструментите си. Не е нужно обаче да полудявате. Ето основния списък на това, от което се нуждаете:
- DSLR, SLR или всяка камера, която ви позволява да контролирате продължителността на експозицията си.
- Лещи разбира се. Различните фокусни диапазони са задължителни, въпреки че съм фен на прости числа.
- Статив - колкото по-здрав, толкова по-добре.
- Безжично освобождаване на затвора или интервалометър.
Това наистина е най-важното. Не се нуждаете и от най-скъпото оборудване. Основните DSLR-та са добра отправна точка. Първото ми надграждане от точката и снимките беше Canon Rebel XSi. Завърши работата около година, но знаех, че в крайна сметка искам да отида на пълен кадър.
Мамут, AZ - 50 мм, ISO 200, f / 6,3, 25 сек
Използвам продукти на Canon, по-специално няколко 5D Mark III и Mark II като резервно копие. Лещите, които нося в преследване на буря:
- Rokinon 14mm f / 2.8 (най-вече за снимка със закъснение, но и за големи пейзажни снимки)
- Canon 16-35mm f / 2.8
- Canon 17-40mm f / 4.0
- Canon 35mm f / 1.4
- Canon 50mm f / 1.2
- Canon 135mm f / 2.0
Вашият статив просто трябва да е здрав и тежък. Когато снимате по време на гръмотевична буря, обикновено има проблеми с вятъра. Имал съм стативи, издухани от силен порив на вятъра. Не съм похарчил толкова за стативи, колкото за съоръжения на камерата и инструменти за забавяне на времето, но използвам краката и главите на Manfrotto. Ако можете да си го позволите, надстройте до статив, който има независими крака и по-стабилна основа, която ще ви позволи да стреляте с по-широка стойка.
И накрая, ще ви трябва някакъв вид външно освобождаване на затвора. Тя може да бъде навсякъде от основното ви освобождаване на кабелен кабел, чак до безжичен интервалометър. Аз лично харесвам безжичните интервалометри, защото можете да управлявате камерата си отвътре в колата, където сте по-сигурни, отколкото да стоите навън по време на мълния. Обичам и безжичните, защото кабелните могат да се заплитат в краката на статива ви, ако прибирате багажа набързо. Те са просто по-лесни за използване.
Малко за светкавичните сензори
Друг външен контрол за светкавична фотография е светкавичен сензор и спусък. Блясъкът на един от тези тригери е, че усеща светкавицата и автоматично задейства затвора на вашата камера. Можете удобно да го поставите на камерата си, денем или нощем, и да седнете в колата си и да оставите устройството да свърши цялата работа.
Скот Сити, KS - 33 мм, ISO 100, f / 16, 2 сек, светкавичен спусък
Трудната част за датчиците за мълнии е намирането на надеждна. Имах три различни и ми отне докато купих един от най-скъпите (The Lightning Trigger® IV), за да се почувствам така, сякаш намерих такъв, който работи. Имах няколко от сорта от $ 100-200 и те не винаги се задействат от светкавица. Това е въпросът, нали? Така че за мен, ако можете да спестите за добър, струва си цената, вместо да похарчите $ 100 два или три пъти, опитвайки се да намерите такъв, който работи.
Моето мнение за светкавичните сензори е, че те са добри през деня, но стават по-малко полезни, колкото по-тъмно става. Повечето фотографи обичат да използват спусък, защото той помага за снимане на дневна мълния и освен това спестява затвора. През деня можете или да направите много снимки подред и да се надявате да имате късмет, или да използвате спусъка. Тогава тригерите работят. Страхотно изобретение.
Red Rock, AZ - 17mm, ISO 400, f / 8.0, 1 / 160th, гръмотевица
Съществува и аргумент, че може да спаси и затвора ви през нощта. Но всеки път, когато излизам, стреляйки с мълния, има достатъчно мигане, че спусъка ми ще продължи да стреля отново и отново. Анатомията на мълния е, че има части от нея, които биха могли да бъдат пропуснати, ако изчакате спусък да задейства затвора. Предпочитам да увелича шансовете си за улавяне на цялата мълния, като правя 15-25 експозиции в секунда отново и отново. След като слънцето залезе и мога да започна да получавам две или три секунди експонации, свалям спусъка и използвам интервалометъра. Но това съм само аз!
Tucson, AZ - 14 мм, ISO 50, f / 16, 2 секунди, улавяне на интервала
През деня, тъй като обичам да правя интервали, всъщност ще имам късмета да хващам болтове точно от това, без спусък. Правенето на снимки на всеки една или две секунди ви позволява да запишете сладък интервал от време и също така да се надяваме да ударите няколко мълнии. Това ми се е случвало безброй пъти. Дори съм заснел няколко с още по-дълъг интервал във времето. Може да опитате, ако изобщо се интересувате от изтичане на времето.
Настройки на камерата
Хората ме питат през цялото време „Какви са добрите настройки за правене на светкавични снимки?“ и отговорът е, че варира точно както всичко друго във фотографията. Но има някои добри насоки, за да започнете.
За дневна мълния искате да направите всичко възможно, за да имате възможно най-бавна експозиция, което може да означава f / 16-f / 22 и може би филтър с неутрална плътност. Аз лично не харесвам ND филтри за този вид фотография, защото когато съм ги използвал в миналото, те са склонни да измият мълнията малко, но това е нещо, което поне да опитате. Може да ударите ND филтър, да увеличите ISO до 200 и да се надявате, че помага на болта да се покаже малко по-интензивно. Дневните мълнии са трудни независимо. Най-добрите резултати обикновено са, когато е наистина тъмно с тежки облаци, без много слънчева светлина. Стачките ще се покажат много по-добре на тъмен фон.
Камп Верде, Аризона - 23 мм, ISO 100, f / 18, 6 сек
Нощното време е съвсем различна игра с топка. Има много неща, които могат да променят настройките ви. Вие сте в града? Пълна и пълна тъмнина? Има ли пълнолуние? Болтовете идват ли бързо и яростно или на разстояние от минути? Дали мълнията е само на няколко мили или 25 или повече мили?
Ето някои ситуации и общи настройки, които да използвате, докато небето се потъмнява при нощно преследване на бури:
- Здрач / залез: f / 10-16, 2-10 секунди, ISO 200. Може да увеличите ISO още повече, защото небето все още има малко светлина в него и искате мълнията наистина да се откроява.
- Син час - когато потъмнее, ще отворите блендата и може би ще увеличите скоростта на затвора.
- След като се стъмни, вашият ISO става по-важен. Светкавичната светкавица срещу тъмно небе означава, че не се нуждаете от толкова високо ниво на ISO или рискувате да издухате болта си.
- След като се стъмни в града - по-тясната бленда дава по-добри резултати с градските светлини, така че може да снимате при f / 10-16 дори след като се стъмни. Скоростта на затвора ще зависи от това колко ярки са светлините; същото с ISO. Обикновено в града харесвам експозиции от 10-15 секунди.
- След като се стъмни, далеч от светлина - по-широки отвори - обикновено f / 5.6-f / 8. Искате да намалите ISO до 100, за да сте сигурни, че не сте издухали снимки. Ако наистина е тъмно, може да искате по-дълги експозиции, 20-30 секунди.
- След тъмно, но много околна светлина, например пълнолуние - по-кратки експозиции за намаляване на движението в облаците, ако не искате това.
- Близка мълния - по-тясна бленда, ниско ISO.
- Далеч - разнообразна апертура, може би по-висока ISO, така че болтовете да се показват по-добре.
Изводът е, че нищо от това не е поставено в камък. Трябва да излезете там и да тренирате, за да научите най-добрите настройки за вас и това, което ви харесва.
“Сагуаро Болт” - Викенбург, Аризона - 16 мм, ISO 200, f / 11, 10 сек
Най-големите неща за гледане:
• Не издухвайте мълнията си. Понякога болтовете са толкова ярки, че нищо не можете да направите. Но когато осъзнаете, че ударите са толкова интензивни, че издухвате нещата, стеснете диафрагмата или изпуснете ISO.
• Не позволявайте на вашата мълния да е твърде тъмна. А, другата страна на медала. Ако блендата ви е твърде тясна, а ISO твърде ниска, тази далечна мълния може да не е толкова ярка и жива. Това ще изисква много постпродукция и може да доведе до излишен шум, ако трябва да увеличите експозицията си, за да изглежда добре. Също така вероятно няма да получите много от околните облаци и пейзажи, освен ако болтът не е много ярък. Искате да се уверите, че все още имате добра експозиция, за да получите подробности в облаците и пейзажа, ако можете.
• Призрачен облак. Ако правите наистина дълги експозиции за мълния (25 секунди или повече), ще рискувате да видите призраци в облаците си, докато те се осветяват от различни удари по време на вашия изстрел.
Фокусиране
Можех да включа фокусирането в горния раздел, но го намирам за толкова важно, че исках да поставя допълнителен акцент върху него. Най-голямата, най-често срещана грешка, която виждам в светкавичната фотография, са изображенията, които не са на фокус (близката секунда е издуханата мълния). Това изглежда е най-трудното нещо, за да се научите как да правите правилно.
Включвам себе си в това! Дори миналото лято бях развълнуван от някои светкавични образи, само за да се прибера вкъщи и да разбера, че не са на фокус. Всички объркваме това.
Финикс, AZ, ISO 200, 26 мм, f / 8,0, 15 сек
Мисля, че най-голямата причина за това е, че често разчитаме на настройката „безкрайност“ на нашите лещи. Докато някои обективи имат трудно спиране за безкрайност (определено не съм добре запознат с много обективи, различни от Canon), повечето от тях не. Дори и да има трудно спиране, това всъщност перфектно ли е?
Най-добрият начин да се фокусирате през нощта:
- Автофокус върху далечни градски светлини, ако можете. Смятам, че това е най-надеждният начин през нощта. Понякога луната излиза, което е друг добър начин.
- Ако няма достатъчно светлини за фокусиране, тогава Live View е следващият ви най-добър метод. Използвайте Live View, увеличете мащаба (само на екрана, не с обектива) до каквото можете - дори ако това е една светлина на хоризонта и ръчно фокусирайте върху него.
- Ако всичко друго се провали, използвайте безкрайност. Но след като получите светлинен удар на камерата, проверете дали е на фокус. Ако не, коригирайте.
Не забравяйте, че колкото по-широка е вашата бленда (като f / 5.6), толкова по-твърдо е фокусирането. Например, можете да се съсредоточите върху светлини, които са само на една миля, но болтът се приземява на пет мили и може да е леко мек. По-тясна бленда наистина помага за този проблем. Веднъж за мен беше толкова напълно тъмно, реших да се съсредоточа върху светлините на входящия камион на около половин миля по пътя. Оказва се, че светкавицата на 10 мили е била извън фокуса. Плаках - малко.
Casa Grande, AZ - 50 мм, ISO 125, f / 9.0, 25 сек
Друг съвет, който никога не съм правил сам, е, че когато откриете това перфектно място за безкрайност, например f / 8-f / 10, нанесете малко драскотина върху обектива си с нож X-Acto или тънка линия писалка за боя и просто я подредете, когато имате нужда.
Не на последно място, но определено не на последно място - ако нямате фокус на бутона за връщане назад, настроен на камерата ви, ще трябва да настроите обектива си на ръчно фокусиране. Не искате да преминете през цялата работа по фокусиране върху отдалечени светлини с Live View, само за да направите първия си изстрел и да накарате камерата да се опита да фокусира на тъмно! Вашето абсолютно най-доброто решение тук е да погледнете фокуса на бутона за връщане назад върху dPS. От пейзажни до сватбени и портретни фотографи, това е задължително.
Тренирайте, бъдете в безопасност и се забавлявайте!
Всичките ми съвети се базират на моя опит. Може да намерите различни мнения или мисли другаде, или дори да имате свои собствени методи. Това е добре. Разберете какво работи най-добре за вас е как фотографията работи като цяло.
Най-добрият съвет, който мога да ви дам, е да практикувате. Възможно е да нямате много светкавици, където се намирате, така че може би планирайте пътуване някъде (като Аризона), където можете да прекарате няколко седмици, като стреляте с мълния всеки шанс, който получите.
Whetstone - (магистрала 90 близо до Whetstone, AZ 50mm, ISO 100, f / 5.6, 25 sec)
Както всичко в живота, практиката ви прави по-добри. Можете да прочетете тази статия и напълно да имате добра идея какво да правите, но всъщност да бъдеш там, в момента, е друга история. Направих това достатъчно, за да мога да стигна до едно място и почти да знам настройките си, преди да извадя камерата от чантата. Но все пак има моменти, в които не съм съвсем сигурен и трябва да направя няколко тренировъчни снимки. Не всички ситуации са еднакви, така че бавно ще научите правилните настройки за всяка сцена.
Моля, пазете се в безопасност! През последните три месеца получих мълниеносни удари в рамките на 75 фута от мен. Yikes. Страшно е със сигурност. Направете това, като знаете, колкото по-близо се приближавате, толкова по-голям риск рискувате да бъдете ударени. Тази година двама преследвачи на бури бяха ударени от мълния. Това е реална опасност.
Но се забавлявайте. Няма нищо подобно на заснемането на невероятен удар на камерата. Желая ти късмет.